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  1. Bonjour à tous, la semaine dernière j'ai reçu en test de la part de Skyvision une caméra Altair-Astro Hypercam 183M, en vue d'un achat. C'est ce modèle-ci : https://skyvision.fr/boutique/imagerie/camera/altair-hypercam-183m-v2-20mp-mono-ventilateur-de-refroidissement/ Toutes les infos techniques sont sur le site d'Altair-Astro : https://www.altairastro.com/product.php?productid=17075&cat=337&page=1 Un premier test rapide de Thierry Ruiz ici : https://skyvision.fr/nouvelle-camera-hypercam-183-mono/ Présentation et déballage de la caméra ici : Cette caméra possède le même capteur IMX183 monochrome que la Zwo ASI183MM à savoir : 5440 x 3648 pixels de 2.4µm soient 20 millions de pixels un capteur de 13x9mm (diagonale de 16mm) 17.5 images/seconde en mode full avec possibilité de faire du ROI à vitesse bien plus élevée images RAW 12 bits et vidéo SER 12 bits Voir le test de Christian Buil au sujet de ce capteur : http://www.astrosurf.com/buil/asi183mm/ Ses particularités : elle possède un ventilateur de refroidissement à vitesse variable (attention il n'y a pas de Peltier sur ce modèle) une sonde donne la température du capteur elle possède un dispositif de réduction de l'amp-glow (luminescence due à un composant électronique qui "rayonne" sur le bord du capteur) le hublot avant est traité anti-IR/UV elle est rose !! Elle est livrée avec : un nez 2 pouces avec filetage femelle M48 (filetage M42 femelle de base) un cable USB 3.0 de 1m50, le logiciel Altair-Capture qui permet de gérer les prises de vue, vidéo et même de faire du visuel assisté grâce à des fonctions d'empilement, suppression de dark et flat à la volée, une licence d'un an du logiciel Sharpcap pro. Son prix : 699 euros chez Skyvision. Dernière info de Skyvision : 2 nouveaux modèles sont dispo chez Skyvision : Le modèle PRO : https://skyvision.fr/boutique/imagerie/camera/hypercam-183m-pro-camera-dimagerie-astronomie-mono-20mp-4-go-ddr3-ram-refroidie-ventilateur/ Par rapport à la 183Mv2 que j'ai testée, elle possède un buffer de 4Go utile en planétaire. 779 euros Le modèle PRO TEC COOLED : https://skyvision.fr/boutique/imagerie/camera/hypercam-183m-pro-tec-cooled-camera-dimagerie-astronomique-mono-20mp-4-go-de-ram-ddr3/ c'est le modèle refroidi par Peltier, là aussi avec 4Go de buffer. 1260 euros J'ai donc profité d'un week-end prolongé dans la Drôme du 4 au 7 octobre pour tester cette caméra sur ma FSQ106. En planétaire, notamment en lunaire, l'IMX183 a déjà fait ses preuves, voir les belles images de Gérard Thérin par exemple. Ici je me suis concentré sur le ciel profond, en poses longues mais aussi en poses courtes pour faire plaisir à Albéric Je vous joins les FITs des images réalisées ici, comme ça vous vous ferez une idée vous-mêmes : http://www.astrosurf.com/colmic/Altair183M/ Matériel utilisé : FSQ106, diamètre 106mm, focale 530mm, au foyer (F/5) mais également avec le réducteur 0.73x (F/3.6) Monture EM200 sans autoguidage pour toutes les images visibles ici. un petit Tablet-PC HP avec un port USB3.0 sous W10 pour piloter la caméra la caméra Altair Hypercam 183M non refroidie le logiciel Altair-Capture SiriL pour l'empilement des images Avec la FSQ106, à F/5 l'échantillonnage sur cette caméra est de 0.93" d'arc par pixel et de 1.3" d'arc par pixel avec le réducteur 0.73x. La turbulence atmosphérique limite la résolution de nos images en pose longue au mieux à 1,5" d'arc dans nos contrées, ce qui correspond à la résolution théorique d'une lunette 80ED ! l'échantillonnage est donc presque parfait pour les focales que j'utilise. Place aux tests... Voici tout d'abord un dark de 90s à gain 25 (sur une échelle de 5 à 50 dans Altair-Capture, soit un gain à environ la moitié du max). Les seuils ont été poussés pour mettre en évidence l'amp-glow La fit : http://www.astrosurf.com/colmic/Altair183M/dark_90s_g25-0043.fit On voit l'amp-glow à droite de l'image, mais on ne le voit pas sur les brutes des images ci-dessous. Seul un dark avec les seuils poussés le mettent en évidence. Cet amp-glow se retire donc parfaitement avec les darks comme vous allez le voir sur les images suivantes. En poses courtes, j'ai réalisé une vidéo .SER de 5s de pose contenant 20 images identiques à celle-ci (toujours à gain 25). Le SER (757Mo) : http://www.astrosurf.com/colmic/Altair183M/M27_5sx20.ser Une brute en fit : http://www.astrosurf.com/colmic/Altair183M/m27_5s-0002.fit FSQ106 au foyer F/5, aucun dark, flat ou offset. L'empilement de 2 SER combinant 30x5s donne ceci (uniquement alignement + empilement sous SiriL, pas de dark). A noter qu'une inversion miroir se produit sur les brutes, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs c'était déjà le cas sur l'ASI1600. Il faut donc penser à cocher la case "inversion miroir horizontale" pour récupérer l'image dans le bon sens. Une image de NGC7331 + le quintet de Stephan, à F/5, gain 25, 15x60s soient 15 minutes de pose Pas de darks ni offset ni flat. En poses longues cette fois, voici quelques images de 90s à F/3.6, toujours à gain 25... Retrait de 15 darks de 90s. Aucun refroidissement si ce n'est le ventilateur en vitesse rapide, température extérieure : autour de 12°c une bonne partie de la nuit. M31, 10 poses de 90s soient 15 minutes : M33, 24 poses de 90s soient 36 minutes : M52, 10 poses de 90s soient 15 minutes : M42, 7 poses de 90s soient 10 minutes : Voici maintenant un comparatif avec l'ASI1600. NGC6946 prise à la FSQ106 à F/5, ASI1600 : 39x90s soient 59 minutes de pose, gain 200, filtre L, refroidissement par Peltier à -15°c, 40 darks Une brute en Fit : http://www.astrosurf.com/colmic/Altair183M/ngc6946-90s_ASI1600.fit Et NGC6946 à l'Altair 183M à F/3.6 qui donne sensiblement le même rapport de grandissement. 20x90s soit la moitié par rapport à l'ASI1600 (mais à F/D=3.6 contre F/D=5 pour l'ASI), refroidissement par ventilo (temp. 12°c), gain 25, 15 darks, aucun filtre. Une brute en fit : http://www.astrosurf.com/colmic/Altair183M/ngc6946-90s_Altair183M.fit Conclusion personnelles : Je suis enchanté par cette Altair Hypercam ! Pour une caméra non refroidie à 699 euros, on peut déjà bien s'amuser et entrer de plein pieds dans le monde de la CCD astro (en l'occurrence Cmos pour celle-ci !). Cette caméra possède des petits pixels qui sont tout indiqués pour la faible focale de ma lunette. Elle me permet d'aller tâter des galaxies inaccessibles avec mon A7S par exemple à cause de ses pixels de 9µ. Les résultats vont au-delà de mes espérances, l'amp-glow est invisible et le bruit de lecture comme le bruit thermique sont très contenus. Le logiciel Altair-Capture est très simple d'utilisation et permet l'empilement à la volée, ce qui ravira les fans de visuel assisté J'hésitais entre la version refroidie (à 1260 euros) et celle-ci, je pense que ce modèle répond parfaitement à mon besoin pour 560 euros de moins L'affichage de la température du capteur est très utile pour déterminer la température des darks à utiliser. On pourra alors se préparer une banque de darks à différentes températures. Le ventilateur intégré ne génère aucune vibration et doit être bien pratique surtout en solaire. J'essaierai dans les semaines qui viennent de faire quelques images en planétaire et lunaire pour achever le test... A suivre... Un grand merci à Sébastien de Skyvision pour le prêt de la caméra
  2. Salut, j'ai un problème avec mes Time-Lapses. J'ai des grosses poussières qui sont sur mon capteur,je voudrais traiter ce problème avant LR pour pouvoir profiter de la facilité de traitement de LR-timelapse. Donc j'aimerais rester avec mes DNG mais avec la suppression des poussières par les flats. Est ce possible ? Sinon comment faites vous?
  3. Great gig in the sky

    Premier essai.

    Et ouais, comme @Vivlepic, premier essai ! Mais pas avec le même résultat ! C'est pas vraiment ça un C8 pour le champ, même avec réducteur. N'ayant jamais osé me lancer en photo dans le ciel profond , je me suis dit qu' un essai en V.A. pourrait être intéressant ( et merci Vivlepic ). Les réglages, j'en sais rien, je fais tout au pif. Le résultat n'est pas terrible mais il a le mérite d'avoir éveillé ma curiosité pour cette nouvelle approche de l'astro. Je crois que ça va me plaire ce truc. Nébuleuse d'Orion, enfin, un petit bout ( C8 / réducteur 6,3 / caméra Rising Tech ( clone ASI 224 ) / Rising Sky et un chouïa de ripolinage sur Gimp ) :
  4. Bonjour tout le monde ! Je me suis dit que j'allais faire comme pour Siril et faire un poste à part pour annoncer la nouvelle version ! Donc voilà après presque 3 mois de boulo nous ( @patdut et moi ) vous présentons la nouvelle version de la NAFABox ! La 3.2. LE lien : https://github.com/Patrick-81/NAFABox Vous pouvez y retrouver toute les infos, tuto et images disques pour la NAFABox. Les nouveauté : - Vous pouvez utiliser NoMachine (concurrent de VNC plus complait) - Vous avez accès à la dernière version de Oacapture et Oalive ( logiciel d'acquisition rapide) - Les images toutes faites mis à votre disposition ont tout ce qu'il faut d'installer pour utiliser un RTC (afin de garder l'heure). Vous avez plus qu'à le brancher. - Plus grand compatibilité avec les périphériques externe. - Dernière version des différents logiciel. - Passage de Ubuntu Xenial ( 16.04LTS) à Ubuntu Bionic (18.04LTS). - Les script NAFABox prenne maintenant en charge les architectures amd64/x86_64, arm32/armhf/armv7 et arm64/aarch64/armv8 - Prise en charge officiel du Raspberry PI 3b+ - Nouveaux système de hotspot wifi pour une plus grande fiabilité et performance. Ce qu'il reste a faire : - Finir d'écrire l'aide en ligne ( avec @Argonothe et sur le Github). Comment vous pouvez nous aider : - Vous pouvez a tout moment proposer votre pierre à l'édifice pour ajouter ou corriger des fonctionnalité - En remontant des bugs sur le Github ( en créant une" issue") - En proposant un logo NAFABox - En créant un nouveaux fond d'écran NAFABox - En créant des images d'icones pour les application NAFABox - En hébergeant les images disques NAFABox sur votre serveur en public - En mettant un petit message de remerciement ! - En imaginant la suite .... Mon petit doigt me dit que @patdut à des truc en plus à annoncé par rapport à la NAFABox !! rester à l'écoute ! Lien des images pour la 3.2 : https://share.obspm.fr/index.php/s/oGtH7pbD9ZsyTTG EDIT : Lien du tuto pour le hotspot Wifi sur Tinkerboard ( et autre carte avec Armbian) : https://github.com/Patrick-81/NAFABox/blob/master/ConfigTinker/Install_Hotspot_Armbian.md L'image pour les raspberry 3b/3b+ est sortie !
  5. Bonjour, je suis en train d'essayer de monter une camera raspberry v2 sur mon RPI 3. Bon c'est monté sa fonctionne et j'ai installer ccdciel. Par contre, je la trouve pas sur ccdciel. J'ai beau cherché, je trouve pas comment la connecter. Est ce que quelqu'un a déjà fait ça ou pourrait me guider ?! Merci d'avance.
  6. Bonjour à tous, Je suis en train de me lancer en astrophoto. Avec l'aide de certains d'entre vous j'ai sélectionné une première cam pour 'me faire la main'. J'ai utilisé un site sympa pour tester le setup (quel champ allait rentrer sur le capteur, si l'échantillonnage serait OK…) : https://www.bintel.com.au/tools/astronomy-calculator Et là je me suis rendu compte que certains objets serait trop gros pour entrer complètement sur le capteur : Lune, M42, M31, etc... J'entrevoie plusieurs solutions pour le faire entrer (dites-moi si je me trompe…) : - Acheter une cam avec un capteur plus grand : non mais là je commence, donc non... - Acheter un autre tube (réfracteur…) : ça va pas mieux le faire... - Composer des mosaïques : compliqué me semble-t-il… mais bon pourquoi pas - Utiliser un réducteur de focal : sans doute très compliqué sur un Newton (déjà f/5) Je vois une autre option… la fameuse idée saugrenue que je vous soumets ! Je suis entièrement équipé en oculaires Hyperion (5, 10, 17, 24 et 31 aspheric) qui ont le filetage pour faire de la projection oculaire. Etant donné que la Lune (par exemple) entre complètement dans le champ oculaire des 17, 24 et 31, je pourrais peut-être faire de la projection pour faire 'rentrer' l'objet en entier sur le capteur ?? Bon habituellement on utilise la projection pour agrandir mais est-ce que ça pourrait marcher à l'envers ? (je n'attend pas de miracle pour le CP mais pour un objet brillant comme la Lune ?). Merci de votre réflexion 😉
  7. Starbird

    Theorie grossissement.

    Bonjour, Je me pose des questions sur la théorie: Je possède un télescope C11 sur CGEM II , je compte faire des photos au foyer ce celui-ci avec mon APN Canon 500D pour m'amuser. J'ai les bagues = Celestron Correcteur-réducteur photo visuel F/6.3 + T-ADAPTER-SC #93633-A + Bague T-M48 pour raccordement Canon. 1) De combien est l'agrandissement sur le capteur? (cette notion je n'arrive pas a la comprendre!!!). 2) Ce montage es-t’il plus adapté au ciel profond ou planètes? 3) peu t’ont avoir de bon résultats dans les deux cas? 4)Pouvez vous me conseillez un autre montage si le miens ne convient pas? De plus j'ai des oculaires exploreur scientific de 82° et 100° toute une gamme pensez vous que dans le futur je pourrai faire des photos par projection d'image grâce a ces oculaires? si oui quel est l'adaptateur ou la bague car je ne trouve rien (ou ne comprends pas). Merci de vos réponses.
  8. Stack_32bits_1frames_0s.fitsbonjour a tous , suite au conseille de vous tous il y a 15 jour , j ai réussi hier soir de sortir une image en couleur de m 42 , j ai retrouver dans mon ordi 5 ou 6 image en .. fits … que je peux visualisé , ma question , je peux en faire quoi pour obtenir mieux ? pour traiter les image je doit téléchargé quoi? tout en sachant que je suis tres mauvais en informatique , merci
  9. Hello hello Voili voilou tous mes snipes CP pose courte 😀 depuis mon centre ville de Reims & depuis ma new lauch base & Mes animsssssss http://www.astrosurf.com/topic/114374-shaihulud-airline-animationsssssssssss-88-gif/ & My favorite shivers 😍 01 - http://www.aapodx2.com/2016/20160611.html 02 - http://www.aapodx2.com/2017/20170316.html 03 - http://www.aapodx2.com/2017/20170926.html 04 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213062993763257&set=gm.1728992230445447&type=3&fref=mentions 05 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212527527126760&set=gm.1671312276280300&type=3&fref=mentions 06 - https://www.facebook.com/asterastronomy/photos/a.1200634403351263.1073741828.1199207560160614/1609290422485657/?type=3&theater 07 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215702107766609&set=gm.1875780095766659&type=3&fref=mentions 08 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212999005033413&set=gm.1735302586547935&type=3&theater&ifg=1 09 - http://www.stelvision.com/galeries/image.php?id=1543 10 - https://www.facebook.com/groups/1009891179089083/permalink/1974003936011131/ 11 - http://www.aapodx2.com/2018/20181226.html 12 - https://www.facebook.com/optiqueunterlinden/photos/a.197004731058517/394988184593503/?type=3&theater 13 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2034849103260313&set=a.960221347389766&type=3&theater & Approved sharing APOD (FB) 😍 01 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1869224273113025 02 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1869229426445843 03 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1870792762956176 04 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1872166406152145 05 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1890720204296765 06 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1890715160963936 07 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/1970930302942421 08 - https://www.facebook.com/AstronomyPictureOfTheDay/posts/2043340025701448 http://www.astrobin.com/users/Shaihulud/ https://www.facebook.com/shai.hulud.13 https://www.facebook.com/groups/812970845492793/ https://www.youtube.com/user/shaihuludshaihulud https://www.webastro.net/profile/123106-shaihulud/ A+ David デイビッド C'est chaud chaud au Dobson mais cela pas tranquillou C'est mon snipe coup de coeur car je trouve le jet de matière de 5 000 al excellent Si je peu, j'ai prévu de resniper la belle mais barlowté à x2. Mon objectif était IC1296 C'est la préférée de chez préférée de my Goddess Image M94 supprimée car il est hors de question que je collabore pour faire une image avec des personnes irrespectueuses 🤢 Encore un fois, Je ne suis plus en maternelle depuis très longtemps et j'ai autre chose à faire de ma vie que de perdre du temps en absurdité. Je vais trouver une autre couleur 🤔 Cette beauté je la kif de chez kif http://www.aapodx2.com/2017/20170926.html avec @Ryo Avec une ED80, c'est aussi excellent. Les essais c'est cooooooollll
  10. Un vénérable Celestron orange de 1976 non 1979 seulement que je ne sors plus de son coffre de pirate que pour faire un peu de musculation Il n'a quasiment pas changé, pas comme son propriétaire Lorsque j'étais un peu plus actif il avait eu droit à un pilier en extérieur (dans les années 80, même en centre ville le ciel était beaucoup moins pollué que maintenant) et j'avais bricolé un variateur de fréquence Le variateur de fréquence, petite usine à gaz!
  11. D’où cette photo a-t-elle pu être prise ? Est-ce un trucage ? Est-elle unique ? Cette photo a été prise par Bill Bernal, lors de la « super Lune » le 19 février 2019. Elle montre la Super Lune derrière le One World Trade Center de New York City et la Skyline. Bill a expliqué qu’il se trouvait à 25 miles de distance et qu’il a utilisé un objectif Tamron de 600 mm de focale monté sur un Nikon 5600. Elle a fait l’objet d’une polémique, des personnes disant qu’il s’agissait d’un trucage photomonté et non d’une vraie photo. Qui a raison ? Heureusement, les indices laissés sur la photo permettent de retrouver assez précisément le lieu de la prise de vue, c'est ce qu'on va voir par la suite. Les indices sont : La taille de la Lune à la date de la prise de vue Les gratte-ciel Dégrossissage du problème Une règle du pouce donne distance D à laquelle il faut être pour que la Lune ait la même dimension h apparente qu’un objet : L’antenne du One World Trade Center, le grand gratte-ciel du centre, s’élève à 124 m au-dessus du toit. Sur l’image elle fait 123 pixels. Avec une simple règle de 3, on calcule le diamètre apparent de la Lune, égal à 429/123*124=433 m. Il faudrait donc se placer à 110x433=48 km ou 30 miles de distance. Mais ce calcul n’est pas très précis, il ne tient pas compte en particulier de la taille réelle de la « super Lune », et la détermination de la hauteur de l’antenne sur la photo est vraiment peu fiable. Calcul plus précis Dans la nuit du 19 février, les éphémérides disent que la Lune avait une dimension apparente dans le ciel de 33.55’ (j'ai indiqué 33.24' par erreur sur la photo, il faut lire 33.55') vers 19h dans la région de New York. La Lune est aplatie à cause de la réfraction atmosphérique. La réfraction n’affecte que les dimensions verticales des objets très lointains, mais pas les dimensions horizontales. Seule la largeur de la Lune est à mesurer, pas sa hauteur. Le Lune fait 429 pixels sur l’image diffusée. A noter que les bâtiments de Manhattan étant bien plus proches sont peu affectés par la réfraction. On la négligera. On va utiliser les hauteurs des gratte-ciel pour en déduire une échelle r (en mètres par pixel) plus précise de la photo. On déduit ensuite la distance de prise de vue par la formule : Comme de nombreux gratte-ciel sont visibles, on a un bon échantillon statistique pour estimer une valeur assez précise. Après une recherche documentaire on obtient les hauteurs de 13 structures : Puis, on mesure les hauteurs des bâtiments, en pixels, depuis le bas de la photo. Peu importe la ligne de référence pour le zéro horizontal, il suffit que ce soit la même pour tous les bâtiments, car le sol de Manhattan est globalement à la même altitude (ça aurait été plus compliqué si les bâtiments avaient été construits à flanc de colline…). Les valeurs sont compilées dans le tableau suivant : On va maintenant tracer un graphique avec en abscisse (X) les hauteurs en pixels, et en ordonnée (Y) les hauteurs en mètres, et demander au tableur de calculer la droite de tendance linéaire et d’en afficher l’équation : La pente de la droite correspond à l’échelle en mètre par pixel qui nous intéresse. C’est ici le terme 0,9082, en m/pixel. En comparant les hauteurs réelles des immeubles avec les hauteurs calculées à partir de la droite de tendance linéaire, on calcule que l’incertitude de l’estimation est de +/-1.6%. On peut maintenant calculer précisément la distance de prise de vue : Cela corrobore le chiffre de 25 miles annoncé par Bill Bernal, mais existe-t-il un endroit, à cette distance, d’où cette vue serait possible ? Recherche du lieu de la prise de vue On peut utiliser PhotoPills, comme je l'ai fait pour la photo du lever de Soleil à Étretat, mais je vais faire sans, histoire de changer un peu. Il faut regarder l’orientation des bâtiments sur la photo, et si l’on regarde bien, on se rend compte que le One World Trade Center est quasiment dans l’axe du Two World Financial Center : Avec l’aide de l’outil distance de Google Map, on trace une ligne partant du 1 WTC, passant par le 2 WFC et se poursuivant vers le sud-ouest à 40 km : Ci-dessous, le point de départ, depuis le 1WTC en passant par le 2WFC : Et la zone d'arrivée, entouré de vert, à 40 km de distance. Le rectangle jaune marque la zone de 1 kmx1 km environ, d'où la photo pourrait avoir été prise. On arrive dans cette zone vers Green Brook, et on se rend compte que l’on est sur une colline dont seul le versant sud (surligné en vert ci-dessus) est orienté vers la Skyline de New York City. La plupart de la surface de cette colline est occupée par des résidences privées et un club de golf, dont l’accès n’est certainement pas aisé surtout la nuit tombée. Le plus simple est alors de se rendre dans le parc public « Washington Rock State Park ». Une simulation sur Google 3D montre que l’endroit permet la prise de vue, si les arbres ne masquent pas l'horizon. On est alors à 40.1 km (24.9 miles) des gratte-ciel : Bingo, renseignement pris auprès de Bill Bernal, la photo a bien été prise depuis cet endroit ! Voici d'ailleurs une autre photo trouvée sur Internet (source Shutterstock/CE Photography) qui montre ce qu'on voit depuis le parc et qui confirme bien la position indiquée par Bill Bernal (j'ai montré en bleu clair la photo cadrée par Bill avec son Tamron 600 mm sur son Nikon 5600, et superposé la photo recadrée qu'il a publiée). Il est donc tout à fait possible de réaliser cette photo, sans avoir besoin de faire un quelconque trucage. Maintenant, vous connaissez la méthode pour reproduire une photo trouvée sur Internet, si tant est que les indices laissés vous permettent de déterminer l'échelle de l'image... Est-ce que cette photo est unique ? En passant par la moulinette de PhotoPills, on peut déterminer que la photo a été prise le 19 février 2019 vers 17h53. Ce que Bill Bernal m'a confirmé. OK, mais était-ce vraiment une chance inouïe de photographier cet événement de Super Lune depuis le Washington Rock State Park avec le toit du 1WTC au centre de la Lune ? À vrai dire, la réponse est oui. Les prochaines Pleine Lune (ou presque) qui seront à cette même position, jusqu'à la fin du siècle, seront celles du 17 novembre 2021 à 16h00, 11 octobre 2030 à 18h20, 24 janvier 2035 à 18h28, 9 mars 2039 à 16h58, 14 octobre 2046 à 17h53, 19 février 2057 à 17h59, 18 mars 2076 à 17h17, et 24 novembre 2091 à 16h13, mais aucune ne sera une Super Lune. La photo de Bill Bernal est donc particulièrement unique. Cela dit, il sera possible de photographier une Pleine Lune à cette position, et probablement de cadrer le 1WTC au centre d'une autre Super Lune, mais pas depuis le même endroit.
  12. Bonjour tout le monde, Et bien voilà, ça faisait un bon moment que je voulais élargir mon champ de vision pour les grandes cibles qui refusent de rentrer dans le champ du Newton. Budget serré, j'ai craqué pour une TS Optics 80ED semi apo, en promo chez Pierro. Premier essai la nuit dernière dans un ciel miraculeusement clair, mais avec la Lune et sans autoguidage car il me manque un support pour la lunette guide. Un copain astram espagnol qui a un super triplet de 80, m'a raconté ses soucis de back focus, de tilt etc avec sa lulu. Un peu inquiet, j'ai fait une MAP comme j'ai pu sur une étoile bien brillante (ah là là, ça manque les aigrettes pour la MAP) puis pointé M47. Juste le réducteur de focale 0.8x vissé sur l'APN, pas de bagues et hop dans la bouche de la belle Lulu . J'aimerai avoir votre avis sur le résultat, cette photo n'étant destiné qu'à un essai préliminaire. Merci à vous 182x 25 secondes, 800isos.
  13. bonjour Question très intéressante posée par l'ami Ouki : "Si on utilise une lunette Doublet Ed Avec un réducteur de Focale on obtient une achro???????" Prenons un réducteur de focale de marque X dont la distance focale est de 100 mm pour le jaune (raie D du sodium 589 nm) qui donnera un rapport de réduction nominal de 0,5 avec un tirage (distance réducteur-capteur)de 50mm. Supposons qu'il soit réalisé avec un verre d'optique de type FK5 (référence Schott) [ ce n'est pas du verre à bouteille ]. Pour ceux qui s'intéressent aux verres [d'Optique bien sûr!] je recommande la lecture de ce document: schott-optical-glass-collection-datasheets-july-2015-us.pdf L'indice de réfraction varie de 1,510 à 800nm( limite extrême du rouge) à 1,530 à 400 nm (violet). En première approximation on peut schématiser la loi de variation de l'indice en fonction de la longueur d'onde par la loi de Cauchy : n= A + B/(lambda)^2 D"autre part la distance focale d'une lentille varie avec l'indice de réfraction selon la formule: f= K/(n-1) le coefficient K dépend des rayons de courbure de la lentille *************vous me suivez toujours ? sinon 125mg de paracétamol ********************* Avec tout çà nous pouvons calculer les coefficients A, B, K et finalement l'aberration chromatique longitudinale de la lentille. Soit: A= 1,503 B=4267 K=51,53 Distance focale pour le rouge: fMax= 101,04 mm Distance focale pour le violet: fmin= 97,23 mm fMax-fmin =3,8mm ******************************************** Plaçons ce réducteur derrière un objectif de marque Y "super apochromatique" supposé totalement corrigé des aberrations chromatiques; çà n'existe pas mais on va négliger l'aberration chromatique résiduelle (d'ailleurs je n'ai pas réussi à trouver une valeur chiffrée compréhensible). Choisissons le tirage nominal de 50mm. Si on réalise la mise au point pour le jaune elle ne sera pas valable pour les autres longueurs d'onde. Tous les foyers de l'objectif se trouvent à la même distance x=100mm du réducteur mais les images seront à des positions t différentes selon la valeur de la focale. On obtient : à 589nm t= 50mm à 800 nm t= 50,26mm à 400 nm t= 49,30mm Les images monochromatiques sont donc étalées sur 0,96mm et ce, indépendamment de la focale de l'objectif. Ce n'est pas considérable mais probablement suffisant pour mettre un peu de flou. Nous avons transformé la lunette super apochromatique en lunette chromatique Mais, me direz vous, notre montage n'est pas achromatique ? Hélas non, puisque dans une lunette achromatique les foyers rouge et bleu sont confondus, alors que là tout est bien étalé, du violet au rouge. *************************************************** Quelles solutions ? 1) travailler avec un filtre et une bande passante réduite 2)s'offrir un réducteur de focale apochromatique ou au moins achromatique 3)ne pas utiliser de réducteur de focale
  14. Bonjour à tous. Nouveau possesseur d'une ASI 294 Je traite mes images faites quand il faisait beau.... en espérant que sa revienne. Après soustraction de l'offset et du dark et division par le flat, il me reste un fort signal d'ampglow et cela avec n'importe quel temps de pose. J'ai regardé chaque brute calibré et sur certaines l'ampglow a bien disparu mais pas sur toute. Je me demandais pourquoi. Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
  15. (je reposte au bon endroit, j'avais mis ça dans "matériel général"... Désolé pour la redite pour certains d'entre vous !) Salut les amis, Ça y est je l'ai reçue !! Je vous raconte l'histoire : il y a quelques temps, je me suis pris de passion pour les instruments compacts (japonais) qui me rappellent tant mon adolescence a mater des catalogues et des revues d'astronomie... (Probablement une réaction de mon subconscient à mon premier transport de mon Kepler 300mm!) Bref, un petit Tanzutsu 76/600 est venu amorcer ma collection il y a un mois. Puis, au détour d'un site d'annonce, pourtant connu pour ses excès en terme de prix sur le matos d'astronomie, je tombe sur une annonce qui venait d'être mise en ligne : une photo pourrie, un descriptif évasif, mais un prix ridicule. Bref je craque, sans demander plus d'infos ou de photo... J'ai attendu le colis sans savoir ce qu'il allait contenir : alors voilà ! La bonne nouvelle : j'ai plein d'accessoires et d'oculaires en 24,5mm de qualité (j'ai l'impression !?), Valise d'origine, chercheur nickel, pas de rayures sur les tubes, monture impeccable. Mauvaise nouvelle, j'ai pas le cache de l'objectif, ce dernier est plein de poussière (dedans aussi car le tube n'était pas fermé !!! Arg!), ni le cache pour l'oculaire du viseur achromatique. Bref, va falloir chiner (quelqu'un aurait une idée d'où je peux trouver de l'adaptable pour l'objectif au moins ?). Voilà, je suis super content, j'ai trouvé une pépite et je suis aux anges. Vivement qu'elle retourne au charbon et qu'elle choppe de la lumière comme elle sais si bien le faire (il paraît !?). Bon je vous laisse, je vais la ranger au chaud, tout près de la valisette de son cousin Tanzutsu (qui aura droit à un post aussi car je compte redorer le blason de ces petits newton de type bird-jones, si mal aimés dans un monde qui ne reconnaît pas leur mérite et leur valeur...si si!).  Bref, je me calme. Demain, j'arrête...
  16. Prochainement sur vos écrans. Ouki To be continued Ouki
  17. Racailloux

    aide pour M45

    Bonjour, J'ai le setup suivant : - Newton SkyWatch 150/750 sur NEQ5 avec auto-guidage - Canon 1200D non-défiltré avec filtre UHC-S EOS clip (car en région parisienne, limite zone blanche) - Captures par APT avec un équilibrage des blancs custom (pour l'utilisation avec le filtre UHC-S J'ai imagé M45 sur les 3 dernières soirées avec un temps de pose total de 4h15 avec des poses de 60s, 90s et 120s. Lorsque je les ai empilées sous DSS, je me retrouve avec de magnifiques étoiles bien rondes et nettes... mais aucun détails des nuages de gaz. Est-ce du au filtre? à l'équilibrage des blancs? Autre? La réponse D?
  18. Elvin

    Voie lactée?

    bonjour, j'ai une petite question, pour la Voie lactée, il vaut mieux simplement empiler que des Brut/light ou aussi utiliser des offset, dark, flat. merci déjà de vos réponse! Elvin
  19. Bonjour, Quelqu'un connait cette carte du ciel ? Personnellement je n'avais jamais vu et c'était dans le carton de ma lunette. Si quelqu'un a des informations, je suis preneur... Je ne trouve rien sur le web !
  20. Bonjour tout le monde, Il y a quelques semaines j'innondais le club avec ma joie d'avoir acheté, vraiment pas cher, une Perl Halley 70 complète et dans sa boîte vinyle verte... Bref, certains m'avaient conseillé de me procurer un AH40mm en 24,5mm pour compléter ma gamme d'oculaire (d'autres non...). Non convaincu de ce choix de focale extrême sur une si petite focale, j'ai préféré laisser de côté une annonce à 45 euros pour le-dit oculaire en arguant que je le trouverais moins cher un jour... C'est fait. Et il n'était pas seul... Réception aujourd'hui d'un miniscope japonais avec beaucoup d'accessoires. Je récupère donc: -un Perl Royal AH40mm dans sa boîte en carton d'origine, avec le silicagel "made in Japan" qui doit avoir 30 ans! -un Perl Royal Or de 4mm "circle v" -un Celestron K25mm avec sa boite d'origine -un Or 5mm "circle z" (tanzutsu?) -un KE 20mm "circle z" -un H 23mm "circle z" Quand à la lunette, c'est une énigme pour moi...
  21. Achaim

    astrophoto avec fugi XT 2 ..

    bonsoir planète astro je cherche a savoir si certains d entre vous pratiquent la photo astro avec les apn de fugifilm dont le XT2 , ou Xpro2 , belle montée en iso , juste un exemple avec 3 clichers sur astrobin , ce qui ne veut pas dire que ce ne peut pas être bon, puisque les pratiques qui ont la dent dure se confinent au canon, nikon et sony ....mais fugi m interpelle
  22. Re-bonjour, je viens de voir cette annonce: https://www.leboncoin.fr/image_son/1579551157.htm/ Moi j'ai ce qu'il me faut et je la trouve chère, mais bon... la négociation est possible sur LBC!
  23. Bonsoir à tous, ça fait un petit moment que je le promets, donc ça y est, je m'y mets enfin... Voici donc mon : TUTORIAL pour le traitement complet d'une image APN avec les scripts SIRIL et PHOTOSHOP Idéalement ce tuto est optimisé pour les possesseurs de Sony A7S, mais peut également servir à tout possesseur d'Appareil Photo Numérique. Je ne prétends pas que ce tuto est le meilleur, je ne prétends pas être un cador en traitement, c'est ma petite cuisine, qui me permet d'être satisfait du résultat après moult tâtonnements Cette cuisine c'est pas de la gastronomie 3 étoiles, mais c'est pas non plus le Kebab ou le Big Mac du coin. On va dire que c'est ma cuisine au beurre de Normandie à moi ! Et comme dirait mon humoriste préféré "Si dieu a créé des vaches en Normandie, c'est parce que là-bas les gens cuisinent tout au beurre" Bien évidemment ya mieux, bien évidemment certains vont y trouver à redire, n'hésitez pas, si ya plus simple et plus efficace, je suis preneur. La version PDF en ligne de ce tutoriel est disponible ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/Traitement_complet_APN_SiriL_Photoshop.pdf Ce tutoriel vous permettra : de pré-traiter vos images APN avec retrait des darks, flats et offsets sous SiriL de façon automatique à l'aide des scripts de réaliser un premier traitement sous SiriL (étalonnage des couleurs, ajustement de l'histogramme, retrait du gradient, etc..) de réaliser un second traitement un peu plus poussé sous Photoshop afin de faire sortir les tripes à votre image finale, ceci grâce aux scripts Astronomy Tools et Troy's Astro Logiciels nécessaires : SiriL 0.9.9-64 bits pour Windows à télécharger ici : https://free-astro.org/download/Install_SiriL_0_9_9_64bits-2_EN-FR.exe Un Photoshop quelconque, valable depuis CS2 (qu'on peut trouver gratuitement et légalement sur le web) jusqu'aux dernières versions CC en date. Ici j'utilise CS5 qui n'est plus tout récent mais qui fait bien le boulot. les scripts Astr0n0my T00ls pour Photoshop : https://www.prodigitalsoftware.com/Astronomy_Tools_For_Full_Version.html (oui je sais c'est payant, donc soit vous payez 20$ pour l'avoir légalement, soit vous êtes débrouillards et au-dessus des lois et vous saurez le trouver ) les scripts Troy's Astro Actions pour Photoshop : http://troypiggo.blogspot.com/2010/11/troys-astro-actions.html Adresses et tutos utiles : Siril : https://www.siril.org/fr/ Les cours et tutos sur Siril : https://siril.linux-astro.fr/ Liste des commandes utilisables dans les scripts SiriL : https://free-astro.org/siril_doc-fr/#Available_commands Très bon tutos vidéo sur Siril : https://www.youtube.com/channel/UCL6_FyoBsia3FlnfdSDA0CA IMPORTANT AVANT DE COMMENCER : Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller avant d'installer la 0.9.9, puis suivre à la lettre les recommandations du message d'avertissement qui s'affiche à la fin de l'installation de SiriL 0.9.9. Si SiriL 0.9.9 ne démarre pas une fois l'installation effectuée, essayez de fermer votre actuelle session Windows et d'en ouvrir une nouvelle (clic droit sur le menu Démarrer, puis Arrêter/Déconnecter puis Déconnecter) Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL, la réponse se trouve au point 1. Pour installer les 2 scripts Photoshop ci-dessus, téléchargez les fichiers .ATN correspondants et double-cliquez dessus. Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans. Si vous êtes sous Linux... ben vous êtes sous Linux et vous savez déjà vous débrouiller non ? Donc logiquement ce tuto ne va pas vous apprendre grand-chose Parce que j'aime bien le chiffre 7 Allez, vous êtes prêts ? Attendez, tout d'abord, parlons de notre séance de prise de vue. Avant de continuer à lire ce tuto, vous devriez avoir obtenu : un certain nombre d'images BRUTES, et donc ce qu'on appelle des RAW (fichiers .ARW sur Sony, .CR2 sur Canon, etc...) un certain nombre (entre 30 et 100, si possible un nombre impair) d'images d'OFFSET (toujours des RAW, cette fois prises dans le noir absolu et d'un temps de pose le plus court possible, par exemple 1/8000s au même ISO que les brutes) un nombre certain (entre 20 et 100, si possible un nombre impair) d'images de DARK (toujours des RAW, toujours prises dans le noir absolu mais cette fois au même temps de pose que les brutes, par exemple 30s, et au même ISO que les brutes) quelques (une trentaine me suffit amplement) images de FLAT (toujours des RAW, cette fois prises sous une lumière uniforme, par exemple à l'aide d'un écran à flat, ou de jour sur le fond de ciel, etc..., et au même ISO que les brutes). L'histogramme de ces images doit se situer environ aux 2/3 du maximum, à vérifier directement en visualisant l'histogramme de l'image après la prise de vue. Certains vont dire "oui mais on peut très bien faire des flats à un ISO différent des brutes". Je réponds "Mes scripts ne sont pas prévus pour gérer en supplément des offsets spécifiques aux flats avec un ISO différent". Dans ce cas, prévoir de modifier mes scripts ou d'utiliser des flats avec un ISO différent en étant conscient que ça peut foutre la grouille au niveau des résultats. Dans mon exemple ci-dessous j'ai utilisé : une lunette de 106mm de diamètre et 530mm de focale (F/5) une monture équatoriale motorisée sur les 2 axes une lunette-guide de 60mm munie d'un autoguideur autonome un APN Sony A7S, réglé sur 3200 ISO et 30 secondes de pose unitaire et obtenu : 189 images brutes des nébuleuses Pelican et North America (personnellement je trouve que 180 c'est le minimum de poses à faire sur les nébuleuses avec un A7S, à F/5, 300 étant un idéal) 13 darks de 30s à 3200 ISO (oui je sais, pâââââ bien, faites pas ce que je fais !!) 35 flats à 3200 ISO (bien !) 27 offsets à 3200 ISO (pâââââââ bien, sachant que des offsets c'est vraiment pas compliqué à faire !) (Bon en fait, pour le A7S on s'en fout un peu, il m'est arrivé de ne faire que 3 darks et 3 offsets et ça marche aussi !!) Voici pour information une image brute de 30s à 3200 ISO, comme ça vous voyez de quoi on part... et à quoi on arrivera Mise à disposition des fichiers bruts : Pour vous faire la main avec ce tuto, je vous ai mis en partage les fichiers RAW utilisés pour ce tuto (j'ai mis 40 brutes au lieu de 180, faut pas déconner quand même !! Ainsi que 13 darks, 13 flats et 13 offsets) Vous pouvez y accéder en les téléchargeant ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/ Téléchargez le fichier images_brutes.zip et dézippez-le dans votre dossier \Images J'ai également mis en partage le fichier Resultat.fit (issu du pré-traitement et de l'empilement cette fois des 189 brutes). Alors on commence... par déposer ses images au bon endroit... Déposez vos images dans les dossiers correspondants : Copiez vos images brutes dans le sous-dossier brutes du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\BRUTES) Copiez vos darks dans le sous-dossier darks du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\DARKS) Copiez vos offsets dans le sous-dossier offsets du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\OFFSETS) Copiez vos flats dans le sous-dossier flats du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\FLATS) Puis on va lancer le script de pré-traitement des images avec SiriL (calibration, alignement, empilement)... Démarrez SiriL (normalement une icône SiriL s'est installée sur le bureau Windows) : Pour le A7S : Cliquez sur le menu Scripts puis choisissez le script Pre-traitement_APN_AvecDrizzle_AvecCorrectionCosmetique. Nota : pour le A7S j'utilise systématiquement l'option Drizzle qui va artificiellement augmenter la taille de l'image d'un facteur 4 (l'image sera 2x plus grande en largeur et 2x en hauteur). Cette option est bien utile pour les petites focales car les pixels du A7S sont très gros (presque 9µ) et on obtiendra alors une meilleure résolution. Cette option est néanmoins très gourmande en ressources et bien plus lente que le pré-traitement classique. Pour les autres APN : vous pouvez tester avec et sans Drizzle pour vous faire une idée de son apport. Nota : La correction cosmétique permet de supprimer les pixels défectueux dans l'image. Commentaire de Cyril à ce sujet : "Cette correction cosmétique là, celle rajoutée dans certains scripts, n'utilise pas le master dark pour trouver les pixels déviants. Elle fait une détection automatique à partir des statistiques de l'image." En gros, c'est généralement mieux avec que sans... mais parfois c'est pire Donc là aussi c'est à tester avec et sans pour se faire une idée. Le script est lancé... On peut alors au choix : moins de 100 brutes : rester devant l'écran, ouvrir son navigateur préféré, et mater quelques vidéos de Jackie & Michel avec un rouleau de Sopalin à portée de main de 100 à 300 brutes : aller manger un morceau et boire un coup, regarder un épisode de Battlestar Galactica, ou honorer Madame (si pas de migraine) plus de 300 brutes : aller se coucher, et attendre le lendemain matin pour la suite Nan je déconne !!! En réalité, tout va dépendre de : la puissance de votre ordi, de la taille de sa RAM, du type de disque dur (SSD fortement recommandé), etc.., mais aussi de la taille des fichiers de vos images brutes (traiter des images de 12Mpixels c'est bien plus rapide que de 42Mpixels !), bien évidemment du nombre d'images à empiler, et encore de l'option drizzle ou pas (compter 2x plus de temps avec drizzle). Pour mon exemple précis : sur un PC portable Gamer Asus ROG de 2015, i7 2.5Ghz, 32Go de RAM, CG GTX980 et SSD Samsung 1To, pour un script de pré-traitement APN Sony A7S de 12Mpixels avec Drizzle et correction cosmétique, pour pré-traiter, aligner et empiler les 189 images avec 13 darks, 35 flats et 27 offsets, il aura fallu très exactement 50 minutes et 37 secondes au total pour que le script se termine, soit effectivement un épisode entier de Battlestar Galactica (punaise c'est bien foutu quand même SiriL !!). On va maintenant récupérer l'image résultante de l'empilement... Cliquez sur le menu Fichier puis Ouvrir : Double-cliquez sur le fichier Resultat.fit : L'image devrait s'afficher dans les 2 fenêtres de visualisation (N&B à gauche et couleur RVB à droite). Bah quoi ???? Je vois rien, c'est quoi c'te binz ???? Calme, calme, pas taper... C'est normal car le mode d'affichage est en linéaire Dans la fenêtre de visualisation N&B, en bas de l'écran, sélectionnez Auto-ajustement : C'est mieux là non ? Bon il est l'heure d'aller dormir, je vous laisse ingurgiter cette première partie, et je continue dès demain soir Ah j'oubliais, pour toi là, le petit au fond à droite, oui toi là qui a lâché le tuto au niveau de Jackie & Michel... Bah tu peux arrêter hein, ya plus de Sopalin allez à demain pour la suite...
  24. AndromèdeM31

    Question sur SIRIL?

    Bonjour, J'ai réaliser pendant les beaux jours 2 séquences sur M42. Des poses de 30s et des poses de 2s pour le cœur. Je me suis mis aussi sur SIRIL grâce au Tuto de Colmic. Je voudrais connaitre la procédure pour assembler ces 2 séquences avec Siril si c’est possible. Ou sinon quelle est la maniérè la plus efficace de le faire. Merci pour vos réponse. Andro
  25. krs

    Tache rouge sur M42

    Bonjour à tous , Et bravo pour ce site d'excellente qualité Devant le ciel des derniers jours , j'ai sauté le pas et acheté le matériel permettant de poser mon canon sur mon tube ( skywatcher 200/1000 ) Après une première séance sans résultat , j'ai réussi à poser mon tube sur M42 . Voici donc ma premiere astro photo : 70 poses de 15 sec à 400 iso, 15 dark,15 offset,15 flat Comme on peut le voir sur le résultat , j'ai une tache rouge au centre bas de la photo J'ai d'abord pensé à un défaut du flat , mais après avoir refait les traitements avec un flat calculé ( flat refait sur iris ) , j'obtient la meme chose Pensez vous que le défaut provient de mon APN : Reflex Canon EOS 750d Merci de votre aide et bon ciel à tous KRS