olivdeso

il faut le bruit de lecture le plus bas possible tout en gardant une bonne dynamique. Dynamique = rapport du nombre d’électrons max dans un pixel à la limite de saturation divisé par le bruit de lecture. Mais si le bruit de lecture diminue en augmentant le gain, la dynamique diminue aussi en même temps. Donc il faut trouver le bon compromis. les caméras à IMX224 restent un très bon compromis dans le spectre visible. L’IMX385 idem mais capteur plus grand. Format 16/9 pas utile en planétaire, à part peut-être faire une animation des satellites de Jupiter quand ils sont loin. Éventuellement pratique en grand champ lunaire (bien qu’une 178 mono soit mieux pour ça) si budget serré une 224 d’occase est le meilleur choix si on veut faire de l’infrarouge proche, alors les IMX462 / 662 sont plus performantes en infrarouge. tu peux prendre différentes marques, il n’y aura pas ou peu de différence. Perso je prends du QHY pour son petit format plus pratique en diviseur optique, mais ZWO marche pareil. ( pas vu de différence sur les 224,290 et autres) Concernant l’échantillonnage tu adapte avec une Barlow. l’échantillonnage minimum à respecter est (ma formule pratique:) e <= lambda /10D D le diamètre en mm lambda la monture plus petite longueur d’onde qui arrive jusqu’au capteur. Quand il y a un filtre de luminance donc qui passe le spectre visible 400-700nm il faut prendre 400nm. pour un filtre Ir680nm on prendra 680nm bien sûr. en solaire Halpha on prendra 656nm. et on adapte la Barlow en conséquence éventuellement si on a. ma formule garanti que le critère de Shannon Nyquist sera respecté à la longueur d’onde lambda choisie avec suffisamment de marge par rapport au critère de diffraction en pour tenant compte de la pente des filtres. Le respect de ce critère est important car ça évite les artefacts dus aux repliement de spectre. Bref c’est le minimum vital à assurer mais on peut échantillonner plus serré. (Cf les video de Jean Luc D’Auvergne sur YouTube) Par contre plus l’échantillonnage est serré plus le flux lumineux diminue par pixel et on doit compenser par une augmentation du temps de pose unitaire (pour un même rapport signal/bruit de lecture) donc plus sensible à la turbulence. Donc c’est un compromis. Et ça dépend des jours et des planètes… (et de la qualité de l’optique) En pratique c’est une bonne base pour Saturne / Jupiter et on peut serrer un peu plus pour Mars et la Lune.

Flexion différentielle. Et c'est impossible à éviter avec un Newton bien réglé : le primaire ne doit pas être contraint, au contraire, il doit être libre de bouger un peu, il doit y avoir 1 ou 2 dixièmes de jeu latéral. Et ça la lunette guide ne peut pas le voir ni le contrer quelque soit la rigidité du montage, d'où le filé sur les étoiles. Et en général il y a toujours des petites flexions en plus dans le porte oculaire, l'araignée, etc... que la lunette guide ne verra pas non plus alors qu'un diviseur optique le verait.

ha c'est beau !!! par contre c'est long, il faut avoir suffisamment de backfocus, c'est pas toujours le cas, d'où la bague d'origine faite pour économiser du chemin optique. mais le gros soucis de ces DO, c'est plutôt la tenue du porte prisme de la caméra de guidage avec une seule vis, c'est pas terrible si c'est pas très bien fait, comme on voit ici, 1,6mm de flexion, c'est énorme quand il faudrait moins du micron (du moins pendant une pose). Éventuellement tu peut rajouter une petite BTR à 90°

avec le 9T6 et le 13T6 c’est le cas aussi, peut être un tout petit peu moins ceci dit, mais similaire chromatisme jamais vu non plus, c’est bizarre. Par contre je le trouve un peu chaud comme rendu. L’ethos où le delos sont plus neutres. Par contre super finesse d’ėtoile jusqu’en bord de champ sur Newton, c’est inégalé par la concurrence en 82 degrés. marche très bien en planétaire. perso je prendrais plutôt un 5mm pour compléter ta game actuelle. Ça sera plus confortable,que,les NLV

Ben ça défend du télescope, c'est pour ça que je posais la question quelle focale et diamètre

ça fait beau coup d’oculaires tout ça : panoptic 19 et panoptic 24 c'est un peu trop serré je pense. (en général on fait x1.4 environ entre chaque focale et plus serré en fort grossissement / planétaire) tu peux nous rappeler quel est ton télescope? 200/1200? tu as un porte oculaire 2"?

oui, c'est ce que je mets dans les caméra refroidies quand je les révise, ça tient effectivement plus longtemps

ethos 13, comme ça plus de questions. Bon d'accord c'est le prix des deux en occase, mais ça les vaut

Les Meade 5000 n'étaient pas étanche il me semble, pas vu de problème. Les televues ne sont pas étanches on n'a pas trop de soucis non plus. et c'est fait à Taiwan donc même climat que les ES Tous les ES 82° sont étanches quelle que soit la génération

ha tu confonds série LER et la première série de 82° qui a existé en N2 (azote) puis en AR (argon). L'argumentaire des vendeurs, il faut s'en méfier énormément Donc en résumé ; - la première version d'ES82 était purgée en N2 et optique identique aux Meade série 5000 (les derniers ont été écoulés sous la marque maxvision) - ensuite il y a eu une évolution de cette série, qui existe toujours, et l'azote a été remplacée par de l'Argon. Donc exactement la même formule optique, mêmes performances, très correctes d'ailleurs - ensuite ES a sortie une nouvelle série LER : "Long Eye Relief" qui donne un peu plus de distance à l'oculaire, car la distance était très courte effectivement sur les focales les plus courtes sur la première version. La conséquence de cette très courte distance, (outre le confort si on aime pas, sur le premier ES 4,4mm et le Meade 5,5 c'est qu'il peut y avoir des reflets de lumière parasite sur l’œil qui rebondissent ensuite sur la lentille de l'oculaire. ET c'est pour ça que la série LER est sortie en courte focale. Mais un 6,7mm non LER pour un dob est très bien, surtout un 200/1200 F/D 6 c'est vraiment pas contraignant pour l'oculaire. Après le confort c'est vraiment propre à chacun, il faut essayer et voir si on est bien avec sinon on change. Mais en terme de performances, c'est vraiment bien adapté au tube et ça a une très bonne transparence en plus. Delos 6mm si pas trop lourd. Morpheus 6,5mm déjà est ce que tu l'as reçu? car c'est peut être juste la photo qui est vielle.

c'est une bonne question, car retrouver des vieux stocks de la version N2 sur Ali, c'est un peu étrange. Pourquoi n'ont ils pas été vendus par ES plus tôt? pourquoi sont ils écoulés par ce canal? c'est un peu louche. Je me méfierais. Le problème c'est que les usines n'aiment pas jeter ce qui ne passe pas les contrôles qualité et du coup ça se retrouve un jour où l'autre sur le marché "gris". En général le prix va avec, il n'y a pas de mystère : quand c'est pas cher, ça ne vaut pas plus. Donc à bien vérifier à réception. Défaut de conception des N2 : j'y crois moins. C'est une formule optique connue et maitrisée depuis longtemps dans les Meade série 5000 (et peut être même la fi de série des 4000) qui a fini sous le nom "Maxvision" quand Meade a fait faillite. Mais optiquement les Maxvision sont identiques aux Meade et aux ES, pas de défaut d'assemblage ni autre. (dans ceux que j'ai vu du moins, c'est très bon)

-Le nouveau réticule skywatcher fonctionne comme le RAPAS d'Astrophysics : pas besoin de le tourner. Au contraire il faut mettre le 3 à 3h, le 6 à 6h, ...comme une horloge. Ensuite pas besoin de le tourner comme l'ancien réticule. Ensuite on prend un soft qui te donne l'heure de la polaire et tu place la polaire comme sur une horloge. Il faut juste faire attention à une chose : l'heure de la polaire varie sur 24h, mais ici le réticule est une horloge classique sur 12h. Il y a une petite conversion à faire. Certains softs le font peut être.  à défaut, on place la polaire à la louche comme sur le soft et ça ira bien. Pas à 1h près sur 24h pour le visuel... Ensuite pour affiner la position en fonction de l'année, on se sert du schéma à droite dans le réticule qui montre que plus les années avancent, plus la polaire se déplace vers le centre, mais c'est vraiment pour finasser. car même en mettant la polaire sur le cercle du milieu (2020), ça ira très bien en photo longue pose pour 10min au moins. pour comparaison, une image du réticule du Rapas, c'est plus clair. On voit bien les cercles 2010 à 2040. Attention le RAPAS a un renvoi coudé redresseur, il faut faire une symétrie haut/bas pour avoir les bonnes heures sur le réticule SW et une conversion 24h -> 12h. exemple: ici la polaire (en jaune) est à 1h40 et en 2014. (les grands cercles sont pour la constellation de l’hémisphère sud) Réticule RAPAS ASTROPHYSICS la même chose avec le nouveau réticule skywatcher TUTO nouveau réticule : 1) la première fois uniquement, il faut centrer le réticule pour que son centre corresponde bien avec le centre de rotation de l'axe AD : on centre un objet lointain (,un clocher, un poteau...de nuit la polaire) et on tourne l'axe AD d'un demi tour. Si l'objet n'est plus centré, il faut déplacer le réticule d'une bonne moitié de l'erreur avec les 3 petites vis de centrage de celui ci. puis on recommence l'opération, centrage de l'objet, rotation d'un demi tour et réglage. En 4 itérations c'est bon en général. Attention ne pas trop serrer, ça casse le réticule, ne pas trop desserrer non plus il tombe. 2) toujours la première fois uniquement : tourner l'axe AD pour bien orienter le réticule comme une horloge : le 12 en haut le 6 en bas et la ligne entre les 2 bien verticale. Viser un objet bien vertical : un fil à plomb à une bonne dizaine de mètres, le coin d'une maison, un poteau...De nuit on peut le faire en faisant monter et descendre la polaire le long de cette ligne verticale 6-12 en jouant sur les vis du réglage vertical de mise en station. Il faut que la polaire suive cette ligne, on oriente finement l'axe AD jusqu'à y arriver. IMPORTANT : une fois que le la ligne 6-12 du réticule est bien verticale, faire une marque sur le bloc AD (la partie qui tourne) au dessus de la flèche fixe. ça permettra de repositionner le réticule exactement dans la même position à chaque sortie. Il faudra juste mettre la monture bien horizontale 3) à chaque sortie : mettre le repère fait en face de la flèche fixe. (on tourne l'axe AD jusqu'à ce que le repère fait sur le bloc AD mobile tombe en face de la flèche fixe). On vérifie que le réticule est bien orienté comme une horloge 4) avec un logiciel, polaris finder par exemple sur PC, ou une App sur mobile, récupérer l'heure de la polaire et vérifier sa position avec les dessins fournis 5) faire la conversion 24h -> 12h (et tourner à l'envers sur le réticule par rapport à une horloge. (1h est à droite du 0h, 23h est à gauche et le 0h est en bas. midi reste en haut !) 6) repérer sur quel cercle va se positionner la polaire en fonction des années : par exemple en 2020 c'est le cercle du milieu, en 2012 c'est le cercle extérieur et en 2016 c'est à mi chemin entre les 2. 7) positionner la polaire à l'endroit trouvé, sans tourner le réticule ni l'axe AD UTILE : Je vous ai fait un nouveau réticule (plus ressemblant avec les heures) pour le logiciel polar finder. Fichier ci joint. Il suffit de remplacer le fichier "reticule.bmp" par celui ci dans le répertoire de polar finder. (renommer lancier, coller celui ci et le renommer en "reticule.bmp") exemple avec le nouveau réticule : reticule.bmp