yannick78

sur les cotés que tu as définis doivent recevoir les grenouillères donc il faut prévoir la position. pas de pb pour faire de la gravure (c'est pas de la sculpture !!), pourquoi faire des trous, un télescope c'est pas un gruyère... tu seras embêter qd les objets que tu mettras dans le rocker au rangement sortiront par les trous !! yannick

pour les coté de la boite il y a plusieurs risques de fragilité : 1- les zones etroites dans le couvercle en bleu 2- pour maintenir la raideur de paroi il faut minimiser les trous dans le rocker (zone en rouge), je préconise de ne pas percer, par contre pour les gravure tu fais ce que tu veux . Yannick

pour les tourillons, tu as besoin de conserver les zones de vissage rond orange (fleche rouge) en preservant le pourtour exterieur à la ligne bleue. tu peux faire toutes decoupes que tu veux à l'interieur du contour bleu, par contre il ne faut pas tout évider en gardant des liaisons entre les contours exterieurs pour maintenir de la raideur (ligne violette). qd je te dis de nous donner un exemple c'est comme ça avec des trous à la scie cloche :

plutot que de poser des questions qui ne sont pas claires et interprétables, pourquoi ne pas nous partager le dessin? Yannick

belle réalisation j'ai hâte de voir cela aux Nats 😉 c'est marrant de voir le miroir flotter très haut au dessus du barillet, mais je suis inquiet sur la rigidité des axes qui te servent de supports de touches latérales (mais y a pas de gros plan) surtout avec un miroir de 30kg qd tu vas pointer le télescope bas sur l'horizon tu risques de perdre la collimation... c'est du vécu sur le T600 M78, les 36mm de CPT des coins de la Caisse primaire n'était pas suffisant pour supporter les 24kg du miroir on les avait mis dans le sens perpendiculaire au miroir et pas dans son plan. Yannick

Patcubitus, c'est un bel instrument il faut que tu fasses une post sur le forum pour y mettre plus de photos, on veut en savoir plus. quelles sont les caracteristiques, je crois comprendre que c'est un 600 ? Yannick

Salut Alix, je vais repondre à tes questions dans l'ordre. 1 - tu as pris du CTP en peuplier donc un bois léger ce qui est bien mais le corolaire c'est qu'il ne faut pas trop en enlever, sur le rocker et le couvercle, tu gardes les évidements qui servent de poignée et c'est très bien, faire des gros trous partout ça degrade bcp le raideur des cotés de la boite et ne pas oublier que les patins des tourillons sont juste au dessus, donc tu peux avoir des flexion de ces faces lors des rotations du telescope. Avec le choix de cette essence de bois tu as déjà fait le gain d’allégement !! 2 . Pour les haches c'est plus libre, il faut juste conserver les zones où sont placées les vis et environ 3cm au bord apres tu fais le dessin que tu veux mais il faut rester raisonnable et pas vider. la hache doit rester raide et pas se tordre à l'usage qd tu observes bas les haches vont travailler en flexion donc si tu ne veux pas mettre de tube entre les haches dès le debut il faut pas trop enlever de matière... 3 - le biseau est ici : 4 - oui c'est surtout utile pour les assemblages de cornieres alu autour de l'araignée, mais aussi pour les equerres de fixation de l'araignée sur la caisse 5 - les tubes des leviers, on ne trouve plus de tube carré de 6mm et difficilement des tubes de 8x8 donc faut voir ce que tu trouves, comme tu as du ctp de 10mm dans le fond tu peux prendre des 8x10 ou 10x10. on oublie l'impression 3D ici il faut du raide car c'est la collimation qui en depend. Pour les billes des triangles, soit tu mets de la resine dans le tube ou une cale en impression 3D pour bloquer la bille ou alors tu passes aux rotules de modelisme. 6- pour le miroir comme dejà dit 25mm d'épaisseur sera très bien. pour le F/D=5 c'est le max, apres c'est chiant pour la longueur des tubes et pour l'equilibrage. F/4,5 sera le mini c'est confortable de pouvoir observer assis au zenith, tu prends un F/4,5 ou 4,8 comme ça tu auras des tubes un peu plus court pour le rangement. Et en plus tu auras un peu de gras sur les tubes 1m que tu acheteras, parfois avec un F/D5 c'est un peu juste. 7- supprimer des faces ou faire des trous dans la cage secondaire c'est une CONNERIE sur le strock. c'est grace à toute les face que tu as une tres bonne raideur, malgré les 5mm d'épaisseur de bois. 8- Pour les tubes, le top c'est de mettre des raccords pneumatique comme ici en bas de la page. https://magnitude78.astrosurf.com/strock-evolutions/ Yannick

tu as en effet certainement un peu plus de vignettage, c'est pas forcement visible facilement qd il est leger sauf à faire un flat ;-), c'est qqch que l'on a déjà avec la réglette passe-filtre dans ton cas tu as aggravé un peu la situation, si tu gagnes en confort et que ça ne se voit pas, il ne faut pas se prendre la tête. nota : je ne comprends pas l'interet d'avoir une butée dans le fond du PO, elle se fait sur le dessus.... c'est pas pour rigidifier le PO ? si ça sert à rien tu peux aussi jouer de la dremel pour la virer. Yannick

super !!

notre amis voulait commencer par plus petit que 350mm donc il ne va pas prendre un 200 ou 250 en 50mm d'épaisseur !! Yannick

justement pour faire un strock ça ne marche pô c'est bcp trop lourd !! à choisir je prends les blank proposé par Stathis. https://www.stathis-firstlight.de/spiegelschleifen/materialeng.htm Yannick

Le disque proposé pour l'adresse que tu as donné est bcp trop épais pour ton usage. pour une 200/250mm F/D5ou6 tu peux prendre une épaisseur de 25mm pour un 300/350 30-35mm F/D 4 ou 5 d'épaisseur c'est raisonnable. 50mm d'épaisseur pour un petit diamètre c'est pas raisonnable on n'est plus en 1970, de nos jours les télescopes doivent être transportable!! Yannick

il faut faire les calculs par rapport au prix blank brut (https://www.stathis-firstlight.de/spiegelschleifen/materialeng.htm) et des abrasifs, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant financièrement, un miroir non terminé vaut pas bcp plus cher que le blank ou presque, mais ça fait gagner du temps. L’intérêt du doucissage et du polissage permet de se faire la main avt d'attaquer les choses sérieuses, commencer direct sur une parallélisation comme débutant c'est chaud, c'est un coup a faire de l'astigmatisme. Yannick

En 20ans au club, je pense que que 4 ou 5 miroirs ne sont jamais sortis et 3 ou 4 sont sortis avec l'aide des copains, pour une bonne dizaine sortie, les principale cause sont le manque de temps et l'assiduité. je ne suis pas sur d'être clair mais si la finalité est d'observer avec pas bcp de place et pas bcp de temps, tu peux acheter le miroir et faire la structure, la structure est déjà un gros travail. Dans la hiérarchie de tes priorités, est ce que tu veux faire ton télescope pour observer avec un cahier des charges pas dispo dans le commerce grand public ou est ce que tu veux faire un télescope pour comprendre comment ça marche, avoir la satisfaction de l'avoir fait et vivre cette aventure autant que la finalité ? Pour commencer le polissage, le plus intéressant est de commencer par un 250, un 150 ça dépend de la focale si c'est F=4 ou 5 n'est forcement plus facile qu'un 200 ou un 250 car c'est assez petit donc pas facile à manipuler avec des grandes mains si c'est pour un F/D>6 ça sert un peu à rien car tu ne vas pas parabolique bcp (c'est proche de la sphère) et le mesure seront pas facile avec des petites fenêtres sur le masque au foucault. Un 200 ou un 250 c'est pas très différent en terme de difficulté et en luminosité sur le ciel y a un gros gap, donc pas d'hésitation un 250mm c'est le bon standard pour commencer. Le polissage d'un 250 ça va te prendre minimum 4 mois avec un travail assidu. Si tu le fais, c'est pour faire quoi avec un telescope, le vendre pour financer le 350.... Autre question : est ce que tu as de l'experience dans le bricolage, dans la construction de telescope ? déjà faire une structure est pas simple surtout si tu as pas les plans, il faut en faire la conception. Yannick