yannick78

oui un 6 points est plus facile à faire qu'un 9 points qd on part de zéro avec un cadre de barillet triangulaire. Dans le cas du strock avec des leviers paralleles ça change pas bcp la difficulté et peut être même que c'est pire car il y a une contrainte d'encombrement en z. La distance entre 2 points est sans doute plus importante donc une section de plat est possiblement plus importante il est possiblement nécessaire d'augmenter l'inertie ... faut faire le calcul. Yannick

tu disais que tu n’avançais pas vite mais tu nous a menti, ça fonce !! c'est bien, c'est sérieux. maintenant je finirai la cage secondaire et la primaire avant de faire la menuiserie de la boite. pourquoi ? il faut que la cage secondaire rentre dans la hauteur de caisse primaire avec le miroir primaire + capot et les tourillons dans le décaissement des parois de la CP, ça te permet d'adapter la hauteur des cotés de la caisse , on est pas l'abri que ce soit un peu juste. Ensuite avec la CS, la CP et les tourillons tu as tout pour faire une verif d'équilibrage, tu peux etre amené à remonter au max la position des tourillons sur les cotés de la CP pour limité le contrepoids au cul mais il faut vérifier que la caisse primaire ne touche pas le fonds du rocker ou de la vis de fixation du rocker sur sa base... Yannick

Disons qu'avec le titre de post on s'attend avoir une réflexion sur la structure avec des précisions de sur le CDC, le choix des miroirs... et tu nous présentes la fabrication d'un joli PO minimaliste en 2pouces. Comme la formule strock est très exigent au niveau compacité avec la nécessité de faire rentrer tous les éléments les uns dans les autres, donc je me dis que pour faire ce choix de PO avec un grande base je me disais que tu avais regardé comment ça rendrait. De la même manière le choix d'un 2 pouces n'est pas le premier qd on veut faire une structure légère, c'est possible mais il y a des contreparties... je ne dis pas que tu as mal fait, je dis simplement que tu t'imposes une contrainte qu'il va falloir prendre en compte pour ne pas avoir de mauvaise surprise au rangement principalement. Yannick

belle realisation... on sent le gars très minutieux, précis !! Je suis curieux de voir comment tu vas intégrer cela dans un strock 300. yannick

Meilleurs voeux félicitation, on dirait que tu as volontairement fait trainer le projet pour te faire un cadeau de Noel 😉 c'est toujours une grande satisfaction de voir que ce qu'on a réalisé fonctionne et en plus on a appris des choses... avec l'experience que tu as maintenant tu la referais en une petite semaine car c'est pas très compliqué qd on a compris. Yannick

10 /11mm c'est pareil, il faut juste ne pas mettre 5mm de colle aquarium entre le support et le miroir. Pour le plan j'ai pas pris le temps, je vais revérifier tout et mettre en ligne entre les fetes. Yannick

Il faudrait avoir la forme du miroir pour savoir ce qu'il est possible de faire. Mais en général, on ne fait pas une retouche locale seulement sauf cas rare où le polissage s'est arreté trop tot, il est préférable de reprendre au pleine taille pour lisser les bosses et pour que l'outil se fasse car on ne commence pas une retouche avec une poix neuve. Yannick

pour le moment je reste sur une focale de 1250mm... pour ne pas avoir de pb d'équilibrage. yannick

Je viens de mettre en ligne 9 combinaisons pour le T250. il va y avoir la même chose pour le 270mm et le 300 en fin de semaine prochaine. https://magnitude78.astrosurf.com/strock-parametrable/ Yannick

je mettrai un bémol à la diffusion de 50 versions différentes car après c'est le bordel pour faire le SAV pour expliquer les écarts de 1 ou 2mm par ci par là. c'est très chronophage. si tu fais le modele 3D, il faut le faire en version rangée et montée, car il faut vérifier que ça fonctionne dans les 2 configurations. par contre, je suis preneur de tes impressions 3D pour l'aide à l'assemblage. Yannick

Comme je suis en train de sortir les plans mise à jour en différentes combinaisons d'épaisseurs de bois et de miroir, je suis en train d'ajuster / optimiser les cotes. Pour la distance entre les vis sur les tourillons, je suis passé à 230mm ald de 240mm (réduction de 5mm de chaque coté), car les coins doivent pouvoir recevoir des tubes de 8mm, je les ai fait un peu plus robuste donc si l'on ne veut pas tailler dans le coin pour mettre les écrous griffe, il faut réduire cette distance. yannick

Salut, 1- oui c'est bien ça... c'est pourtant visible lol 2 - c'est pas une coté fonctionnelle donc on s'en fout. De la meme manière les évidements des haches sont une proposition on peut les changer. Yannick

il y a aussi un truc à vérifier, c'est le centrage de l'oeuillet au centre du miroir. J'ai déjà vu des collimations foireuses car l'oeuillet n'était pas au centre. Yannick

on dirait qu'il n'y a pas assez de travail à réaliser... a tel point que tu veux refaire les pièces qd c'est pas nécessaire ;-). Tu as un miroir léger donc tu te moques des 600g, un moment il faut avancer, il y a M42 qui est bien visible au dessus de nos tête, est ce que tu te depeches de finir le t250 ou tu attends l'hiver prochain ? avec plus de creneaux tu as plus de raideur, si tu as pas de creneaux il faut mettre des clous en plus de la colle pour tenir les pièces. yannick

il y a une possibilité qui explique que ton foyer soit très sortie par rapport à avt. c'est le fait d'avoir fait la collimation du miroir primaire en jouant sur toutes les vis et tu les as toujours vissées. Si c'est le cas le miroir/ barillet doit être monté de 20mm (c'est bcp) et tu dois etre en butée ou pas loin ce qui rend difficile la collimation. un conseil qd tu fais une collimation du miroir primaire, tu utilises que 2 vis. un point fixe et 2 vis de reglage suffisent pour modifier l'inclinaison d'un plan. Yannick