tech Plusieurs prises

[dam]

Bonjour,

 

Je me lance dans l'astrophotographie avec mon appareil photo (j'ai deja fait quelque clichés avec une caméra planétaire) et les différentes techniques pour apprendre m’amènent à me poser une question. Pour des poses longues j'ai lu plusieurs fois qu'il valait mieux prendre n photos avec t comme temps d'exposition puis les additionner informatiquement, plutôt que 1 photo avec (n*t) comme temps d'exposition, à juste titre pour réduire le fond du ciel.

 

Cela se conçoit pour des photos de ciel profond car l"image" vue par le télescope ne bouge pas avec un bon suivi.

Cependant quand on parle de photographier Jupiter (qui tourne rapidement sur elle-même), ou la Lune, ou photographier une traînée d'étoiles (donc en dehors du télescope), je ne vois pas comment faire cela?

En effet, chaque photo prise par l'appareil met par la suite autant de temps que le temps d'exposition pour se traiter, avant de pouvoir relancer une nouvelle photo, ce qui fait que les objets photographiés ont le temps d'évoluer, et l'addition des photos n'a plus de sens. Notamment dans le cas de trainée d'étoiles, on aura pas des trainées continues mais semi-continues, je me trompe?

 

Merci des réponses,

Modifié 4 mars 2015 par dam

[sunshadow]

salut,je comprends pas ta phrase "En effet, chaque photo prise par l'appareil met par la suite autant de temps que le temps d'exposition pour se traiter"

en tout cas pour jupiter on ne shoot pas en longue pose,on fait une vidéo de laquelle on extirpera le meilleur avec le logiciel adéquat

[dam]

  sunshadow a dit :

salut,je comprends pas ta phrase "En effet, chaque photo prise par l'appareil met par la suite autant de temps que le temps d'exposition pour se traiter"

en tout cas pour jupiter on ne shoot pas en longue pose,on fait une vidéo de laquelle on extirpera le meilleur avec le logiciel adéquat

 

 

Salut sunshadow, et merci pour ton retour!

 

Oui j'ai pris un mauvais exemple avec Jupiter, en effet. Je parlais plus pour la photo type traînée d'étoiles.

 

Pour la phrase "En effet, chaque photo prise par l'appareil met par la suite autant de temps que le temps d'exposition pour se traiter": je disais qu'une fois que tu fais une photo, de 30 secondes par exemple, il faut à l'appareil 30 secondes de traitement pour que l'appareil t'affiche l'image, et te rende la main pour lancer une nouvelle prise. Concrètement, je sais pas ce que l'appareil fait, mais c'est un fait. Et pour tous les APN il me semble.

[echosud]

Je connais mal les canon , je suis sur nikon , mais si ton APN reste " bloqué " un temps équivalent au temps de pose, désactive la réduction de bruit automatique.

utile si tu veux faire de longues poses en ciel profond

 

bon ciel

[Moot]

  dam a dit :

Concrètement, je sais pas ce que l'appareil fait, mais c'est un fait. Et pour tous les APN il me semble.

Il prend une photo sans ouvrir l'obturateur (donc dans le noir), avec le même temps de pose, et il la soustrait à la "vraie" photo.

Et en effet, ça se désactive, c'est nommé "réduction de bruit en pose longue".

 

Les calculs proprement dits durent très peu de temps (fraction de seconde).

[dam]

Merci pour les réponses!

 

  Moot a dit :

Il prend une photo sans ouvrir l'obturateur (donc dans le noir), avec le même temps de pose, et il la soustrait à la "vraie" photo.

Et en effet, ça se désactive, c'est nommé "réduction de bruit en pose longue".

 

Les calculs proprement dits durent très peu de temps (fraction de seconde).

 

 

Ah je ne savais pas qu'il faisait le dark lui-même...Mais le dark est important donc il faut le faire de toute façon...Par contre on peut le faire juste sur un temps de pose court, et une fois pour toutes les images?

[lamontoie]

  dam a dit :

Merci pour les réponses!

 

 

 

 

Ah je ne savais pas qu'il faisait le dark lui-même...Mais le dark est important donc il faut le faire de toute façon...Par contre on peut le faire juste sur un temps de pose court, et une fois pour toutes les images?

 

Les darks il faut les faire avec le même réglage que pour les poses.

[FranckiM06]

Salut dam,

Déjà, je vois que tu commence en photos du ciel profond alors j'aurai tendance à te conseiller d'acheter ce livre qui est une mine d'or pour tous les astronomes amateurs : http://www.astrophoto.fr/astrophotographie2.html

Ensuite, les bases à savoir pour de la photo à l'apn;

 

1) Tu désactives le bruit de ton apn car ça aura tendance à détruire les infos des images brutes

2) Régler ton apn sur RAW

3) Pour faire des darks, tu dois faire le meme temps de poses que pour les brutes que tu auras fais auparavant en mettant un le couvercle de ton télescope = exemple pour des brutes de 300s donc darks de300s

4) Ensuite, faut faire des Flats en prenant des photos du ciel bien bleu ou de ton écran de PC le plus blanc possible avec un de temps de pose variant entre 1/40ème à 1/160ème

5) Faire des Offsets en mettant le couvercle de ton télescope et en shootant avec des poses le plus rapide possible = 1/4000ème

Franck

Modifié 4 mars 2015 par FranckiM06

[dam]

  FranckiM06 a dit :

Salut dam,

Déjà, je vois que tu commence en photos du ciel profond alors j'aurai tendance à te conseiller d'acheter ce livre qui est une mine d'or pour tous les astronomes amateurs : http://www.astrophoto.fr/astrophotographie2.html

Ensuite, les bases à savoir pour de la photo à l'apn;

 

1) Tu désactives le bruit de ton apn car ça aura tendance à détruire les infos des images brutes

2) Régler ton apn sur RAW

3) Pour faire des darks, tu dois faire le meme temps de poses que pour les brutes que tu auras fais auparavant en mettant un le couvercle de ton télescope = exemple pour des brutes de 300s donc darks de300s

4) Ensuite, faut faire des Flats en prenant des photos du ciel bien bleu ou de ton écran de PC le plus blanc possible avec un de temps de pose variant entre 1/40ème à 1/160ème

5) Faire des Offsets en mettant le couvercle de ton télescope et en shootant avec des poses le plus rapide possible = 1/4000ème

Franck

 

 

Merci pour tous ces conseils. J'ai déja un bouquin sur l'astrophoto qui est celui-ci:

http://livre.fnac.com/a6896324/Patrick-Lecureuil-Photographier-le-ciel-en-numerique, ou effectivement ils parlent du dark, offset et flats. Mais je vais acheter bien volontiers l'autre

 

Mais il y a un truc que je comprend pas dans ce que vous dites tous. En même temps, vous dites, il faut désactiver le bruit, équivalent du dark que l'on fait, et en même temps vous dites qu'il faut faire le dark malgré tout dans les mêmes conditions. Je ne comprend pas?

[sunshadow]

et pour les filés d'étoiles(circumpolaire)tu met l'apn juste sur un trépied simple,tu vises par exemple polaris,tu met la plus petite focale possible et tu shoot en longue poses,moi je faisais des photos de 2minutes il me semble et cela avec le plus petit intervalle possible(1seconde) sinon sa fait des trous dans le filet(d'étoiles).

ensuite je fais le montage avec "starmax".

par contre pour les circumpolaire je shoot en jpeg car starmax ne prends pas les raw il me semble.

[c comme ça]

Tu enregistres directement sur la carte mémoire ?

 

Dans ce cas il faut voire d'utiliser des cartes rapides avec un taux de transfert de données plus élevé selon la "class" de la carte

 

http://kb-fr.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8898/~/les-diff%C3%A9rences-entre-classe-de-vitesse,-classe-de-vitesse-uhs-et-indices-de

 

.

[lamontoie]

Pour les circumpolaires, je fais des poses de 1' avec un intervalle de 3".

J'enregistre soit sur l'ordi ou sur la carte. Ma carte est une SDHC 16 Gb.

Pas de problème en JPG.

[Regis83]

  dam a dit :

Mais il y a un truc que je comprend pas dans ce que vous dites tous. En même temps, vous dites, il faut désactiver le bruit, équivalent du dark que l'on fait, et en même temps vous dites qu'il faut faire le dark malgré tout dans les mêmes conditions. Je ne comprend pas?

 

bonjour,

parce que si tu laisses la réduction du bruit c'est l'APN qui fait automatiquement le dark et pour chacune de tes poses, cela va donc doubler ton temps total sur le terrain...

 

L'usage fait qu'on désactive cette fonction et qu'une fois qu'on à réuni le nombre de poses brutes voulues, on fait ensuite une série de dark (une dizaine quand on débute, beaucoup plus plus tard...) même condition que les brutes (i.e. même temps de pose et même température si possible) mais avec le cache sur l'instrument.

 

Même T°, donc on le fait généralement quand on a fini, lors par exemple du rangement du matériel.

 

bonnes photos ...

[dam]

Merci pour ces explications!!

 

Avec les premiers tests d'autres questions me viennent, si vous pouvez répondre, vous me serez d'une grande aide:god2::

 

1/ Pour les flats, si j'ai bien compris c'est bien juste l'appareil photo à mettre face à une page blanche, pas l'ensemble téléscope + appareil photo (je prend les photos au foyer)?

 

2/ Pourquoi faire autant de dark que de photos? La question est aussi valable pour les offsets? En effet, le dark et l'offset seront toujours le même puisqu'on parle de télescope fermé. Ne suffit-il pas de dupliquer un dark et un offset en n fois pour les n photos prises?

 

3/ Enfin, une question plus sur la photographie. Il y a quelque chose que je ne comprend pas: en effet, plus on pose, plus l'appareil détecte la lumière faible. Mais quand on pose 6*10 minutes ou 1*1h on obtient pas la même chose, je me trompe? Les 6 clichés de 10 minutes, auront reçu la même quantité de lumière, correspondant à la lumière de l'objet la plus forte sur les 10 minutes de pose, seule "la qualité" changera? Alors que faire 1 cliché d'1h permet de vraiment capter loin la luminosité (le problème restant le fond du ciel). Donc quand sur une légende de photo je vois écrit 1h de pose, alors qu'en fait c'est 6 fois 10 minutes, c'est pas réaliste, le vrai temps de pose c'est 10 minutes (même si les 6 images ont étés additionnés). Ou alors il y vraiment quelque chose que je n'ai pas compris.

 

Merci d'avance des retours:be:

[Regis83]

  dam a dit :

Merci pour ces explications!

 

Le forum est fait pour cela

 

  dam a dit :

1/ Pour les flats, si j'ai bien compris c'est bien juste l'appareil photo à mettre face à une page blanche, pas l'ensemble téléscope + appareil photo (je prend les photos au foyer)?

 

Surtout pas, il faut faire le flat sans bouger l'APN ni modifier la mise au point en mettant une source lumineuse devant ton instrument. Cela doit être fait juste après les prises de vues. Si tu bouges l'APN le flat ne représentera plus de façon fidèle les défaut locaux (poussières sur le capteur) ou le vignettage qu'il est sensé corriger. La vitesse d'obturation pour l'obtenir devra être calculée de façon à ce que l'histogramme ne dépasse pas les 2/3 vers les hautes lumières.

 

  dam a dit :

2/ Pourquoi faire autant de dark que de photos? La question est aussi valable pour les offsets? En effet, le dark et l'offset seront toujours le même puisqu'on parle de télescope fermé. Ne suffit-il pas de dupliquer un dark et un offset en n fois pour les n photos prises?

 

Non, on en fait plusieurs pour la même raison qu'on fait plusieurs brutes : pour diluer le bruit photonique, certes moins important que sur une brute mais présent quand même. Cette dilution fonctionne, proportionnelement à l'inverse de la racine carré du nombre d'image, car le bruit photonique est aléatoire. Si tu dupliques n darks ou offset, ton bruit photonique sera identique sur tes n images.

 

  dam a dit :

3/ Enfin, une question plus sur la photographie. Il y a quelque chose que je ne comprend pas: en effet, plus on pose, plus l'appareil détecte la lumière faible. Mais quand on pose 6*10 minutes ou 1*1h on obtient pas la même chose, je me trompe? Les 6 clichés de 10 minutes, auront reçu la même quantité de lumière, correspondant à la lumière de l'objet la plus forte sur les 10 minutes de pose, seule "la qualité" changera? Alors que faire 1 cliché d'1h permet de vraiment capter loin la luminosité (le problème restant le fond du ciel). Donc quand sur une légende de photo je vois écrit 1h de pose, alors qu'en fait c'est 6 fois 10 minutes, c'est pas réaliste, le vrai temps de pose c'est 10 minutes (même si les 6 images ont étés additionnés). Ou alors il y vraiment quelque chose que je n'ai pas compris.?

 

En terme de signal pure 6 poses de 10mn ou 1 pose de 1h c'est la même chose. La différence se fera en terme de signal de lecture (corrigé par l'offset), signal thermique (corrigé par le dark) et bruit photonique (dilué par le nombre de poses). En fait c'est la rapport signal/bruit qui sera bien meilleur avec une image réalisée à partir de plusieurs poses plutôt que par une seule.

 

Régis

Modifié 6 mars 2015 par Regis83