yannick78

Il faudrait avoir la forme du miroir pour savoir ce qu'il est possible de faire. Mais en général, on ne fait pas une retouche locale seulement sauf cas rare où le polissage s'est arreté trop tot, il est préférable de reprendre au pleine taille pour lisser les bosses et pour que l'outil se fasse car on ne commence pas une retouche avec une poix neuve. Yannick

pour le moment je reste sur une focale de 1250mm... pour ne pas avoir de pb d'équilibrage. yannick

Je viens de mettre en ligne 9 combinaisons pour le T250. il va y avoir la même chose pour le 270mm et le 300 en fin de semaine prochaine. https://magnitude78.astrosurf.com/strock-parametrable/ Yannick

je mettrai un bémol à la diffusion de 50 versions différentes car après c'est le bordel pour faire le SAV pour expliquer les écarts de 1 ou 2mm par ci par là. c'est très chronophage. si tu fais le modele 3D, il faut le faire en version rangée et montée, car il faut vérifier que ça fonctionne dans les 2 configurations. par contre, je suis preneur de tes impressions 3D pour l'aide à l'assemblage. Yannick

Comme je suis en train de sortir les plans mise à jour en différentes combinaisons d'épaisseurs de bois et de miroir, je suis en train d'ajuster / optimiser les cotes. Pour la distance entre les vis sur les tourillons, je suis passé à 230mm ald de 240mm (réduction de 5mm de chaque coté), car les coins doivent pouvoir recevoir des tubes de 8mm, je les ai fait un peu plus robuste donc si l'on ne veut pas tailler dans le coin pour mettre les écrous griffe, il faut réduire cette distance. yannick

Salut, 1- oui c'est bien ça... c'est pourtant visible lol 2 - c'est pas une coté fonctionnelle donc on s'en fout. De la meme manière les évidements des haches sont une proposition on peut les changer. Yannick

il y a aussi un truc à vérifier, c'est le centrage de l'oeuillet au centre du miroir. J'ai déjà vu des collimations foireuses car l'oeuillet n'était pas au centre. Yannick

on dirait qu'il n'y a pas assez de travail à réaliser... a tel point que tu veux refaire les pièces qd c'est pas nécessaire ;-). Tu as un miroir léger donc tu te moques des 600g, un moment il faut avancer, il y a M42 qui est bien visible au dessus de nos tête, est ce que tu te depeches de finir le t250 ou tu attends l'hiver prochain ? avec plus de creneaux tu as plus de raideur, si tu as pas de creneaux il faut mettre des clous en plus de la colle pour tenir les pièces. yannick

il y a une possibilité qui explique que ton foyer soit très sortie par rapport à avt. c'est le fait d'avoir fait la collimation du miroir primaire en jouant sur toutes les vis et tu les as toujours vissées. Si c'est le cas le miroir/ barillet doit être monté de 20mm (c'est bcp) et tu dois etre en butée ou pas loin ce qui rend difficile la collimation. un conseil qd tu fais une collimation du miroir primaire, tu utilises que 2 vis. un point fixe et 2 vis de reglage suffisent pour modifier l'inclinaison d'un plan. Yannick

sinon j'utilise le papier sulfurisé avec l'epoxy , jamais de pb de collage. Pour la colle blanche, tu prends de la colle lente. Yannick

L'écart entre le couvercle et la base est volontaire, il y a pas d'erreur. le but est de pas être hyperstatique et d'éviter de corriger les jeux après montage. Pour éviter le collage tu peux mettre du scotch d'emballage sur les cales ou du cellophane ,... sinon tu as moins de pb avec la colle blanche, les petits trous restant seront de toute manière supprimé au ponçage. Pour la colle PU il ne faut pas attendre que ce soit sec pour nettoyer sinon c'est du comme du beton. tu peux prendre des vis en acier ou en inox à la place du laiton. Yannick

il y a plusieurs philosophies chez les observateurs comme le dit en filigrane pat69. 1- l'observateur qui cherche de la belle image, la jolie bille bien ronde avec les satellites autour souvent avec des grossissement à 150-200x max, mais sans détails sur jupiter avec des difficultés à voir la GTR ou la division de Cassini sera non visible. 2- l'observateur qui va chercher les détails malgré une turbulence faible pour voir Cassini ou les variations de couleurs et de forme dans les bandes de jupiter, en dessous de 350x c'est compliqué. Je fais partie de la 2de catégorie. La question est de savoir de quelle catégorie fait partie notre ami. Dire qu'un dobson n'est pas l'instrument qui a le plus de piqué c'est faux, un dobson avec une bonne collimation et un bon ciel c'est souvent une très bons, avec une bonne optique c'est une tuerie, ensuite le diamètre fait la résolution et là le dobson à un gros potentiel. Yannick

attention, la barlow2x televue n'est pas parafocale contrairement à la ES. Yannick

tu n'as pas hésité !! oui il manque le pano de 24, c'est un indispensable. le 3,5 est un très bon choix pour commencer le planetaire sérieusement. C'est pas pour tout les jours, mais une petite barlow 2x de ES pour pousser les grossissements à 2D en planetaire ça serait bien. En fonction de tes habitudes/confort le nagler 5 pourrait devenir inutile. Yannick

Je ne connais pas tes habitudes d'observation. Mais en général, on va avoir un étagement d'oculaires progressif. un exemple issu avec mon expérience qui ne sera pas partager par tous. Lune- grande nebuleuse : 50x-100x amas-galaxie : 100x-200x NP-planetaire : 200x pour voir la qualité de la turbu et ensuite 350x-.... Mars, uranus, neptune : >500x L’intérêt des oculaires grand champs c'est justement sur les dobsons, comme tu n'as pas de motorisation tu vas mettre l'oculaire en bord de champs et tu vas laisser défiler la planète au travers l'oculaire, donc oui il faut prendre ton oculaire en 82° si possible. L’idée de l'oculaire zoom est plutôt bonne car tu vas compenser le manque de champ par le changement de grossissement pour le recadrage. Je rejoins le conseille plus haut sur le fait qu'il vaut mieux prendre des oculaires de bonne qualité, car on change de télescope mais on garde les oculaires. En bon rapport qualité/prix tu as les explore scientifique. Pour du planétaire, ça commence à être sympa à partir de 350x; on ne se contente pas d'une image globale jolie mais sans détail. Yannick