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olivdeso

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  1. Une petite vidéo pour te convaincre.
  2. mécanique ça tient plutôt bien, voir très bien. garde parfaitement la collimation, même après plusieurs voyages long. ,(pour le 12.5 et le 17 du moins le 14 je n'ai pas d'info mais doit être similaire) La mécanique du porte oculaire est très bien faite, un peu rustique d'apparence, mais super rigide. pas de flexion. optique ils ont changé de fournisseur, les nouvelles optiques sont plutôt bonnes, même si tu n'auras peut-être pas les superpoli d'un artisan Français au final ça fait quand même des étoiles bien fines et rondes. Le champ corrigé est très large, très bien corrigé. La collimation est beaucoup plus simple que sur un RC. Avec les anciens miroirs en pyrex il y avait du très bon, mais aussi quelques erreurs. certains sont répartis directement chez le constructeur et pas livrés au client final.
  3. attention à 2 choses avec le réducteur : - le backfocus assez réduit, donc bien penser à l'ensemble caméra, roue à filtre, diviseur optique qu'on va mettre. - les spots diagram pas forcément plus fin que sans réducteur i.e. on va perdre en définition, plutôt adapté au gros pixels. intéressant pour avoir du champ, mais pas si on.veut faire des petites cibles avec. c'est meilleur sans réducteur.
  4. à F/D 4 la zone en dessous de la limite de diffraction va être de 90" en gros. avec une barlow x2 ça va presque doubler, en gros 150". Donc tout dépend de ta focale et la taille de ton objet, bref de l'échantillonnage. Mais 150" sur la diagonale du 462 à F/D 4, ça fait un gros télescope... à F/D 4 la zone en dessous de la limite de diffraction va être de 90" en gros. avec une barlow x2 ça va presque doubler, en gros 150". Donc tout dépend de ta focale et la taille de ton objet, bref de l'échantillonnage. Mais 150" sur la diagonale du 462 à F/D 4, ça fait un gros télescope...
  5. Oui.à F/D 4 la zone sans coma est très réduite. avec la barliw tu la double mais ça sera quand même plus petit que le capteur. il faudrait une barlow correctrice ou alors une x4 ou x5
  6. ça dépend beaucoup du port USB3 du PC. Si il y en a plusieurs il faut les tester tous. Certains peuvent fonctionner et pas d'autres. Perso jamais trouvé une config stable sur toute la nuit avec des câbles passifs en planétaire ou ciel profond. A vrai dire je ne connais qu'un seul câble passif de 5m qui fonctionne sur le setup d'un collègue. Mais c'est un coup de bol, ça dépend de la longueur du câble à quelques mm près. Quand le port USB3 est mal adapté en impédance, c'est mort : la qualité de transmission est très liée à la longueur du câble, si c'est un multiple de la longueur d'onde ou pas. Parfois on a du bol. Les PC récents sont mieux fait d'ailleurs, les concepteurs on fini par comprendre et intégrer les nouvelles contraintes plus sévères dues à l'USB3. Il faut des nouvelles compétences en HF que n'ont pas forcément les concepteurs de carte mère.
  7. ça c'est pas bon ça par contre ça marche en principe, avec la bonne rallonge et le bon câble. Par contre une chose très bizarre, c'est de perdre le lien que pendant les acquisitions. Vu de la caméra il n'y a pas de différence entre acquisition ou pas. Si il n'y a pas d'images dropée hors acquisition et que le lien est stable, alors c'est plutôt liée à l'écriture sur disque et la charge processeur. En particulier avec firecapture, il faut absolument fermer les autre logiciels. ne pas laisser un navigateur ouvert. Ensuite augmente un tout petit peu l'USB traffic. Si tu es à 0, passés à 1 par exemple ce qui va légèrement limier le débit et permettre au PC d'absorber ce qui sort de la caméra. Visiblement ton PC n'arrive pas à encaisser le débit de la caméra quand tu passes en écriture sur le disque. Quel disque à tu ? un SSD?
  8. attention, le backfocus est limité à 44mm, baïonnette incluse. ça va être compliqué de rentrer la roue à filtre, la caméra, et la baïonnette femelle.
  9. - isolation thermique de la face arrière du secondaire pour limiter son refroidissement - ventilation du tube - pare buée, mais attention au vignettage à F/D court - sur un Cassegrain : le bafflage obligatoire du secondaire aide un peu. Dans tous les cas, il ne faut pas que la température du secondaire baisse en dessous de la température ambiante. Pas besoin de le chauffer énormément, juste ce qu'il faut . En isolant la face arrière ça aide bien aussi. comme ça tu peux limiter la puissance des résistances chauffantes.
  10. Non, surtout pas. La position du réticule est complètement indépendante de celle de l'AD. La seule chose quo compte avec ces réticules est de les mettre avec le 6 en bas le 0 en haut, comme une horloge et de placer la polaire à l'heure prévue. Peu importe où est la barre de contrepoids ça n'a aucune importance. Bien sur tu pourrais t'embêter à mettre la barre de contrepoids en bas quand le 6 est en bas en tournant le réticule, mais c'est pas nécessaire.
  11. Sans raccourcir les tube, oui c'est impossible, au moins en coulant 2". Il n'y a pas assez de backfocus dispo i.e. le foyer ne sort pas assez pour pouvoir intercaler un renvoi coudé : impossible de rentrer suffisament le porte oculaire pour faire la mise au point. Typiquement le foyer sort de 55mm environ sur ces tubes. Les renvois coudés en coulant 2" font minimum 85mm de chemin optique. DOnc c'est cuit. Le seul espoir serait un renvoi coudé 31,75 ou peut être T2 chez Baader qui sont aussi court. Mais attention, le renvoi coudé avec le chemin le plus court est celui à prisme, mais ça ne convient pas à un dobson/Newton ni autre tube à F/D court. Il faut un F/D de 8 ou plus. Donc il ne reste plus que le renvoi coudé à miroir en T2 qui sera aussi court qu'un 31,75 et te donnera un peu plus de champ de pleine lumière. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p607_Baader-T2-Maxbright-diagonal-mirror---dual-T2-threads.html et la version BBHS https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7950_Baader-T2-BBHS-Sitall-diagonal-mirror---dual-T2-threads.html Donc pas de couverture du coulant 2" mais quand même 35mm ce qui correspond en gros à un 24mm 82°, quoi que si tu as un F/D court (4) ça vignettera un peu quand même à ce renvoi coudé il faut ajouter un adaptateur de coulant 2" en entrée et en sortie; Il y a les liens sur le site de TS. Mais même avec ça il y a des très fortes chances que tu est besoin de raccourcir les tubes du serrurier. Avant ça, dans un premier temps, tu peux déjà remonter le primaire de quelques mm en jouant sur les vis de collimation. Mais ça n'ira quand même pas très loin. 10mm environ. (le renvoi coudé en fait 55 sans les adaptateurs). ET c'est pas fini, il faut tenir compte des oculaires que tu utilises : il y a des différence de trajet optique entre les oculaires, certains nécessite de plus rentrer le porte oculaire que d'autre, ça peut varier de /- 25mm. Tu peux estimer ce qu'il te manque en backfocus en mesurant la longueur de tube sorti quand tu est à la mise au point avec tes oculaires acutels : - tu fais la mise au point (sur le ciel, pas en terrestre) - tu mesure la longueur de tube de porte oculaire sorti - tu rentre complètement le porte oculaire et tu re-mesure -> la différence te donnera la marge de backfocus que tu as avec tes oculaire. Il faudra que ça soit plus long que le renvoi coudé que tu veux rentrer. -> il faut mesurer le backfocus avec chacun de tes oculaires, ça change d'un oculaire à l'autre. Cherche l'oculaire qui demande à rentrer le plus le porte ocualire, c'est lui qui te donnera le backfocus qu'il te reste pour rentrer le renvoi coudé Si tu as 50 ou 60mm tu pourras tenter le renvoi coudé T2, quite à remonter un peu le primaire avec les vis de collimation. Par contre si tu n'as que 20 ou 30mm de marge, (ce qui est souvent le cas sur un dobson), là il faudra raccourcir les tubes du serrurier de la longueur manquante + 5 à 10mm de marge pour la mise au point. Et non, en renvoi coudé à miroir ne modifie pas la position du plan focal. Donc la distance entre le porte oculaire et le plan focal reste la même. Quand le porte oculaire est complètement rentré cette distance est appelée backfocus. C'est la distance dont on dispose pour mettre des accessoire (RC ou autre). Et le diaphragme d'entrée de l'oculaire doit être positionné au plan focal. (idem pour un capteur en photo) Si on n'a pas assez de distance, il faut sortir plus le foyer. Il y a que 2 solutions : - rapprocher le primaire du secondaire - utiliser un complément optique (barlow, optique relay faite sur mesure*) pour sortie le foyer certains correcteurs de coma, comme le Televue, sortent légèrement le foyer, pour peut gratter quelques mm. (le Televue a aussi un effet légèrement barlow x.15) *AiryLab a fait une optique Relay pour faciliter l’accès au porte oculaire aux personnes ayant un handicap. C'est du sur mesure, qui coutre probablement plus cher que le télescope lui même, mais si vraiment indispensable, ça peut être une solution.
  12. Merci pour l'info Malik. Étrangement proche des Baader. Il me semble que le Halpha 3.5 Baader a aussi 88% de transmission.
  13. et oui, quand c'est trop beau, c'est TOUJOURS une arnaque. Pourquoi le vendeur ferait un cadeau et de priverait volontairement de plusieurs centaines d'euros? quel vendeur ferait ça? Ils placent le curseur juste là où on a envie d'y croire : prix très bas pour attirer et faire baisser la vigilance, mais pas trop bas non plus pour que l'arnaque ne soit pas évidente. Juste ce qu'il faut pour qu'on tente le coup.
  14. oui et l'ouverture des filtre 1,25 est même plutôt 26,5mm
  15. ah quand même. ceci dit ça va beaucoup dépendre du focuser, ça va vite à ces F/D, mais ça m'étonne quand même un peu... le calculateur en ligne de Mell Bartel. Il y a la vielle version sur le site de Sibert Optics en pas de la page que j'ai donné plus haut. https://www.bbastrodesigns.com/diagonal.htm Il y a aussi les tables de John Lockwood http://www.loptics.com/ATM/diagonals.html (d'ailleurs pour du 500mm à F/D4 il donne grand max 118mm dans la pire configuration)
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