Jump to content

gbs

Membre
  • Content Count

    106
  • Joined

About gbs

  • Rank
    Membre
  • Birthday 03/28/1972

A propos

  • Résidence
    France, Camargue
  • Intérêts
    Sciences...et astro ;-)
  • Occupation
    Enseignant
  • Matériel
    SW 200/1000, Equinox 80/500, SW 254/1200
    NEQ5-Goto, EQ6
    QHY5L-IIc, EOS 450D

Recent Profile Visitors

244 profile views
  1. Juste pour suivre car je me pose souvent ce genre de question. En effet j'ai les mêmes pixels (QHY163) et 3 instruments. Une 80/500 qui me donne du champ et un échantillonnage à 1,5 ce qui est plutôt pas trop mal sur de grandes cibles, un 200/1000 à 0,8 ce qui est peu et donc je me demandais si le bin 2x2 n'était pas une solution en CP et enfin un 254/1200 plutôt pour le visuel mais qui est pas mal en planétaire aussi quand j'arrive à l'exploiter (pas de vent) avec un échantillonnage à 0.65 voire mieux avec une Barlow x2 puisque j'approche le pouvoir séparateur.
  2. Même sans réducteur, mon correcteur ne me changeant pas la focale ou presque mesurée par astrométrie, mon PO est beaucoup moins sorti sur ma 80/500 pour atteindre la MAP donc je confirme le correcteur c'est la solution pour les lunettes comme ça. Sinon autre intérêt de ces longs BF, outre les binos, pouvoir mettre un renvoie coudé en visuel ?
  3. Oui moi aussi et sur du planétaire ça peut le faire. Il n'y a que quelques images à jeter mais en guidage en dessous de la seconde je n'ai jamais réussi à suivre, toutes les quelques secondes la mosaïque apparaît et fait perdre l'étoile guide.
  4. J'ai jamais réussi à faire mieux que du single view, pas de "film" et donc de guidage. Sinon si tu l'as flashé avec le firmware "compatible" le driver asi de Indi la reconnaît normalement.
  5. Si tu parles des connections électroniques, tu fais en fait comme si tu voulais brancher un pc. Il te faut raccorder l'APN avec son câble usb, ta cam de guidage également et ensuite la monture, donc avec le câble dédié (moi j'ai le Pierro Astro pour EQ6). Si tu peux préciser ta question...
  6. Moi aussi je me fais des "paniers" virtuels....en attendant de gagner au loto 😎
  7. C'est pas juste 🤬, moi j'ai plein de vacances (forcées) mais je ne peux pas sortir mon matos : interdit de porter plus de 5kg 😭, encore 1 mois à attendre. J'ai surtout vu beaucoup de trucs pour les autres nano (y'a plein d'extensions sympas, genre le hat motor, etc) mais c'est vrai qu'il y a des hat sympas aussi pour le M4. J'ai hésité à me prendre le hat SSD ou SATA mais je vais rester sur de l'USB pour l'instant, si je vois que je suis trop juste niveau espace de stockage. Il y a deux trucs qui m'ont fait renoncer, le fait de ne pas pouvoir utiliser le "case" du M4 qui est vendu avec le heatsink et surtout mon ministre des finances. On vera peut-être à l'usure si j'arrive à faire des heures sup ensuite. Par contre j'ai pris une 32Gb eMMC pour avoir un peu mieux que de la uSD et rester sans hat volumineux...et le module PSU pour effectivement alimenter ça en 12v Je ne suis pas certain que le T4 soit vraiment mieux, Il a une eMMC intégré, c'est un plus mais un seul port USB3 (ok il me semble que le M4 en qu'un seul aussi mais avec un hub 4 port intégré et la possibilité d'en ajouter via les hats)...le reste me semble assez proche : proc, GPU, connectique HDMI, .... ça ne justifie pas l'écart de prix à mon sens ( remarque je vois que le T4 est en promo en ce moment 109$ le T4 contre 75 le M4 en version 4Gb de Ram) Sinon sur les photos pour le M4 comme pour le T4 on voit une bête pile bouton branchée (mais je n'ai pas trouvé ça dans les pages de Friendly) sur la carte et qui est appelé module RTC....faut que je fouille la doc mais si ça permet d'avoir un moyen bête de garder l'heure ça peut valloir le coup.
  8. Ok merci pour l'info. Sinon tu as une image nafabox finalement pour le nano ? Et comment as-tu géré les connections à distances ? avec le dongle HDMI qui émule un écran ? J'ai commandé le radiateur officiel chez Friendly Elec directement après avoir essayé un boitier de RPi3 qui ne collait pas niveau dimension, position des broches et surtout refroidissement, la puce étant sur le dessous pour le M4. Faut juste être patient avec le voyage en bateau depuis la chine.
  9. Et une précision : la T7 est pas hyper bien reconnu sous linux. Je te conseille de tester avant ta config, sinon tu risques pas mal de déboires sur le terrain. J'ai eu la T7M (en version monochrome donc) perso et impossible de guider avec sous linux, en la flashant avec le "bon" driver elle a bien été vue et j'arrivais à faire des poses unitaires mais impossible d'avoir un flux vidéo stable. Par moment il y a un effet de mosaïque qui fait que ton étoile guide va changer pour une ou deux images de position, ça n'a pas trop d'influence pour la prose de vue mais pour guider ....ben t'as PHD qui te dit qu'il a perdu l'étoile guide et c'est foutu.... C'est un problème connu de l'ASI120 ancienne version (USB2) et donc de son clone, la T7. Mais ce problème n'a rien à voir avec le RPi ou la tinker, c'est un problème de driver linux/INDI.
  10. Juste une remarque car je n'ai pas essayé le système sur le ciel encore mais pour le guidage il faut pas mal de débit sur le port USB et donc le RPi 3 n'ayant que de l'USB2 ça limite un peu. Après je n'ai fait que des tests de jours car je suis privé d'astro depuis quelques mois. Peut-être que la nuit avec des poses de l'ordre de la seconde la caméra de guidage pompe moins de ressources.
  11. Salut Bandit, Je ne suis pas certain que ma réponse soit utile dans ton cas mais j'ai eu un problème similaire au tien : écran noir sur NoMachine. Sur Raspberry pas de soucis, il suffit de fixer dans le fichier config.txt les paramètres vidéos pour avoir une résolution constante, même sans écran que ce soit avec vnc ou nomachine. Par contre avec un nanopy M4, s'il n'y a pas d'écran branché, j'ai un écran noir sous nomachine, comme toi. Je peux me connecter par contre en ssh/telnet et lancer une session vnc qui elle fonctionne très bien sans écran. Les pro de nafabox (merci dragonlost) m'ont conseillé l’achat d'une clé HDMI qui fait croire à ta machine qu'elle est bien branchée à un écran pour éviter ça.
  12. Merci Samuel, grâce à ta photo de "ruche", j'ai réussi à vendre l'idée à ma femme ! Reste plus qu'à trouver de quoi faire fondations et colonne....
  13. Salut à vous les bricoleurs. Comme je ne peux pas faire grand chose de mes journées et que j'avais acheté toutes ces merveilleuses bricoles il y a bien longtemps, je me suis lancé. J'ai pris le schéma pour lequel j'avais acheté les pièces (il y a bien 2 ou 3 ans déjà), à savoir celui qu'on trouve dans le LET'S MAKE A DRV8825 HW203 FULL. Première victoire, quand j'allume ça ne brûle pas....et le soft arrive à lire la température (pff il fait drôlement chaud encore). Mais, et oui il y a un mais, le moteur ne tourne pas (et les LEDs n'ont pas l'air de s'allumer) et j'ai une espèce de bruit en continu, même quand normalement il doit être au repos. Le bruit augmente ou diminue lorsque je joue du potentiomètre du DRV mais pas de mouvement et cet espèce de grésillement comme si le moteur tournait.... J'ai tenté d'intervertir les broches A1/A2 et B1/B2, une autre idée ? Dans la FAQ il dit qu'il peut y avoir un pont entre les EN, DIR et STEP du DRV ? À l’œil je ne vois rien et je viens d'enlever le DRV et de passer le testeur de continuité entre ces broches, il ne me dit rien. Est-ce fiable ? LE problème c'est que le seul autre moyen que j'ai de tester la continuité est de me mettre en mode résistance et de regarder mais comme il y a plein de broches qui sont finalement en contact au travers d'un composant ou deux, je ne sais pas trop. Si vous avez une idée....
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.