Darks APN et temperature

[JUKKA77]

Bonjour à tous. 

Après avoir parcouru un bon nombre de sujets ici et ailleurs, je reste sur une question qui a sans doute été déjà traitée, mais où ?

 

j’utilise un Nikon D 5300, et J’essaye de faire des darks à une température identique à celle de la prise de vue (mêmes iso et temps de pose bien sûr). Mais ce n’est pas toujours évident. 

La température extérieure peut varier de 2 à 5 degrés au cours d’une séance. Et avec des séances de 40 vues de 5 minutes, la température du capteur de l’APN varie certainement au cours de la nuit.
Même chose quand je fais une série de darks: une série de 20 prend 2 heures et le capteur chauffe. j’ai lu quelque part que ça finit quand même par se stabiliser, mais pas d’infos plus précise pour mon APN. Je vais quand même regarder si Exiftools  permet d’avoir l’info…
 

J’ai commencé une bibliothèque de darks, mais les conditions de prise de vue ne correspondent pas toujours à ce que j’ai engrangé. À un ou deux degrés…
 

La question est donc de savoir quelle tolérance on peut raisonnablement prendre en matière de température sans que cela se ressente trop dans le traitement du bruit. 

Par exemple il y a deux nuits la température extérieure a varié de 15 à 13.5 degrés.  Je n’ai pas pu faire de darks avant ou après (il faut dormir un peu….). J’ai fait une série de darks au petit matin avec une température variant de 13 à  16 degrés entre le premier et le dernier… donc pas tip top je le crains !

Il y a bien sûr l’option d’optimisation des darks dans Siril, mais je ne suis pas sûr que ce soit optimal (et je n’ai pas vraiment compris comment ça marche). 
 

Donc: comment s’y prendre et quelle tolérance peut on prendre sur cette question de température ?

Je me demande d’ailleurs si je ne vais pas me bricoler un mini frigo Peltier avec thermostat pour mieux contrôler la chose. Mais cela en vaut il la peine ? 

Merci pour vos réactions et conseils ! 

Jukka. 

[nico06]

Salut, je pratique de cette façon :

 

je prends mes photos avec APT, il me donne la température du boîtier.

j'ai remarqué que celle ci augmentait de 10-11° sur les 30 min env pour se stabiliser. 

je prends les photos de chez moi alors je sors l apn deux heures avant, je fais la mise au point, prépare le cadrage, ce qui commence à le faire chauffer.

je lance mes poses.

je surveille la température que le logiciel m'indique et qui continue de monter un peu. Je la note pour que les darks soient faits proche de celle ci.

Soit je les fais après mais généralement je les fais le lendemain en calculant le pourcentage à retirer au temps de pose de la prise de vue.

le bruit thermique augmente de façon linéaire de 50% tout les 6-7°.

si mes brutes sont prises a 16° ( température boîtier stable 26 °) et que le lendemain j'ai 23 chez moi ( en ce moment c'est ce que j'ai) mes darks marqués  33° température stable devront être réduits de 50% car j'ai 7 ° de plus. Ex poses de trois minutes, darks de 90 secondes.

pour trois degrés c'est 25%, etc 

c'est pas forcément pratique mais au moins on à déjà une précision sur les températures prises de vue et darks internes au boîtier et non extérieur.

 

voilà, c'est ma méthode et évidemment je fais une bibliothèque de darks mais en notant la température extérieure sur ceux ci.

 

a plus.

 

 

 

 

[T350]

Salut Jukka,

j'ai pratiqué l'astrophoto avec un APN il y a 15 ans (Canon 350D) et on ne se souciait pas (moi pas en tout cas) de la température du capteur. As tu bien vérifié l'incidence sur les photos de la température des darks pris à des T° différents? Sur les capteurs CCD, la température était très importante car le bruit quantique n'est pas le même à -10° ou 20°C. Et c'est pour ça qu'on essayait de tourner en permanence à -20 si possible.

Pour les capteurs CMOS, je ne suis pas persuadé que ce soit super important. Pour exemple, j'ai pris le couple M8 & M20 l'été dernier en oubliant de mettre le Peltier de l'ASI6200... Résultat, j'ai quand même obtenu une superbe image.

 

a+

 

Serge

[JUKKA77]

Merci à tous deux pour vos indications !

 

Je ne connais pas APT, j’utilise un Asiair qui pour le moment fait le boulot, bien que je sois obligé de garder une version 1.6 car les suivantes me font des problèmes de calibration de guidage avec ma vieille monture AP 400, bug jamais résolu malgré mes échanges avec ZWO. J’ai aussi tenté NINA, mais avec un Ascom qui était alors encore bugué… 

Et pas moyen de récupérer la température de capteur sur le Nikon avec Exiftool, donc je reste obligé de me baser sur la température ambiante pour faire les darks. 
 

Ceci étant, les indications de @nico06 me sont précieuses, car cela signifie qu’une variation de 2 degrés sur les darks n’a pas une énorme conséquence sur le bruit. De l’ordre de 15% peut être ?

Et avec  le retour d’expérience de @C14edgeHD, c’est donc globalement rassurant !

 

Je vais suivre son conseil et comparer quelques darks avec PS  ou Pixelmath et je me ferai une idée plus précise de la chose !

 

Encore merci pour votre aide 

 

Jukka. 

[Altheryon]

Salut @JUKKA77!

 

Je pense que tu te prends la tête pour pas grand chose. Personnellement je fais mes photos avec un EOS 800D et je commence ma session par la mise en station et les premiers réglages avec l'asiair puis je lance ma série de prises de vues, une fois terminé je lance mes darks et bias puis je range le matos sans toucher au réglage APN/Télescope. Et je fais mes flats plus tard dans la journée.

En procédant ainsi je n'ai pas eu de soucis particuliers et je n'ai jamais pris en compte les variations de température. Peut être ai-je tort, après tout j'ai commencé l'astrophotographie en mars cette année.

 

Nicolas.

Modifié 9 octobre 2023 par Altheryon

[Fred_76]

il y a 37 minutes, Altheryon a dit :

Et je fais mes flats plus tard dans la journée.

😱😱😱😱😱

 

Les flats ca se fait aussitôt avant ou après la séance de prise de vue, et sans toucher à l’arrangement optique.

 

Ce sont les offsets qui peuvent se faire séparément (1 fois par an ça suffit largement).

[Altheryon]

il y a 4 minutes, Fred_76 a dit :

😱😱😱😱😱

 

Les flats ca se fait aussitôt avant ou après la séance de prise de vue, et sans toucher à l’arrangement optique.

 

Ce sont les offsets qui peuvent se faire séparément (1 fois par an ça suffit largement).

 

Je ne touche pas au montage APN/télescope pour conserver les réglages optiques mais je fais bien mes flats plus tard

J'ai vu plusieurs tuto où il est indiqué que les flats peuvent être faits plus tard à condition de conserver la position de l'APN et de ne pas toucher à la mise au point.

 

Par exemple ici :

 

DOF & Astrophoto : pourquoi et comment les faire ? (astronomie-pratique.com)

 

 

[JUKKA77]

Bonsoir à tous!

 

Merci pour toutes ces infos et réactions!

 

Pour agrémenter et illustrer un peu la discussion, une petite bulle avec M11 à côté, que je trouve très bruitée, malgré 20 darks pour 34 lights de 3 minutes  (avec les offsets et flats qui vont bien aussi), d'où mes interrogations sur les darks. 

 

Fait en juillet 2023  en grande banlieue Est de Paris. Pas beaucoup de lights, la nuit est courte à cette époque...  Pas mal de pollution lumineuse et autre...

Monture AP 400 GTO, ASIAIR pro. Lunette WO FLT 98 avec flatener IV, Nikon D5300, filtre UHC. Traitement Siril et PS.

 

Je ne saurais dire pour quelle raison, l'APN était sur 2400 ISO, alors que je me limite habituellement à 400 ou 800, réglages réputés les meilleurs pour le D 5300. J'ai du avoir une défaillance neuronale ce soir là...  un coup de chaleur peut être...  Le niveau de bruit vient peut être de là. Je ferai plus attention pour mes prochaines séances...

 

M11 a perdu ses couleurs, les étoiles étant saturées. I faudra sans doute que je trouve le moyen de traiter les étoiles à part du reste. Encore quelques trucs à apprendre...

 

Bon ciel à tous!

 

JUKKA

 

Un détail:

 

 

et la totale est ici.

 

r_bkg_pp_NGC 7635_brute_stacked.tif

 

Jukka

 

[nico06]

En effet, ce doit être la sensibilité.  Je te joins cette page de dslr astro sur laquelle quasiment tous les apn canon et Nikon sont testés. Tu as la plage optimale, la dynamique, et un graphique.

Pour le tient, il mets 200 car ta dynamique chute dès le début. Par contre, tu as une très bonne dynamique sur les trois premiers ISO. 

A 400 tu es environ à 10.5, ce qui est suffisant. Ton maxi est de 12 environ. Sur mon 450d, je suis à 400 pour 10.3.

Au dessus, j'ai le bruit qui monte de suite. Regarde pour toi la différence à 2500 ISO...

A bientôt.

 

Désolé, je me suis trompé. En fait, tu as le maxi a 12.6 et tu réduis ta dynamique à un peu plus de 9 à 2500 ISO. C'est bas.

 

[JUKKA77]

@nico06

Merci pour cette information. 
 

Oui, tu as parfaitement raison côté dynamique. 

Par contre, sur le même site (photonstophoto je crois), le capteur du D5300 est donné comme iso invariant à partir de 400 ISO du point de vue RSB. 
 

Je finis par être un peu embrouillé par toutes ces infos! Pas facile de trouver la bonne combinaison ! 
 

Les dernières captures faites ces dernières nuits ont été faites avec un ISO de 800 et des poses de 5 minutes. Le temps de les traiter et je te dis le résultat !

 

Jukka. 
 

edit: 

‘je viens de re regarder ce site et n’ai pa retrouvé la courbe indiquant la propriété iso invariant du D 5300. 
je confonds peut être avec un autre site ! 
jukka. 

 

Modifié 10 octobre 2023 par JUKKA77
Complément d’info…