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olivdeso

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  1. même conclusion pour la grosse Baader donc. A voir quand même dans le détail quel est l'effet du F/D (i.e. le cône de lumière) sur le champ de pleine lumière dans la bino car la technosky a une optique relai il me semble
  2. Il y en a plein de possible, (déjà discuté ici d'ailleurs), c'est pour quoi faire?
  3. avec la grosse Baader, 28mm d'ouverture, mais il faut une barlow x2,7 sur le dob (à moins de re-couper les barres). Du coup ça limite en ciel profond. ceci dit avec le glass path baader spécial Newton x1.8 ça devrait fonctionner avec du plossl 32 qui donnerait 17,7mm et 50 degrés de champ apparent. Alors qu'avec la tech'osky on peut avoir du 17mm en 60 degrés ou 14 en 70 degrés (Delos 14) Je viens de voir que TS a sorti une grosse bino aussi avec prismes de 30 mm ! https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11593_TS-Optics-1-25--Wide-field-Binoviewer-with-30-mm-Prisms-for-Telescopes.html
  4. ça sera sans moi. je t'aime bien et super instrument, mais je vais pas donner des sous à FB, hors de question.
  5. je dirais plutôt le C6 que l'oculaire... - Le C6 est il bien à température? sorti depuis au moins 1h? - Le C6 est il collimaté correctement : quand tu mets l'oculaire de 6,7 avec une barlow sur une étoile bien centrée et très haute dans le ciel et que tu fais la mise au point parfaitement (donc pas défocalisé): que te dit la tache d'Airy : est ce que la tache centrale est bien au centre du premier anneau? est ce que tu vois cette tache? et le premier anneau est il complet?
  6. L'analogique était pour les CCD puisque le(s) convertisseur(s) analogique numérique n'est pas sur le capteur. ça avait plus de sens. Alors qu'en CMOS tout est sur le capteur, ca sort directement en numérique. La valeur est donnée en principe gain minimum. mais bon, facile de mettre un x2 ou x4 en numérique...donc méfiance...
  7. Est ce que tu as un correcteur de coma? (il en faudrait un) Il faut respecter la distance entre le correcteur et le capteur. La plus part des correcteurs sont fait pour une distance de 55mm qui correspond exactement à un APN équipé d'une bague T2 standard. Par exemple la distance interne du canon est de 44mm et sa bague T2 fait 11mm en standard, que tu peux visser directement sur le correcteur si il a un pas de vis T2. Certains correcteurs existent aussi en M48 (le Skywatcher GPU par ex) avec les mêmes distances, donc il existe aussi des bague M48 vers Canon. En résumé, avec un correcteur de coma courant avec backfocus de 55mm, il ne reste que 11mm en dehors de l'APN pour pouvoir mettre un DO. Il existe donc des DO spécifiques pour ça, qui on un filetage T2 ou M48 en entrée et sortent directement en baïonnette Canon (ou Nikon) et font la même épaisseur que la bague T2 standard, soit 11mm pour le Canon. Il y a un DO chez TS, un autre chez Lacerta (Teleskop austria) et peut-être aussi un Orion. Bref il y en a peu sur le marché mais c'est possible et il faut bien faire attention au moment du choix. Pour la caméra, je te conseillerais une caméra à capteur IMX224. ça marche très bien en guidage et c'est excellent en planétaire, avec une barlow x4 à x5 sur ton tube. Après la lunette guide, je suis pas fan : c'est bien plus facile à prendre en main la toute première fois (tu mets la caméra et tu fais la mise au point) mais ensuite c'est vraiment source de galères (surtout sur Newton) à cause des flexions, équilibrage, poids supplémentaire, buée, mise au point...et guidage moins bon. Alors que le DO, tu galère une fois et une seule pour la muse en route et ensuite tu l'oublie (à condition de ne pas le démonter) : du moment que tu fais la mise au point sur la caméra de principale, elle est bonne aussi sur la caméra de guidage et tu est sur d'avoir des étoiles et un guidage au top. Et même si tu changeais d'instrument, (par exemple une 80ED qui va bien sur l'EQ3) tu gardes ton montage à DO tel quel et tu le visse sur le correcteur de la lunette. Attention là encore il y a des correcteurs en T2 ou M48 avec backfocus de 55mm, mais il y en a aussi d'autres. edit : en monochrome la T7 fera le boulot même si elle est moins sensible que la 224. Attention il faut un câble ST4 spécifique, le brochage est complètement différent des autres caméras on ne peut pas utiliser un câble st4 standard. Mais si tu as un goto tu peux utiliser eqmod et connecter la monture directement au PC et plus besoin de st4 ni sur la caméra ni sur la monture. edit 2 : une solution vraiment pas chère pour débuter est d'utiliser le chercheur fourni comme lunette guide et de mettre la T7 dessus. avec un chercheur de 50 c'est assez facile à faire, il y a même des bagues toutes faites, et on peut même adaptater un adaptateur PVC de plomberie. Avec un chercheur de 30mm, je n'ai pas essayé, mais ça doit être bricolable aussi. c'est une bonne solution d'attente pour se faire la main avant d'avoir le DO.
  8. oui mais le Panasonic a un bruit thermique bien plus bas et un bruit de lecture très bas aussi et des pixels plus gros. Au final c'est excellent quand même et je préfère à la 183.
  9. plutôt 16mm et les étoiles dans les coins sont pas formidables...
  10. la monture est le plus important . donc eq6 très bonne idée. dessus tu peux mettre une lunette jusqu'à 130mm ou un Newton 200 voir un peu plus si léger et court. nébuleuses il y en a de toutes les tailles... galaxies, c'est plutôt petit. Donc il faut que tu décides d'abord du champ que tu veux, après tu en déduis la focale, puis l'instrument.
  11. ah, je n'ai pas vu de réducteur ASA pour SCT depuis bien longtemps, tu est sur que c'est un modèle pour SCT et pas pour Newton (plus courant chez ASA) ? car ça n'a rien à voir.
  12. Salut Malik Le AlanGee est pas mal du tout mais ne permettra pas d'avoir un champ corrigé sur tout le capteur. D'ailleurs aucun réducteur clasdique ne le permettra, ni le Celestron ni autre. Par contre le AlanGee a une particularité très intéressante peu connue : tu peux l'utiliser en visuel avec une bino sur un SCT. Donc pour la photo sur SCT classique il n'y a que 3 correcteurs,qui corrigent sur tout le champ : - le ASA mais plus fabriqué - le Optec : champ large, mais fabriqué sur demande, coûte cher - le TS x0,85 plus fabriqué. - les Starizona x0,75 et maintenant x0,63. Bref pour ta caméra je te conseillerais le Starizona x0,63. Coup encore raisonnable et te donnera une qualité acceptable sur tout le capteur à condition que l'optique soit bien réglée bien sur. Ce n'est pas gagné, un.passage chez Medas peut être nécesaire pour tout re-aligner. C'est la contrainte pour avoir un champ corrigé suffisamment large. Sinon.le Celestron x0,63, pas cher, moins cintraignant, mais avec de la coma, de la courbure de champ et du vignettage. D'une autre époque, bien pour l'argentique, mais plus vraiment adapté au caméra modernes. Et les autres comme l'Alan Gee, ont plus ou moins les mêmes défauts, du moins il ne corrigent pas les défauts du tube. Le Alan Gee est d'ailleurs le meilleur dans ce domaine, mais le diamètre d'entrée n'est pas énorme. ça va bien pour un capteur 4/3 de 22mm mais pas plus.
  13. ça fait cher pour la bino quand m. j'hésite...
  14. il faut déjà dévisser l'écrou qui tient le triangle et l'enlever.
  15. monter ou descendre, je ne saurais pas dire, je ne sais pas. dans quel sens est le capteur...
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