gehelem

Salut, Je me lance dans un petit bricolage, que bien entendu je ne peux m'empêcher d'exposer ici rapport à ma tendance exhibitionniste. Un servo et un écran électroluminescent 10x10 Je vais essayer, on verra bien, je reposterai la progression. https://youtu.be/5A2bPua31yQ ======================================================================= = Mise à jour récapitulative pour les copains qui ne veulent pas se fader tous les posts = ======================================================================= On va essayer de se lancer dans les explications, que je mettrai à jour au fur et à mesure des questions et avancées importantes. Note préliminaire Je l'écris une fois pour toutes : je ne fais pas de pub pour tel ou tel commerçant, je donne juste des infos plus précises à titre d'exemple. Et si vous vous trompez, ne venez pas me tirer les oreilles : je revendique avec véhémence le droit de me tromper aussi. D'ailleurs tiens, je ferai même exprès de me tromper pour vous obliger à réfléchir plutôt que de cliquer bêtement sur "order" Principe général Je veux que ça reste simple, au moins au niveau électronique. Mécaniquement, chacun verra selon ses possibilités (impression 3D, menuiserie, trombones et shamallow, ...) En gros, il faut un servo, et un arduino qui sont la base de tout le reste. Le servo nécéssite un peu de courant : pour éviter d'avoir à gérer une alimentation externe, on va passer par un Hub USB alimenté. La partie éclairage doit être dimmable, c'est à dire que le dispositif doit pouvoir être commandé en intensité. Choix du servo Tous les servos de modélisme sont des bons candidats : Le gros avantage c'est que leur protocole de commande est universel Il faut tenir compte de deux choses : le débattement que le servo permet : la plupart fait 180°, il en existe de 270° ou 360°. A vous de voir ce qui convient à votre besoin la charge qu'il supporte : si l'écran est léger, pas besoin d'alourdir le nez du télescope avec un servo trop lourd qui ne servira à rien, à l'inverse un servo sous dimensionné aura du mal à faire bouger l'écran Je ne mets pas de référence, il y a tellement de modèles, le choix est immense. (et il ne sert à rien de mettre plus de 10€ là dedans par les temps qui courent) Choix de l'arduino La question n'est pas anodine. Ici aussi on devrait pouvoir dire que n'importe quel arduino "classique" fera l'affaire. C'est le cas, mais en pratique ça peut parfois poser quelques problèmes. Je recommande (ça n'engage que moi) les arduinos basés sur un Atmega32u4 Pourquoi ? Ce microcontrôleur intègre nativement la couche de communication USB, il n'y a donc pas de tambouille sur l'arduino pour qu'il supporte l'USB. A l'inverse des arduinos basés sur l'atmega328 (Arduino Uno) ou Atmega2560 (Arduino Mega,) sur lesquels une puce supplémentaire est ajoutée pour transformer les instructions qui arrivent par l'USB en instructions RS232. Cette puce n'est pas toujours la même d'un fabriquant à l'autre (les plus courantes : FTDI, CH340) Ce qui pose problème, c'est une facécie concepteurs de l'Arduino : lorsque la communication série est initiée, la puce supplémentaire demande un Reset de l'Arduino. ça n'a l'air de rien, mais c'est une vraie vacherie, on en reparlera (ceci dit il y a sans doute une raison bien précise, hein...) Donc, mon conseil : Le plus petit des arduinos basés sur un Atmega32u4 = Arduino pro micro ou Arduino pro mini La dénomination est un peu variable, assurez-vous juste d'en prendre un qui contienne cet Atmega32u4 Actuellement, 6€ sur eBay : lien Bon maintenant si vous avez un stock d'arduino uno/nano et compagnie, ça ne vous met pas hors de course. On fera un topo spécial là dessus. Eclairage - version led Je ne suis pas fan des bandeaux à led qu'on commence à trouver un peu partout, mais je ne demande qu'à être convaincu du contraire. Moi, je fais dans le classique : On trouve partout des lots de leds blanches, qu'on peut monter comme on veut 4€ les 100 (oui oui) sur eBay : lien Eclairage - version panneau electroluminescent -- à compléter, vu que en fait c'est peut-être pas très simple à dimmer ces affaires -- Branchement du servo sur l'arduino Pour fonctionner comme suit, l'arduino doit être branché avec un HUB USB alimenté. Tous les servos se servent de trois fils. Une masse (fil noir) = le - Un VCC (fil rouge) = le + Un signal (orange, blanc, ou autre que noir ou rouge) Pour le branchement, je vous propose donc ce qui suit : Fil noir - la masse sur "GND" en haut à droite Fil rouge - VCC sur "RAW en haut à droite Fil blanc/orange/autre - Signal sur le pin 9 en bas à gauche (Ce dernier peut être différent, dans ce cas il faut modifier le programme qu'on charge dans l'arduino) Branchement de l'éclairage sur l'arduino Le controle de l'éclairage doit se faire par une sortie "PWM" de l'arduino. ça signifie que cette sortie ne foncionne pas juste en tout-ou-rien, elle permet de restituer une tension qu'on peut faire varier par programmation. On choisit le pin 6 (A7) du schéma ci-dessus. Attention Cette sortie ne peut pas raisonnablement délivrer plus de 20mA Donc ça suffit pour une simple led pour les tests, mais il ne faut pas s'imaginer de commander en direct une guirlande de noël avec. C'est juste un signal de commande qui sort à cet endroit, on s'en sert pour piloter notre éclairage (voir plus bas) Electronique de commande de la variation de l'éclairage -- à compléter -- Programmation de l'arduino Je ne documente pas la façon de programmer un arduino, c'est bien documenté de partout. Je mets juste les sources du seul fichier nécéssaire En attendant que les modifications soient validées par l'auteur original : https://github.com/gehelem/ArduinoLightbox/blob/master/LEDLightBoxAlnitak.ino Topo spécial arduino uno/nano -- à compléter --

bonjour, actuellement j'ai ceci : et pour augmenter mon WAF, je projette d'y mettre ceci à la place : (enseigne de bricolage quelconque, version pour enfants) C'est juste pour protéger l'instrument et pouvoir dégainer/rengainer plus rapidement les soirs de semaine qui correspondent à cet état d'esprit : Mardi, 23h, levage de tête, "zut, si j'avais su j'aurais sorti le matos", plus d'énergie, dodo. Donc je me disais que ces petites maisons ma faciliteraient la vie avant : tout est prêt, plus qu'à ouvrir le toit et appuyer sur "On", Et après : "Off" et fermeture du toit . Pas envie/besoin de visuel, rien que pour le remote. (j'y mettrais bien un couche isolante à l'intérieur) En gros, un truc comme ça : https://stargazerslounge.com/topic/198091-a-remote-unmanned-pico-observatory/ Du coup la question : Niveau encombrement c'est au chausse pied. Y a-t-il des combines pour savoir exactement de quel volume j'ai besoin ? Cette question a déjà été couverte ici, mais la plupart du temps c'est la méthode empirique. Au jugé c'est facile à estimer, mais comme j'ai plusieurs optiques et que je veux vraiment que ce soit minimal, je me demandais s'il n'existe pas un petit logiciel ou une astuce élégante et raffinée Merci d'avance pour vos conseils Gilles.

C'est Noël, j'ai 45 ans, et ma tendre épouse a encore tapé dans le mille. Je me suis couché à 3h du matin, bien obligé de m'arrêter au paquet numéro 9 sur 12 car les pièces me tombaient des doigts. Et avec le pull de Papy pour faire la Lune : ça m'a donné envie d'ouvrir un fil sur les trucs en Légo qui causent de l'espace... Pas besoin de présenter :

Bonsoir à tous, ça fait 15/20 ans que j'ai ce montage dans la tête. Je ne sais pas du tout où ça va me mener, mais j'ai enfin passé le cap de la réalisation cet après midi. Je me suis bien amusé cet après midi, le cœur battant, et cette ritournelle dans le crane : "ha mais si ça marche, si ça marche !!!...." De quoi s'agit-il ? En fait, c'est un montage qui s'inspire de l'interféromètre de Michelson. L'un des renvois coudés est fixe, l'autre est mobile sur le Crayford. Bien entendu, la vision est faite sur le coté, hein, c'est un télescope pour regarder dans les coins. L'idée, c'est que ce montage permet d'insérer une différence de marche sur l'onde selon qu'elle passe dans l'un ou dans l'autre. L'image qui se forme au foyer du télescope a donc deux composantes, dont l'une est déphasée par rapport à l'autre en fonction de la position du Crayford. Et selon ce déphasage, et bien paf, interférence constructive ou destructive, etc, etc... (comme dans un Michelson avec une lame séparatrice et un miroir mobile). Ce que je voudrais obtenir dans un premier temps, c'est constater que si j'observe un lampadaire au loin, je peux voir la variation de luminosité en fonction du déplacement du Crayford. Ensuite, "si jamais ça marche", il faudra s'attaquer à Monsieur Fourier. Faire des séries d'images du lampadaire ou des étoiles (héhé), avec un déplacement contrôlé, et avoir en quelque sorte un "film interférogramme". Il ne reste qu'à calculer la transformée de Fourrier d'une zone pour avoir le spectre. Délire ? J'en sais rien, on verra bien. L'aspect théorique m'intrigue. Pendant mes années d'étude, je pense que j'aurais été en mesure de faire tous les petits calculs qui vont bien pour savoir si je déraille. Mais j'ai beaucoup perdu, et rechercher ces trucs sur Google ne suffit pas, il faut un investissement intellectuel. Après une semaine de boulot, ma tête dit "non, je préfère couper du bois" Les cagades auxquelles je m'attends : - l'alignement de tous les axes va être coton. En premier lieu, il faudra aligner le déplacement du crayford en parallèle de l'axe optique. Puis ajuster le miroir fixe pour qu'il pointe au même endroit. J'ai prévu tout ça, mais Sera-ce assez précis ? mystère.. - Flexibilité du montage. normalement, un Michelson, c'est sur un banc optique. Sans commentaire. là c'est du medium 19mm - traitement informatique. une moooontagne. - impacts de la turbulence, faudrait pas confondre les fluctuations d'intensité liées à la turbulence avec des interférences... J'y ai pensé, il me faudrait un troisième canal de référence, peut-être avec un troisième miroir. Au fait, "FTTI" = Fourrier Transform Telescope Interferometer on s'amuse comme on peut. Gilles.

bonjour à tous, j'avais dans mes tiroirs depuis longtemps ces petites choses : Que je destinais à monter sur cette vieille chose : (vous avez vu la poussière ?) J'ai gambergé dessus toutes mes vacances. Rentré il y a peu, j'en pouvais plus je me suis lancé. Je ne suis pas le premier à la monter, et sans doute pas non plus le dernier, mais je voulais partager ça avec vous. Il s'agit donc d'une interface EQMOD DIY faite sur la base d'un Arduino Mega2560. Tout est parfaitement décrit sur le site de son géniteur, Thomas Carpenter, ici : https://www.astroeq.co.uk/tutorials.php Il y a même un forum, j'en aurai sans doute besoin, on verra. C'est un peu l'équivalent du PicAstro : je n'ai pas creusé, je ne connais pas les différences. J'ai choisi celle-là parce que le fait de prendre un Arduino comme base rend le travail beauuuuuuucoup plus facile. Je vous tiendrai au courant de l'avancement, pour cet après midi on s'est attaché à l’électronique. Quelques soudures à la portée de tout le monde, et hop : Que dire : c'est vraiment très simple à monter, j'ai commandé les PCB en chine je ne sais plus où (il m'en reste 2, PM si ça vous intéresse). Je n'ai pas mis : - la prise ST4 qui ne me servira sans doute jamais - la diode de protection, c'est mal mais j'en avais pas. => En 2 petites heures, me voilà avec une carte branchée en USB aux deux moteurs d'origine de la vénérable EQ5, mais qui causent désormais en EQMOD. Bien entendu, j'ai testé ça sous Indi (équivalent de Ascom sous linux) ça marche comme une fleur. La petite difficulté qui viendra sera sans doute de piger comment on ajuste le courant sur les drivers. Prochaine étape, celle que j'aime pas, adapter les moteurs pas à pas plus puissants (voir photo ci-dessus) avec les courroies et tout ça sur la monture. Keep in touch Gilles.