keymlinux

Salut Robert, Je te souhaite plein de nuits claires et fructueuses, et visiblement cela commence bien. Concernant la photo de M2, je trouve le fond de ciel un peu violet, mais surtout j'ai l'impression qu'il y a un effet de trame alors que normalement l'IMX571 n'y est pas sujet et que je suis à peu près sûr que tu fais du dithering. Cordialement, Stéphane

Bonjour, Si cet adaptateur existe (mais c'est fabricable par exemple en impression 3D), en plus du problème de champ évoqué ci dessus, il me semble qu'il y aura potentiellement un problème pour atteindre la mise au point. Un tel adaptateur vas reculer l'oculaire (l'éloigner de la lentille d'entrée de la lunette), Il faudra donc pouvoir plus rentrer le porte oculaire par rapport à un oculaire 1.25 pouces pour avoir la mise au point, et là tout va dépendre de la course disponible sur le porte oculaire. La plupart des oculaires 2 pouces que j'utilise ont un coulant qui fait une longueur de 3 à 4 centimètre. Cela veut dire qu'il faudrait pouvoir rentrer le porte oculaire de 3 à 4 centimètres par rapport à la position de mise au point avec un oculaire de 1.25 pouces (plus ou moins quelques millimètre car il est probable que ces 2 oculaires ne sont pas parafocaux) Cordialement

@lock042 oui tu as raison, avec l'image d'origine tout ces calculs sont inutiles, mais c'était pour insister qur le fait que si la resolution fonctionne avec une image jpeg qui a été redimensionnée cela doit fonctionner avec l'image d'origine. Je vois régulièrement passer des posts ayant ce même sujet et chaque fois le problème n'est pas coté Siril mais du coté des paramètres ou de la qualité de l'image - par paramètre j'entend la focale et la taille de pixel avec soit des outils de capture d'image qui ont mis des infos invalides dans les en tête fits (certains softs y reportent la focale de l'instrument mais ne prenant pas en compte un éventuel réducteur) - certains utilisateurs ont redimensionné leur image ou appliqué un drizzle (tu évoque toi même l'idée) sans connaitre l'impact sur le calcul d'échantillonnage (si le drizzle a été fait avec Siril normalement les paramètre sont recalculés, mais j'en ai déjà vus qui l'avaient fait avec un autre soft et qui ensuite venait faire l'astrométrie avec Siril avec là encore des valeurs dans l'en tête qui n'était plus valables) - par qualité de l'image j'entend que j'ai souvent des soucis de detection d'étoiles dûs a des étoiles étirées ou a du tilt, raison pour laquelle je passe systématiquement par l'étape PSF pour voir si la detection donne un bon résultat où si je dois ajuster des paramètres, et on ne s'en rend pas compte si on va directement dans l'astrométrie sans faire une PSF avant L'ideal serait que @tilen poste l'image d'origine sur laquelle l'astrométrie échoue pour que l'on se fasse une idée claire du soucis

Bonjour, Même en utilisant le jpg redimensionné que tu as posté ici j'arrive a faire l'astrométrie, donc tu devrais y arriver aussi avec l'image d'origine 1) hypothese: je pars du principe que tu as utilisé le C8 (focale 2032mm) sans le réducteur, avec la cam Poseidon (pixels de 3.76mm) 2) analyse: normalement le capteur de la poseidon fait environ 6000x4000pixels, ici le jpeg fait 1500 pixels de large donc si je veux faire de l'astrométrie, je dois multiplier par 4 la focale 3) avec siril 1.4.4, j'ai fait une detection d'étoiles (PSF) puis une astrométrie, avec focale 8192 (désolé c'est pas 2032x4 mais mon coté informaticien me fait utiliser des puissances de 2 à l'insu de mon plein gré...) EDIT: - pour faire l'astrométrie j'avais mis 8192 comme focale, le résultat de l'astrométrie l'a recalculé à 8607.7mm - le capteur de la cam poseidon fait 6252 photosites de large, le jpeg est redimensionné à 1500 pixels, donc divisé par 4.168 - l'astrométrie a trouvée une focale de 8607.7, qui divisé par 4.168 donne environ 2065, on est pas loin de la focale réelle du C8, qui n'est jamais 2032, car la focale réelle dépend de la distance entre les miroirs primaires et secondaire, donc varie avec la mise au point lors de la translation du primaire... EDIT 2: ceci étant je ne répond pas à ta question de savoir d'où viens le problème, mais le champ n'est pas trop étroit et il y a suffisamment d'étoiles, et leur forme ne pose pas de problème --> ceci étant lorsque on a des images avec beaucoup de pixels il peut être utile de cocher l'option "sous échantillonner l'image", tu devrais essayer, parfois cela aide

Bonjour, Pour les fans, la Nasa lance une opération "adoptez un pixel" pour ce téléscope https://science.nasa.gov/mission/roman-space-telescope/adopt-a-pixel/

L'argument me semble très valable, d'autant que tu semble l'avoir expérimenté avec succès avec différents APN mais j'y mettrait un bémol: sur les Reflex numériques, il me semble que certaines parties du miroir sont semi-réfléchissantes pour que la lumière arrive sur les capteurs permettant la mesure d'exposition. Je ne sais pas quelle proportion de l'énergie reçue laisse passer la partie semi-réfléchissante, mais cela peut représenter un danger (edit: pour ces capteurs d'exposition) selon le diamètre de l'objectif/lunette. note: en observation solaire, avec un prisme de Hershell on utilise une lunette, pas un Newton ni un Schmidt-Cassegrain car le flux convergent sur le miroir secondaire peut endommager celui-ci. Je suppose qu'avec un grand diamètre d'ouverture on aurait le même problème sur le miroir de l'APN reflex Et puis comme je migre du Reflex vers un Hybride, je préfère garder mes vieilles habitudes 😉 EDIT: Je viens de verifier le script que j'avais utilisé lors de l'eclipse de 2024, j'avais planifié l'annonce vocale pour enlever le filtre à C2 -45 secondes, et la première photo sans filtre était à C2 -32 secondes (et la dernière à C3+32 secondes) Cordialement,

Le problème de MagicLantern c'est que cela n'est dispo que pour un très faible nombre d'APN. https://builds.magiclantern.fm Je l'ai testé dans le passé avec un Canon 650D (que je n'ai plus), il n'est pas compatible ni avec mon 80D ni avec le R6III Sur l'aspect téléchargement tu as raison, le délai induit serait rédhibitoire, il faut utiliser un soft qui pilote l'APN avec les photos stockées sur la carte SD sans téléchargement. Mon logiciel préféré pour les eclipses est "Solar Eclipse Maestro" de Xavier Jubier, qui supporte les Canon et Nikon pas trop récents (supporte mon 80D mais pas le R6III), et qui fonctionne sur MacOS (sur les vielles versions de MacOS) http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/Solar_Eclipse_Maestro_Photography_Software.html Pour les versions plus récentes de MacOS il y a aussi "Capture Eclipse" (pour APN Canon) https://almadenobservatory.net/CaptureEclipse/ note: testé OK avec le 80D, le R6III n'est pas encore supporté (devrais l'être avec la version 3.0 à venir) Pour les adeptes de PC Windows il y a SetnC pour APN Canon (a noter qu'il utilise la même syntaxe de script que "Solar Eclipse Maestro") https://robertnufer.ch/06_computing/setnc/setnc_page.htm note: testé OK avec le 80D et le R6III Ou aussi" Eclipse Orchestrator", sur PC Windows, pour Canon et Nikon http://www.moonglowtech.com/products/EclipseOrchestrator/index.shtml note: pas testé Pour les plus bricoleurs il y a "Solar Eclipse Workbench" qui est basé sur des scripts python et la librairie gphoto2. Cela fonctionne sur MacOS, Windows et Linux https://github.com/AstroWimSara/SolarEclipseWorkbench note: testé OK sous MacOS avec le 80D, le R6III n'est pas encore supporté (ce soft utilise actuellement la version 2.6.3 de la librairie gphoto2, le support du R6III est dans la version 2.6.4) Cordialement, Stéphane

Bonjour, ce n'est pas OK, comme bien précisé par @nebujul on enlève le filtre de l'APN 15 à 20 secondes maximum avant la totalité et max 15 a 20 secondes après et c'est valable pour le capteur de l'APN seulement par pour tes yeux. Il faut aussi connaitre à la seconde près l'horaire des contact C2 et C3 pour ton site d'observation Pour connaitre les bons timings selon ton site d'observation. Sur la page suivante tu trouveras les liens vers les cartes interactives, choisi celle de la prochaine eclipse que tu souhaite observer, puis une fois sur la carte, clique sur ton lieu d'observation pour avoir le calcul des timings http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipsesGoogleMaps.html Exemple pour l'eclipse du 2 août 2027 pour la ville de Cadix en Espagne (les temps sont données en TU) Pour les calculs d'exposition: http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipseExposure.html Au moment du debut ou de fin de totalité (C2 et C3) il y a plusieurs phénomènes à photographier (diamond ring et grains de Baily), et il est difficile de changer rapidement les paramètres de prise de vue, sauf à automatiser le processus. Idem pour la couronne qui demande des expositions différentes pendant la totalité. Le secret c'est de "scripter" la prise de vue. Si ton APN est compatible avec MagicLantern c'est une possibilité, sinon il faut utiliser un logiciel permettant de piloter l'APN via un cable USB, mais cela impose d'avoir un ordi portable sur place. Cordialement

Bonjour, Pour ma part cela sera Louxor, avec APN et objo 70-300 (même config que pour avril 2024 et aout 2026) notes: - en Egypte il est interdit d'entrer avec une paire de jumelles (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/information-par-pays/egypte/conseils-aux-voyageurs-informations-utiles) - pour l'Algérie, idem, interdit aux jumelles (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/information-par-pays/algerie/conseils-aux-voyageurs-securite), et certains voyageurs se sont déjà vus confisquer leur telescope (il y a des posts ici même sur webastro qui relatent les expériences malheureuses) - pour le Maroc et la Tunisie je ne sais pas, mais ces pays sont plus habitués aux touristes que l'Algérie Cordialement, Stéphane

Ce sont des puces "AF-confirm", et certains adaptateurs EF-M42 sont vendus avec la puce déjà installée. Je ne m'en sert pas pour les photos avec un télescope, mais j'en utilise avec des vieux objectifs photo a monture M42. Cela fonctionne bien avec un 80D et avec un R6 III (donc avec adaptateur RF-EF en plus), mais cela dépend du modèle de puce (il y a plusieurs variantes) note: j'ai 4 adaptateurs dont 1 qui ne passe pas sur le R6III (bloque sur une erreur de communication objectif dès que je déclenche) Cela permet d'utiliser un objectif mécanique avec le calcul d'exposition en mode auto et en mode priorité a l'ouverture. Sur des objectifs modernes tout automatiques, le calcul d'exposition se fait toujours a pleine ouverture, le diafragme ne se ferme que lors de la prise de vue. Avec un vieil objectif et la puce af-confirm on fait: 1) en mode manuel, on ouvre mécaniquement a pleine ouverture, ensuite sur l'apn on cadre et on règle le trio iso/ouverture/vitesse selon son choix d'expo en appuyant le déclencheur a mi course, dans le viseur le calcul d'expo fonctionne (ou bien la simulation d'expo sur l'écran). Puis avant de déclencher on ferme le diaphragme mécanique sur l'objectif à la valeur que l'on a mise sur l'APN et on déclenche. Bon OK, il y a plus pratique, mais on s'y fait vite. 2) en mode priorité a l'ouverture, on fait comme ci dessus, mais lorsque l'on ferme le diaphragme mécanique l'APN va recalculer l'expo et changer le temps de pose, ce que l'on ne souhaite pas. Le secret c'est d'utiliser la mémorisation d'exposition (la touche * sur les Canon) et là après la mesure faite à pleine ouverture on a 10 secondes pour fermer mécaniquement le diaphragme et pour déclencher. Là aussi c'est pas super pratique mais on prend vite le coup. Cerise sur le gâteau, la puce s'appelle af-confirm car lors de la mise au point manuelle cela permet de voir si on est au point ou pas. Sur le 80D c'est le rond qui s'affiche en bas dans le viseur lorsque la mise au point est OK, avec le R6 III il faut activer l'affichage du guide de mise au point manuelle Cordialement Stéphane

C'est quoi la cible ?, la Lune ?, et c'est quoi l'ouverture de ton optique ? et pourquoi monter les ISO a 1000 pour faire une pose à 1/1250 eme de seconde, autant réduire les ISO et poser un peu plus longtemps, cela restera rapide

Bonjour, Si il n'y a pas d'objectif disposant d'une électronique permettant le dialogue entre le boitier et l'objectif, ce qui est le cas si on utilise un télescope ou bien un vieil objectif mécanique, l'APN affichera une ouverture de 0, c'est normal. J'utilise sans problème un Eos 80D sans objectif disposant d'électronique. Cela interdit l'usage des modes automatique ou semi-auto (A, P) ou priorité à la vitesse TV ou à l'ouverture AV, car l'APN ne pourra pas faire de calcul d'exposition. Cela sera à toi de gérer l'exposition en manuel via les modes manuel M ou bulb B pour les poses longues. En mode M tu peux normalement toujours régler les ISO et le temps d'exposition pour ne pas avoir une image noire, en tout cas cela fonctionne sur mon 80D Bien sûr il ne faut pas laisser les ISO en auto, et il faut désactiver la correction auto de luminosité dans les menus EDIT: dans les menus il faut aussi désactiver l'alerte de surexposition, car cela fait apparaitre en noir les zones surexposées -> si tu as tenté une image avec iso 100 et pose de 1s sans objectif, de jour tu vas obtenir une image totalement blanche, mais si tu la visualise sur l'écran de l'APN avec l'alerte surexposée activée alors cela va te montrer une image totalement noire et cela va t'induire a penser que tu n'as pas capté assez de lumière alors que c'est le contraire. Sur certains APN (cas du 80D) cette alerte de surexposition fait apparaitre du noir mais avec un clignotement, du coup au lieu de voir une image totalement noire on voit clignoter noir/blanc/noir, c'est plus facile de diagnostiquer que si on voit seulement une image noire fixe sans comprendre pourquoi c'est noir. Cordialement

Bonjour @Allegro, en mai dernier je t'avais indiqué utiliser un tel type de contrepoids pour gérer l'équilibrage de mon newton Mais il est vrai que sur mon tube je dispose d'une queue d'aronde de 40cm dédiée a cet usage ce qui me laisse de la marge. Il semble que sur ton tube tu ne dispose pas d'une telle latitude, et effectivement si un tel contrepoids devait être installé proche de l'axe de rotation de la monture, il te faudrait compenser le manque d'éloignement du contrepoids par plus de masse. Je ne suis pas expert en calcul de physique, mais si par exemple la différence de masse entre un oculaire d'une part et le couple roue a filtre et camera de l'autre est de l'ordre de 500g, placé à 60 cm de l'axe de rotation , alors en mettant 6x plus de masse (3kg) à 6 fois moins de distance (10cm) de l'autre coté de l'axe permettrait d'équilibrer. Il est vrai que si tu peut augmenter l'éloignement cela permettrait de réduire la masse, mais vu que tu as une EQ8 je pense que tu as quelques kg de marge... Il me semble qu'elle est annoncée pour 50kg de capacité, et même si on compte 2/3 pour l'astrophoto cela laisse de la marge, de plus comme l'oculaire devrait être plus léger que la RAF+camera, tu devrais avoir besoin d'ajouter le contrepoids en configuration "visuel" (où l'équilibrage est moins important), pas en config "astrophoto" Cordialement

Il me semble qu’une solution serait de mettre le porte oculaire et le train optique de l’autre coté en tournant le tube dans les anneaux, donc coté haut et pas vers le bas en position park. Il me semble que l’orientation préconisée vers le bas c’est pour faciliter l’équilibrage et minimiser le moment d’inertie (rapprocher les masses en mouvement de l’axe de rotation). Mais avec une monture harmonique l’équilibrage on s’en fou un peu…

Le résultat est sympa (je parle de l’image, pas des dégâts) Un truc que ne je comprend pas bien, c’est que pour que la roue a filtre tape les connecteurs sur la monture il faut que le tube pointe totalement vers le sol, et ça meme avec un retournement ce n’est pas sensé arriver