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olivdeso

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  1. il faut nettoyer le capteur tout simplement. Première opération : chasser toutes les poussières qu'on peut avec un petit pinceau très souple et/ou une poire pour soufler. Il existe un truc pas mal en photo : le lens pen. Si les poussières restent collées, le meilleur produit pour ça est le Purosol, car il ne laisse pas de trace en utilisation avec une chifonette microfibre J'utilise les microfibre baader qui sont très bien pour les optiques, mais pour un petit capteur, on peut en trouver aussi Ne pas nettoyer avec du papier essuie tout, ça raye. uniquement avec des Kleenex, les vrais à défaut de microfibre. Ne pas utiliser les produits de nettoyage de lunette si on ne sait pas exactement ce que c'est, certains sont très agressif et attaquent l'antireflet En alternative au purosol, un mélange de 50% d'alcool iso propylique et 50% d'eau distillée est bien
  2. avec quel capteur ? avec autoguidage ? si c'est avec autoguidage, 60s n'est pas vraiment un soucis. à 600s oui. sans autoguidage, c'est plus compliqué pour 2 raisons: - l'erreur de mise en station : même avec un très bonne mise en station on va arriver à 1" de décalage en 60s. à 1500 de focale avec les pixels des caméras actuels, ça va faire plus d'un pixel. - erreur périodique : là encore ça va se décaler de plusieurs arcsec en 60s, c'est ce qui va être le plus gênant d'ailleurs. La raquette va donner une erreur statique, liée à la précision du goto, mais ça ne sera pas suffisant dans la plus part des cas pour se passer d'autoguidage. C'est un bon dégrossissement, mais si tu veux mieux, il faut plutôt passer à une méthode par la dérive, (bigourdant, King) PHD2 ou autre.
  3. Le C14 edgeHD corrige très bien la coma sur un capteur 24x36, c'est fait pour Le réducteur dédié edgeHD pour C14 corrige aussi la coma Pour que ça fonctionne bien il faut dans les 2 cas, avec ou sans réducteur - avoir une collimation parfaite - avoir la bonne distance capteur-réducteur à 0.5mm près, surtout pour le réducteur. Sinon effectivement la correction ne sera pas bonne en bord de champ. Pour avoir les bonnes infos, il y a un document de référence / le white paper edgeHD fait par Celestron qui explique bien le edgeHD de A à Z. Il y a même les spots diagrams des différents télescope sans réducteur et celui du C14 avec le réducteur. Tu vois que ça couvre bien le 24x36 et que la taille des spots est encore raisonnable pour ce capteur, même si ça commence un peu à s'étaller dans le rouge en bord de champ du 24x36 (20mm de l'axe) avec le réducteur. C'est mieux sans. https://s3.amazonaws.com/celestron-site-support-files/support_files/edgehd_whitepaper_final.pdf Tu peux voir aussi que Celestron fait un adaptateur spécifique M48 pour les C9,C11,C14 pour les edgeHD : le Large T adapter Les C9,C11 et C14 edgeHD ont le même backfocus. Chose interessante : le réducteur edgeHD pour C14 a le même backfocus que le télescope seul -> on peut donc utiliser le même adaptateur (pas vrai pour le C8 edgeHD par contre) https://www.celestron.com/products/48mm-t-adapter-for-edge-9-25-11-and-14
  4. x4 il y en a très peu. Il y a la powermate X4 2" qui est très bien mais très chère Sinon la Televue x3 avec un peu de tirage serait un très bon choix effectivement. Avec 50mm de tirage elle fait x4 et avec 100mm de tirage elle fait x5. Donc tu peux mettre un ADC entre la barlow et la camera et tu sera dans la bonne fourchette de grossissement
  5. la QHY avec roue 7 positions est à 1850eur chez cyclops, taxes comprises
  6. tu peux pousser à x4 avec la 224 dans ce diamètre il faut travailler à un F/D entre 18 et 28. 20 à 25 est pas mal. Il faut un échantillonnage de lambda/10D soit 400/(10*200) 0,2" ou plus serré
  7. pas compris - la roue coûte le même prix - les filtres 31mm sont bientôt moins chers que les 36mm. prix quasi idem au 31,75. pour les prix ZWO ou Atik ca se trouve facilement chez les distributeurs pour QHY, regardes Cyclops Optics à Honk Kong (faut ajouter 25%) ou modern Astronomy en Angleterre ou TS, ou les sites de vpc ali ou autre
  8. 5A il y a un vrai soucis. (je clarifie le message précédent un chouïa) la lacerta ne peut pas faire griller le fusible qu'elle soit en fonctionnement ou pas. Sauf si il y a. un problème dans les masses des alimentations Comment est alimenté la Lacerta? c'est la même alim que la monture ? même masse? tu utilises des batteries? des convertisseur de tension? quelque chose est il connecté à la monture ou à la lacerta par un USB, comme un PC?
  9. attention ce sont des 31,75 montés ne pas confondre avec les 31 mm non montés qui ont plus d'ouverture 2 ou 3mm de plus ce qui fait la différence et permet de descendre à F/D 4 et même plus bas. ZWO indique même F/D 2.8 avec la 1600. Ces 31mm non.montés, C'est tout l'intérêt de la ZWO, c'est même le seul de la payer plus cher que la QHY. Perso j'ai préféré la QHY il y a quelques années avec les 36mm, qui avait une meilleure gestion de l'ampglow et de la butée (QHY a beaucoup plus d'expérience là dessus), et le diviseur optique QHY mieux fait (map hélicoïdale) mais ZWO a fait des améliorations (4 version pour la 1600) et a fini par arrivé quasi au même niveau. Même l'Atik horizon est au même niveau depuis qu'ils ont implémenté le buffer ram dans leur V2.
  10. c'est surtout un 24x36. donc il faut les filtres et la roue à filtre en conséquence, le correcteur 3" donc le porte oculaire 3" et pas une daube pour éviter les flexions à F/D 4. bref tu peux doubler le prix de la caméra en.prenant des filtres pas trop cher. car si tu veux de l'astrodon c'est plutôt x3. c'est plus du tout dans les mêmes budget et les mêmes contraintes techniques. C'est très compliqué à régler avec des petits pixels à un F/D si court avec un si grand capteur.
  11. ça dépend, avec la ZWO, ça passe avec des 31mm à F/D4 grâce au trajet optique interne très réduit dans la 1600. C'est pas le cas avec la QHY163 par contre. La distance capteur_ filtre est de 10mm avec la roue zwo et la 1600 donc à F/D4 il faut 10/4 = 2.5mm de plus d'ouverture pour le filtre que la diagonnale du capteur qui fait 22.5mm soit 26.5mm Or les filtres 31mm non montés font 29mm d'ouverture environ, 28mm au minimum, donc ça passe Par contre les 31.75mm montés font 26mm d'ouverture donc c'est vraiment trop limite, d'autant que l'anneau porte filtre est parfois assez haut et va ajouter du vignettage.
  12. Rien à voir avec la caméra de guidage, que tu l'arrête ou non n'a aucun effet, ça ne peut rien griller. Si elle a un défaut ça aurait grillé avant et encore pas sur. Il y a 6 fils dans le st4 : la masse 4 signaux de commande pour les moteur et une sortie 5V pour alimenter les optocoupeurs de sortie de la lacerta. le seul signal qui pourrait faire quelque chose est ce 5V. il faudrait qu'il soit en court ciruit avec la masse et même là impossible de griller le fusible qui est sur le 5V car il y a un régulateur entre le 12V et le 5V. En cas de court circuit dans la Lacerta, ce régulateur linéaire va limiter le courant, à moins de 2A environ donc le fusible qui est sur le 12V en entrée du régulateur et sui voit le même courant ne grillera pas. Quel est l'ampérage du fusible? 2A 3A ou plus? car 2A c'est trop juste il faut 3A minimum.
  13. Le minimum est la 183 avec ses pixels de 2.4u : c'est encore jouable à 1000mm de focale. C'est pas mal pour les petits objets ou galaxies si tu veux plus de champ, la ZWO1600/QHY163 est très bien aussi, un bon compromis pour un peu tout faire. mouais, pas tant que ça, c'est sortit en même temps. le Qe de la 1600 est plus faible que la 183, mais le bruit de lecture de la 1600 est extrêmement bas. Donc ça marche super bien en narrow band. Avec un 250/1000 tu fera des poses de 3min en Halpha, peut être moins pour te donner une idée. En luminance, plutôt 30s Le problème sur les grosses étoiles est rare en pratique, une fois que tu as fais la tête de Cheval avec Alnitak. Bref c'est un excellent capteur, surtout pour le prix.
  14. je viens de voir, j'ai répondu un peu au cas où... Sinon, je guiderais au diviseur optique. Si tu veux avoir des bon résultats à coup sur, c'est bien plus fiable et le guidage est bien meilleur. Lunette + diviseur optique, ça marche à tous les coup. Le guidage en parallèle est pratique pour débuter, mais franchement c'est pas très fiable, le montage est lourd et compliqué et cher, il y a toujours des flexions, encore plus avec un Newton dont le primaire ne peut pas être contraint pour le bloquer sinon les performances optiques sont ruinées. Bref tu as fais l'expérience du système le moins fiable et le plus compliqué à régler et tu ne veux plus avoir à faire à de tels problèmes dans ce cas passer à la lunette est une très bonne idée et pour ne plus être embêté avec le guidage, il faut guider au diviseur optique. Pour le Newton, une bonne collimation sur une étoile haute et brillante à l'oculaire à très fort grossissement x600 devrait résoudre beaucoup de soucis. Il faut à peine défocaliser, 1/4 de tour de la molette x10 en gros, pour voir les petits cercles concentriques Il faut vérifier que le primaire n'est pas contraint par les pattes anti retournement, c'est courant sur ces tubes : les 3 pattes anti retournement ne doivent pas appuyer sur le primaire. Une fois que c'est fait il faut collimater bien au centre au centre, tube quasiment à la verticale. Un truc pas mal est de chercher l'endroit où il y a le moins de coma dans le champ de l'oculaire : c'est l'axe optique : ensuite on joue sur les vis du primaire pour le ramener au centre sans bouger la monture. La collimation en visuel est bien plus précise que les laser, qui ne sont jamais assez précis, mais permettent de dégrossir quand même. Ensuite tu fais des poses courtes à l'APN quelques secondes, plusieurs de suite, pour voir si il y a des défauts et si ceux ci sont symétriques par rapport au centre ou pas. Si ce n'est pas symétrique, alors il y a un problème de tilt quelque part : soit le secondaire est mal orienté en rotation, soit le porte oculaire est incliné et ne pointe pas vers le centre du secondaire (en fait il pointe quelques mm plus haut, c'est l'offset, mais bien sur l'axe médian gauche/droite) Pour le guidage en parallèle pas besoin que les 2 tubes pointent exactement au même endroit, il y a une tolérance de plusieurs degrés. Par contre il faut un montage hyper rigide et ne pas laisser pendre les câbles, mais les attacher sur la queue d'aronde
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