keymlinux

@chaps31 suite a ton post et aux questions soulevées, je me suis livré à une mesure de consommation des différents éléments de mon setup Pour la monture voici ce que j'obtiens Monture Skywatcher AZ-EQ6 ======================= pic 2.15 A (démarrage/arrêt goto) idle 0.81 A goto 1.6 A suivi 0.81 A notes: - tests effectués avec de la monture chargée et équilibrée (lulu, camera et accessoires en config CP) - en mode goto, déplacement à 600x la vitesse de suivi, la consommation double par rapport au suivi - lors de la phase accélération et décélération du mouvement rapide, il y a un pic de consommation pendant 1 à 2 secondes environ voir l'intégralité des mesures sur le fil ci dessous

Bonjour, On voit passer de manière récurrente des sujets concernant la problématique de l'alimentation électrique de nos équipements astro, surtout en mode nomade qui impose de se doter d'une source d'énergie transportable type powerbank ou batterie. La problématique est alors de comment dimensionner la dite batterie sen fonction de son setup et du nombre de nuit (et de leur longueur) que l'on souhaite tenir sans recharger. Bien sûr le besoin sera différent en fonction du setup, de la monture motorisée seule pour assurer le suivi en visuel, à un setup astrophoto complet avec monture, camera avec refroidissement, camera de guidage, focuser, roue à filtre, bande chauffante antibuée, etc... Petits rappels: - La capacité (nominale) d'une batterie sera donnée en Ah ou en Wh (mais là cela dépend du voltage que l'on va utiliser) - Exemple, une batterie de voiture au plomb 12V 60Ah (soit 720Wh) ou encore une batterie Lithium LiFePO4) de 12V 100Ah (soit 1200Wh) - Pour la capacité effective de la batterie, on comptera sur 50% pour une batterie plomb et 80% pour du Lithium - décharger à plus de 50% une batterie au plomb peut alterer sa capacité de stockage et sa durée de vie. A noter qu'une batterie plomb totalement chargée indiquera une tension de 12.6V environ et tombera à 11V une fois déchargée (tomber au dessous de 10,6V endommage la batterie) - pour les batteries lithium, le BMS intégré à la batterie se chargera de couper la décharge avant que la batterie soit endommagée, le voltage passera de 13,8V pour la batterie totalement chargée à 11V avant la coupure - Donc sur une batterie plomb de 60Ah on pourra environ consommer réellement 30Ah, donc tirer 30 A pendant 1h ou 5 A pendant 6 heures ou 1 A pendant 30 heures - Pour une batterie Lithium de 100Ah on pourra réellement utiliser 80Ah, soit débiter 4A pendant 20 heures (ce qui peut permettre de tenir 2 longues nuits sans recharger) On voir bien que pour dimensionner correctement une batterie on va devoir connaître la consommation moyenne réelle de son setup astro, qui n'a rien a voir avec le dimensionnement d l'alimentation préconise par le constructeur. Si il est annoncé qu'une monture a besoin d'une alimentation 12V 5A, cela ne signifie pas que la monture consomme autant, il y a fort a parier que la consommation moyenne soit bien inférieure et que le pic de consommation ne dépasse pas 80% de l'ampérage indiqué (pour avoir de la marge et ne pas faire forer l'alimentation) Si votre setup débite en moyenne 4 A, vous consommerez 4 Ah chaque heure, donc 32 Ah sur une nuit moyenne de 8 heures. Sous nos latitudes il y a une grande différence de durée entre les nuits d'hiver (plus longues et froides) et les nuits d'été (courtes et tempérées), mais si vous utilisez une camera refroidie il y a un effet de compensation: si la nuit est longue et froide on consomme longtemps mais le refroidissement consomme peu, alors que une nuit courte et tempérée on consomme sur un plus courte période mais on sollicite plus le refroidissement. Comme vous l'aurez compris tout réside dans la connaissance de la consommation de nos équipements, en usage réel. Bien sûr nous avons tous des équipements différents, mais pour vous donner des ordres de grandeur j'ai fait des mesures d'ampérage sur les différents équipements que j'utilise. Vous trouverez ci dessous une liste de matériels avec les mesures de consommation (les mesures car il y a une différence par exemple sur une monture entre le suivi et les mouvements accélérés lors des GOTO, ou par exemple sur une camera refroidie selon la température ambiante et la température de capteur que l'on souhaite atteindre. Avant les mesures, pour rappel, si vous souhaitez bricoler une boite a batterie c'est ici Et si vous voulez r&éaliser vous même une batterie, voir le sujet de @Colmic Important: - les mesures ci dessous ont été réalisées avec une température ambiante de 23,5°C (on sera donc dans le pire des cas pour le refroidissement caméra) - mon ampèremètre donne des valeurs à 2 chiffres après la virgule mais rien ne garanti que cette précision soit réelle sur ce matériel commandé chez ali le rapide 🙂 - j'utilise une batterie LifePO4 qui était à 13.1V lors des tests. Avec une batterie au plomb à 12,5V les ampérages mesures"es seraient un peu plus important pour la même puissance consommée (a puissance identique l'ampérage sera augmenté si la tension est diminuée) - que les équipements soient alimentés en 12V (comme la monture) ou en 5V (comme le raspherry pi) ou autre, la mesure d'ampérage est faite sur le 12V fourni par la batterie De base, mesure sans aucun équipement branchés su la batterie =================================================== voltage 13.1 sur Voltmetre/Amperemetre consommation 0.0 A Monture Skywatcher AZ-EQ6 ======================= pic 2.15 A (démarrage/arrêt goto) idle 0.81 A goto 1.6 A suivi 0.81 A notes: - tests effectués avec de la monture chargée et équilibrée (lulu, camera et accessoires en config CP) - en mode goto, déplacement à 600x la vitesse de suivi, la consommation double par rapport au suivi - lors de la phase accélération et décélération du mouvement rapide, il y a un pic de consommation pendant 1 à 2 secondes environ APN Canon 80D ============= En mode photo pic 0.36 A (enregistrement image raw+jpeg) idle 0.15 A usage 0.27 A (pendant l'exposition) notes: - bien qu'inutile en astro, j'ai testé le mode rafale, et on monte à 0.54 A pendant la rafale - les mesures incluent la consommation des transfo 12V-->5V usb, puis 5V --> 7.6V de l'adaptateur batterie APN Le même APN en mode video video idle 0.42 A video enregistrement 0.46 A (full HD 25 img/sec mp4) Camera P.O. Poseidon-C ==================== idle 0.22 A refroidissement cible 15° 0.39 A (puissance à 4% ) refroidissement cible 0° 0.91 A (puissance à 25%) refroidissement -cible 5° 1.23 A (puissance à 40%) refroidissement cible -10° 1.6 A ((puissance 59%, puis une fois la température atteinte maintien à 56%) notes: - lors du refroidissement il est demandé une descente lente de -5° par minute - le ventilateur est à 70% - l'antique de la vitre du capteur est activé à 10% de puissance Camera ASI290mm ================ pas mesurable à part (alim par usb de contrôle) Focuser ASI EAF ============= maintien 0.11 A focus slow 0.17 A avec télécommande filaire focus fast 0.16 A avec télécommande filaire notes: - les tests ont été réalisés en utilisant la télécommande filaire - détail interessant, le mouvement lent consomme un peu plus que le mouvement rapide Roue a filtre maison ================= pic démarrage 0.29 A idle 0.22 A mouvement 0.36 A mouvement pic 0.40 A note: pour le bricolage de la roue a filtre voir lien ci dessous https://www.webastro.net/forums/topic/195389-réalisation-roue-a-filtre-en-impression-3d-motorisée-et-pilotée-par-microcontroleur-esp8266esp32/ Raspberry pi 5 + NVME (avec transfo 12V vers 5V) ======================================== pic 0.90 A idle 0.52 A notes: - raspberry démarré mais sans s’y connecter ni lancer d’application type Kstars - le raspberry alimente un stockage M2 NVME 1TB - la mesure inclu le transfo 12V --> 5V usb Anti-buée ED80 ============= max 0.95 A min 0 A note: variateur manuel Chargeur Macbook 12V—>19V + 5V ============================== a vide 0.11 A charge Macbook 5.45 A en pic, moyenne à 4 A idle Macbook 2.40 A si batterie full note: - il s'agit un adaptateur pour prise allume cigare qui fourni du 19V pour le macbook et dispose d'un port USB A 5V où je branche le petit routeur wifi - le macbook est un modèle Macbook Pro 13" de 2013 GL.inet Opal routeur =================== boot 0.16 A pic wifi 0.29 A idle wifi 0.26 A notes: - la portée wifi du raspberry n'est pas extra, autant plus que je l'utilise dans un boitier en métal, d'ou l'utilisation du routeur wifi pou répandre la portée - la seance astrophoto est pilotée par le rapsberry, le macbook est utilisé seulement en début et fin de séance, et pendant quelques minutes toutes les 1/2 heure ou 1 heure pour verifier que tout va bien SV241pro Alimbox + hub usb ======================= idle 0.18 A Maintenant que nous avons vu les consommation sanitaires des équipements, voici la consommation cumulée du setup Usage standard ============= Monture AZ-EQ6 (mode suivi) P.O. Poseidon-C -10° stabilisé ASI290mm (pour guidage) Focuser EAF (maintien) Raspberry pi 5 + NVME (avec transfo 12V vers 5V) SV241pro Chargeur Macbook 12V-19V + 5V Opal Routeur (sur le 5V du chargeur de macbook) activité prise de vue + guidage note: pas d’activation de la bande chauffante sur la lunette note: le voltage tombe à 13.0V sans charge et 12.9V avec la charge Démarrage des periphériques max 1.9 A idle 1.78 A Connexion wifi nomachine sur le raspberry + lancement kstars max 2.04 A idle 1.78 A Précédent + initialisation périphérique kstars + refroidissement camera -10° 62% max 3.35 A idle 3.23 A Précédent + mouvement rapide de la monture en goto max 5.05 A idle 3.23 A Précedent + suivi au lieu de goto + prise image max 3.53 A (pic lors de l’enregistrement image) idle 3.23 A Fin de opérations, shutdown raspberry idle 1.25 A note: l’intensité "max" est dans chaque cas atteinte lors de pics courts en durée Bilan; mon setup astrophoto consomme moins de 4A en usage "normal", ce qui me donne 20h cumulée d'autonomie (avec batterie LifePO4 de 100Ah utilisable à 80%) J'ajouterais dans le futur les mesures en conditions réelles lors d'une longue nuit froide (avec bande chauffante pour la lulu) Cordialement, Stéphane

Sur une batterie lithium avec un bms quand la decharge se coupe tu n’est pas à 0% de charge, c’est le bms qui coupe pour protéger la batterie, mais dans les faits il reste aux alentours de 15 à 20% edit: Le calcul de consommation de ta monture peut être erroné car il repose sur l’annonce de capacité restante à 47% mais le composant qui la calcule a besoin d’un étalonnage avec certainement quelques cycles de charge/decharge Pour plus de précision il faudrait une pince amperemétrique qui mesure un amperage instantané

Bonjour, 1) Le Canon 800D a des pixels de 3.7 mirons environ, avec 1200mm de focale cela donne un échantillonnage de 0.64 arcsec/pixel environ Avec une camera comme la altair 290 ou asi290, et donc des pixels de 2.9 microns, avec une lunette guide de focale 120mm tu aura un échantillonnage de 4.98 arcsec/pixel. Il me semble qu'il est préconisé d'avoir un ratio ne dépassant pas x2 ou x3 entre les 2 échantillonnages, là c'est trop Pour avoir un ratio x3 il te faudrait une focale de 300mm environ, et pour approcher les x2 il faudrait passer à 400mm Ceci étant j'ai déjà guidé un newton 250/1250 (et pixels de 3.7 micron d'un Canon 80D) avec une petite lunette 60/240 (pixels de 2.9 microns), donc avec un ration d'échantillonnage de x3.9 environ. C'est pas idéal mais cela fonctionne. 2) Tu parles d'un backfocus de 55mm cela sous entend donc que tu utilise un correcteur aplatisseur pour la lunette ? Si pas de correcteur alors pas de backfocus à respecter Si correcteur alors là oui il y a du backfocus à respecter, et pour obtenir 55mm avec un APN qui consomme déjà 44mm de chemin optique il ne reste plus grand chose. A l'époque ou j'imageais avec un APN et quand j'ai fait le choix de passer de la lunette guide au diviseur optique, j'ai opté pour le DO Orion TOAG, qui fait 10.5 ou 11mm d'épaisseur et qui a une monture EF d'un coté (plusieurs formats possibles dont 1 pour les APN Canon) et du M48 de l'autre (il remplace donc la bague T2) Cordialement

La signature des drivers cela existe depuis windows vista, cela fait donc effectivement un bail La lecture des explications publiées par microsoft fait état des éléments suivants - il existait un précédent système de certification, nommé "cross-signed program" - ce program est désormais obsolète (deprecated) mais par défaut les anciens certificats étaient toujours considérés comme étant de confiance (trusted) - le 26 mars 2026 microsoft a publié une annonce disant que désormais la confiance dans les anciens certificats allait être supprimée et que seuls les certificats du nouveau programme de certification seraient valides (programme WHCP) lien du communiqué https://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/advancing-windows-driver-security-removing-trust-for-the-cross-signed-driver-pro/4504818 - courant avril la mise a jour est passée avec les conséquences que l'on sait Mon but n'est pas ici de défendre les sociétés chinoises, mais le délai entre la communication de Microsoft et la mise en oeuvre me semble un peu courte pour qu'un fournisseur ait le temps de se retourner, surtout pour une société qui fourni un marché de niche (oui les camera astro c'est un marché de niche) On peut pas comparer la réactivité de ZWO à celle de Logitech par exemple, qui a certainement déjà du migrer en avance sur le nouveau système de certification, mais ces derniers ils fournissent des matériels qui doivent équiper plus de 20% des PC dans le monde... (que celui qui n'a pas un clavier ou souris ou webcam de cette marque me jette la première pierre...) Et que va t'il se passer pour des personnes qui utilisent sur leur PC windows de vieux équipements dont les mises à jour de driver ne sont plus assurées ?. Si leur vieux drivers sont signés avec l'ancien protocole ils ne pourront plus être chargés ne pourront plus être utilisés (qui a dit obsolescence programmée ?) EDIT: je précise que je partage ton avis sur le fait que certaines société ne sont pas irréprochables, je souhaite juste nuancer ...

Le problème n'est pas forcement lié a ZWO mais plutôt à Microsoft. Le process de "signature" implique que ZWO doit soumettre le driver auprès de Microsoft, et c'est cette étape qui peut prendre du temps notamment si Microsoft doit faire face a une avalanche de société diverses soumettant en urgence des drivers pour les mêmes raisons.

S'agissant d'un mode opératoire fourni par Microsoft je pourrai te dire que je ne suis pas surpris, mais après on va m'accuser de faire du Windows bashing... EDIT @krotdebouk via le lien ci dessous un utilisateur propose un autre fix qui a fonctionné pour lui A tester si te sent en confiance seulement https://bbs.zwoastro.com/d/26665-asi-driver-issue-with-windows-11

Bonjour, 1) comment cela se passe pour moi j'utilise mes camera ASI sous Linux et sous MacOS, donc je n'ai pas de problème de driver Windows... 2) solutions ? sur la page web microsoft dont tu donne le lien Microsoft propose 2 solutions a - attendre que ZWO publie un nouveau driver qui soit "signé" électroniquement pour être considéré comme sécurisé et autorisé à se charger vu que les cameras ZWO se vendent bien et qu'elles sont largement utilisées sous windows je pense qu'il n'y aura pas trop de délai avant que ZWO le fasse b - désactiver la politique de protection des drivers, ils donnent le mode opératoire mais ne recommandent pas la manip (et je ne la recommande pas non plus) EDIT: Microsoft précise que c'est une fonctionnalité (blocage des drivers non signés) qui a été mise en place avec les mises à jour d'avril 2026, c'est donc récent Cordialement

Le port XT60 sert bien a alimenter des équipements (donc pour distribuer) La batterie est livrée avec un câble xt60 vers prise allume cigare La description sur le site du fabricant n'est pas mieux, mais sur les photos on voit des équipements branchés sur cette prise https://fr.eco-worthy.com/collections/tous-les-produits/products/batterie-lithium-lifepo4-12v-50ah

Cela de permet de garder la para focalisation. Intercaler une lame mince (comme un filtre) décale la mise au point de 1/3 de l'épaisseur du filtre En visuel ou en photo sans correcteur cela permet juste d'éviter de changer la mise au point entre chaque filtre (et on s'arrange pour avoir la même épaisseur pour chaque filtre). En photo avec correcteur, il faut tenir compte de l'épaisseur du filtre dans le calcul du backfocus (par exemple un correcteur avec un backfocus de 55mm devra être placé à 55.6mm du capteur si on intercale un filtre de 2mm d'épaisseur)

De toute façon avec une voiture thermique on utilise pas la batterie 12V installée sous le capot moteur de la voiture, on en utilise une seconde, transportée dans le coffre, dédiée à un usage astro Sinon on prend le risque de ne plus pouvoir démarrer au petit matin pour rentrer à la maison... 🥲

Bonjour @chaps31 Batterie 600W et 288Wh --> 600W c'est une puissance, cela veut dire que sous 12V la batterie est capable de délivrer du 50 A, mais cela ne dit pas combien de temps cela peut le faire --> c'est ce qui est demandé à une batterie de voiture, être capable de débiter beaucoup de courant sur une breve période lors des démarrages, ensuite lorsque le moteur tourne c'est l'alternateur qui recharge --> 288Wh c'est la capacité (puissance x temps), donc capable de débiter 100W pendant 2.8 heures ou 28W pendant 10h, etc... (mais attention il y a un détail qui fait que ce n'est pas vraiment cela) Le détail c'est que si ta batterie est au plomb (batterie de voiture standard), alors dans les faits tu ne pourra en utiliser que 50%. Au dessous de 50% la tension sera trop basse vers 11V, et tu risque de tuer ta batterie. Avec une batterie lithium on peut tirer 80 à 90% de sa capacité réelle, et il iy a un dispositif (BMS) qui va couper avant que l'on tire trop profondément et que l'on endommage la batterie) Donc dans les faits ta batterie 288Wh, si elle est au plomb, tu peux en fait compter dans les faits sur 144Wh utiles. soit 20Ah sous 12V Donc sous 12V tu peut tirer environ 2A pendant 10h, c'est pas beaucoup. Ton booster 55Wh, il est au plomb ou au lithium ? Si il est vendu comme booster de démarrage pour bagnole alors il est au plomb (qui a comme avantage de pouvoir débiter un fort courant sur un laps de temps court, parfait pour démarrer) Personnellement je préfère compter en Ah plutôt qu'en Wh, car certains équipements sont alimentés en 12V d'autre en 5V, je convertis leur consommation en A "équivalents" 12V. Par exemple mon raspberry pi5 avec son stockage NVME consomme 3A sous 5V, donc 15W, donc equivalent à 1.25A sous 12V (je ne compte pas le déperditions dus aux transfo) J'ai commencé l'astrophoto nomade avec une batterie plomb pour voiture (en fait une version pour camping car, à décharge lente) de 60Ah soit sous 12V capacité de 720Wh, mais avec seulement 50% réellement utilisable, donc 360Wh Avec cela aucun problème pour alimenter le setup suivant: - monture AZ-eq6 (consomme en fait peu en suivi normal, les pics de consommation c'est lors des mouvements rapides mais on en fait peu sur une séance)) - camera PO Poseidon-C refroidie (équivalent ASI2600MC pro) (je refroidis à -10° quelquefois la temperature extérieure, en hiver peu d'effort fourni mais nuit longue, en été plus d'efforts mais nuit courte, cela se compense) - camera de guidage ASI290mm (consomme peu, alimentée par son port USB data) - focuser EAF (consomme peu) - bande chauffante pour la lulu (consomme entre 0 et 15W au max, et je ne l'ai jamais utilisé au max) - raspberry pi (consomme environ 15W en fonctionnement normal avec kstars/ekos/indi) - borne wifi GlNet Opal (alimenté en USB 5V, consomme moins qu'un raspberry pi) + en mode "secours" je peux y recharger éventuellement mon macbook si sa batterie interne ne suffit pas (ce qui est le cas par nuit très froide), mais le macbook je l'utilise en debut de seance pour prendre la main sur le raspberry et lancer la session, puis pour surveiller toutes les 1/2 heures, je n'ai pas besoin qu'il soit démarré tout le temps Il y a 1 ou 2 ans déjà je suis pas a une batterie lithium surtout pour réduire le poids batterie plomb 60Ah (720Wh utilisables à 50%) c'est 15 kilos batterie lithium 100Ah (1200Wh utilisables à 80 ou 90%) c'est 10 kilos (mais c'est plus cher) Avec cette config je peut tenir sans soucis 2 nuits longues et froides d'affilé, ou 3 nuis plus courtes et moins froides (en avril dernier j'ai fait 3 sorties la même semaine sans recharger) Si tu veux te bricoler une boite a alim plutôt qu'acter un truc tou fait tu peux suivre le lien vers celle que j'ai bricolé dans ma signature Cordialement, Stéphane

Bonjour, 1) concernant le backfocus. Il n'y a de backfocus à respecter que si on utilise un correcteur pour de l'astrophoto (en visuel il n'y a pas de backfocus) Si tu as un correcteur alors il y a backfocus à respecter (distance entre le seuil de sortie du correcteur et le capteur). Donc dans ce cas, si tu laisse la roue a filtre avec une camera couleur, tu devra mettre un filtre clair de même épaisseur que tes filtres SHO RVB (et en supposant que tes 2 cameras ont le même éloignement entre leur seuil et le capteur) Si tu n'utilise pas de correcteur alors le backfocus on s'en fout 2) pour éviter de démonter la RAF tu peux tout a fait utiliser ta camera couleur avec la position de la RAF "sans filtre" (ou filtre clair, voir point 1) Cela évite de demonter la RAF, mais tu peux avoir le cas ou tes 2 camera n'ont pas le même poids (masse en fait), et en visuel, même problème avec un renvoi coudé et un oculaire. Ceci étant la différence de poids devrait être faible (mais il y a des pinailleurs de l'équilibrage) 3) tu peux aussi utiliser un petit contrepoids d'équilibrage, que l'on fait coulisser sur le queue d'aronde qui sert a fixer le tube sur la monture (un contrepoids de 1kg suffit généralement). C'est ce que j'utilise pour équilibrer mon newton 250, voir photo ci dessous . Il n'est probablement pas aussi lourd que ton RC14, mais c'est encombrant et délicat à faire coulisser sur la monture. Alors que faire coulisser le petit contrepoids en fonction de l'oculaire ou de la camera que je met sur le PO c'est facile et on ne risque pas de faire tomber le tube. EDIT: - tu noteras qu'en fait ic il y a une queue d'aronde losmandy pour fixer le tube, et une autre de type vixen pour faire coulisser le contrepoids (j'y fixe aussi le mini pc utilise pour les prises de vues) - mais j'utilise aussi ce contrepoids avec un C8 qui a une queue d'aronde type vixen sur toute la longueur du tube, elle sert à la fois à fixer le tube et à fixer le contrepoids d'équilibrage (cela me permet surtout d'équilibrer la présence d'un porte oculaire monolite un peu lourd) Cordialement, Stéphane

Bonjour, Si la première photo que tu as posté reflète strictement la position de ton scope en position flat, alors tu devrais essayer de centrer la tablette car elle me semble un peu basse et peut être que la dissymétrie des flats viens de là (note: un peu basse, mais la perpendicularité de la tablette et de l'axe optique a l'air OK)

Si tu as que du blanc avec l’objectif fish-eye c’est probablement que le temps de pose est trop long. Essaie de paramétrer entre 1 et 50 millisecondes