keymlinux

Bonjour, Si la première photo que tu as posté reflète strictement la position de ton scope en position flat, alors tu devrais essayer de centrer la tablette car elle me semble un peu basse et peut être que la dissymétrie des flats viens de là (note: un peu basse, mais la perpendicularité de la tablette et de l'axe optique a l'air OK)

Si tu as que du blanc avec l’objectif fish-eye c’est probablement que le temps de pose est trop long. Essaie de paramétrer entre 1 et 50 millisecondes

Bonjour, Cette caméra étant normalement livrée avec un objectif fish-eye, il est bon de la tester avec celui ci, de jour, pour vérifier que l’image est ok En terme de logiciel je t’invite pour les têts a utiliser la suite asistudio et le logiciel asicap fourni par le fabricant de la caméra Point d’attention, la caméra étant sensible, de jour il ne faut pas hésiter a mettre un temps de pose court (quelques dizaines de millisecondes), sinon tu aura une image saturée toute blanche Si ce premier test hors télescope est concluant, ce que je te souhaite, on pourra éliminer un problème lié a la caméra Ensuite en testant sur le télescope, il faudra toujours de jour, viser un objet lointain arbre ou clocher, et tenter la mise au point (la aussi avec un temps de pose court) Il est probable que tu ait besoin d’ajouter un tube d’extension devant la caméra si elle est trop proche ( ce qui ne permettra pas d’atteindre la mise au point) Cordialement edit: grillé par @krotdebouk

Bonjour Ton télescope est a F/5, la distance entre le capteur et le correcteur de comma est donnée entre 72 et 75mm (correcteur sans le porte oculaire, en utilisant son pas de vis) Ton APN Pentax a un tirage optique de 45.46mm (on va dire 45.5 pour simplifier les calculs) Tu dois donc intercaler entre 26.5mm et 29.5mm entre le correcteur et l'APN, incluant l'épaisseur de la bague d'adaptation entre l'APN et le filetage M42 Concernant le filtre CLS, bien qu'il soit préconisé de le mettre au plus près du capteur, je t'invite à le visser devant le correcteur (le devant étant le coté qui entre dans le PO du telescope, pas du coté de l'APN), comme cela il n'interfèrera pas dans le calcul du chemin optique du correcteur Ton APN est équipé d'une stabilisation IBIS (stabilisation du capteur), pense à la désactiver dans les menus de l'APN Cordialement, Stéphane

En terme de champ couvert il y a effectivement peu de différence. Coté sensibilité et qualité, je ne pense pas que cela joue beaucoup, lors d'une éclipse on est sur de la pose courte et la lumière ne manque pas. La sensibilité accrue des camera astro cela importe (à mon avis) surtout sur les poses longues de la photo du ciel profond. Donc entre camera astro grand capteur ou apn, je n'ai pas d'idée préconçue, les deux feront le job.

Ouf ! je suis rassuré, je me demandais si ce n'était pas moi qui était en train de devenir fou 😉

@krotdebouk je me pose la question de savoir si je dois prendre ton post précédent au premier degré ou bien si tu plaisantes...(vu qu'il n'y a pas de smiley) On est bien d'accord que l'image source c'est M81+M82 Je suis désolé mais moi l'image post IA je n'y reconnait ni l'une ni l'autre, et le disque de poussière autour de M82 me semble pure invention Si vous voulez jeter 30 euros par la fenêtre c'est votre choix

En fait cela dépend de ce que souhaite imager. Les détails des protus demandent plus de focale par contre si tu veux la couronne solaire avec de grandes extensions il faut une plus courte focale. En visuel ce n'est pas un problème car tu peux compenser la focale de l'instrument avec la focale de l'oculaire pour choisir ton grossissement et le champ de vue. En photo par contre, et en photo au foyer, pas en digiscopie, le champ couvert ne dépend que de la focale et de la taille du capteur (et éventuellement barlow/reducteur) Pour mon voyage US j'étais à 300mm car j'utilisais un objectif photo. Les contraintes logistiques m'empêchaient de prendre ma lulu et la monture, et cette focale courte était très bien pour les grandes extensions de la couronne mais par contre j'aurais préféré avoir plus de focale pour les détails des protus. Pour l'éclipse en Espagne, je compte utiliser ma lulu qui me permet 500mm de focale (et 400 avec réducteur) Ci dessous une simulation sur astronomy.tools, avec le soleil. Les cadrages sont: focale 300mm en rouge, 400mm en jaune, 500mm en bleu et 600mm en vert avec capteur pas-c. En violet tu as le cadrage avec 600mm de focale mais avec le capteur de la camera 224 -> tu n'aura pas le soleil en entier A mon avis 600mm avec un capteur aps-c ce n'est pas trop, c'est juste que c'est bien pour avoir du détail sur les protus, mais cela limite la taille de la couronne que tu pourra imager

Non, c'est sur le site ici même (voir lien ci dessous). "A quoi çà sert que @rmor51 il se décarcasse ?"

Bonjour, c’est toujours dispo sur le site, il faut aller sur la page « accessoires pour monture star adventurer « note: l’adaptateur fonctionne aussi avec d’autres viseurs polaire, je l’utilise sur une az-zq6 https://astrokraken.eklablog.fr/accessories-for-skywatcher-star-adventurer-mount-a184487612

Tu peux aussi installer une Ubuntu et installer Kstars/Ekos/indi. Perso je les utilise sur une Ubuntu 24.4 avec un environnement Mate (pour les cpu intel il y a une distribution toute faite, pour les raspberry pi ce n'est plus le cas, il faut installer une Ubuntu server et ensuite installer l'environnement Mate). Mais tu peux choisir d'autre environnements. Pour Nina, cela à l'air pas mal, en tout cas ceux qui l'utilisent en ont l'air satisfait, son seul problème c'est d'être sous Windows, donc moi aussi j'évite. A priori il y a une équipe qui bosse sur un portage de Nina sous linux (pour le moment seulement raspberry, mais cela peut évoluer vers les miniPC, à voir), le projet s'appelle PINS, je n'ai pas creusé la question, je reste sur kstars/ekos/indi. https://www.reddit.com/r/AskAstrophotography/comments/1rm93zg/pins_is_now_in_open_beta/ Cuiv a fait une video sur sa chaine youtube à ce sujet. Cordialement

Bonjour, Le MPCC mk3 est annoncé pour un backfocus de 55mm si utilisation avec adaptateur M42 ou 57,5 avec le filetage M48 Le canon 600d a un tirage optique de 44mm, normalement un adaptateur EOS-M48 devrait faire 11mm (sauf si version low profile), total 55mm, tu devrais donc ajouter 2.5mm et pas 4mm de tirage avant le correcteur. Si ton adaptateur EOS-M48 fait moins de 11mm d'épaisseur alors oui là il faut rajouter un peu plus de bague allonge. Sur ta dernière image, la forme de la grosse étoile saturée m'interpelle. Je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de coma, cela me fait penser à une contrainte sur le miroir primaire. Cordialement

Avec le filtre L-PRO je fais des poses de 0.05 sec, avec le HaOiii et SiiOiii c'est 1.5 sec, le tout avec gain 125 offset 25, comme pour les lights A priori je n'ai pas le soucis avec les poses de moins de 0.1 sec Tu peux essayer d'augmenter un peu le temps de pose au dessus de 0.1 sec, dans ce cas tu devras atténuer la luminosité de la source pour garder le même histogramme, avec une feuille de papier blanc ou feuille plastique translucide (c'est mieux avec l'humidité), voire un t-shirt blanc, le tout c'est d'avoir un diffuseur homogène

J'ai trouvé çà, si cela peut aider...(attention, lecture indigeste) CoOrd_systems12.pdf EDIT: le pole nord d'une planète (ou du soleil) est définit par son sens de rotation

Salut, J'utilise Kstars/Ekos/Indi sur un raspberry pi pour imager (lights +DOF) avec une P.O Poseidon-C Par contre je n'utilise pas Stellarmate. Je n'a pas de soucis avec les flats. Quand tu parles de calibration, tu parles de la determination automatique de la durée d'exposition ? Je n'utilise pas, je choisis directement le temps de pose (j'utilise toujours la même source de lumière, et je connait les temps de pose à utiliser pour chacun de mes filtres) Cordialement