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olivdeso

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  1. pour les 70Ah ce sont 2 batteries différentes que j'utilise depuis quelques années. On n'a pas tout à fait la même capacité mais pas loin. Les 2 ont vieilli à peu près de la même façon. Pour la 25Ah LiFePo4, c'est la même batterie faite 2 fois, je voulais vérifier si un cycle complet réinitialisait la jauge, mais non, c'est mal conçu, juste une jauge pour batterie au plomb réutilisée mais les tension ne sont pas les mêmes, ça n'a pas trop de sens. Au moins la tension est bonne.
  2. J'ai fait un deuxième cycle complet. Cette fois ci la charge active faisait l'intégration des Ah et Wh ce qui correspond bien à la mesure manuelle (c'est le 3ème depuis que j'ai la batterie, parfois l'autonomie augmente légèrement pendant les 3 à 5 premiers cycles) -> je trouve exactement la même chose : coupure idem à la minute près (courbe rouge qui se superpose parfaitement sur la première en bleu)) -> donc la capacité est plutôt de 19Ah à 3A et 20°C -> l'énergie restituée est de 239Wh (=860kJ) -> la jauge est toujours aussi (complètement)
  3. En fait les ES sont des copies assez proches des Ethos sur les radios c'est assez flagrant, mais David Nagler me disait au RCE en parlant de la concurrence Chinoise, que si il pouvaient copier les lentilles relativement facilement, c'était nettement plus compliqué pour les coatings de ces lentilles qui on des secrets de fabrication. C'est à partir de l'Ethos que les lentilles on reçu un coating spécifique pour chaque lentille, ce qui n'était pas le cas avant. Les Delos et Delite on bénéficié de cette technique ensuite. Donc en réalité, l'Ethos a une construction très moderne et pas
  4. oui il est excellent cet oculaire et très immersif ben oui mais c'est bien le problème : si tu n'as pas de dob, tu n'as pas pu te rendre compte que la formule antique du Masuyama n'est pas adapté au F/D court d'un Newton contrairement à celle des Ethos bien plus moderne et spécialement adaptée aux F/D court et en particuliers aux Newtons/dobsons, c'est fait pour. Sur un dob, les Ethos seront bien meilleurs surtout avec un bon correcteur de coma, ils le méritent. Les Oculaires TV c'est vraiment ce qu'il y a de mieux optimisé pour les dobsons. ç
  5. Pour comparaison j'ai mesuré une de mes batteries de voiture au plomb utilisée exclusivement pour l'astro Pour comparaison : Test de batterie 70Ah au plomb que j'utilise en astro depuis quelques années courbe de décharge avec un courant de 3A. Donc quasiment C/20 (70/3 = C/23) i.e. on est quasiment dans les mêmes conditions que le cas idéal utilisé pour mesurer la capacité des batteries : courant de C/20 et température de +20°C et coupure à 10,8V -> donc on devrait mesurer 70Ah si la batterie était neuve Les points intéressants à r
  6. ben si c'est utile si tu veux une pupille très large pour des filtres à bande étroite. Un plossl Meade/Bresser 56mm est pas mal pour ça en complément d'un 40ml 70 degrés qui reste plus utile. Le Maxvison 40 ou.l'ES40 (Même formule optique) sont bien. ils pèsent lourd par contre).
  7. ben voilà. il ne faut pas saturer. 80% max. Aussi 7ms c'est trop surtout sans barlow avec la lune. Pourquoi seulement 33 i/s d'ailleurs? la caméra tourne en USB2 et pas USB3 apparemment. à 7ms on devrait avoir 150 i/s. Ou alors le paramètre USB trafic n'est pas réglé correctement ? il faut le baisser progressivement tant que ça ne plante pas jusqu'au minimum stable. ça ajoute une temporisation entre les image pour brider le débit. Sur les PC récents on arrive à descendre à 0 sur les plus anciens on est obligé de garder une valeur non nulle mais faible. 1 à 2 typiquement
  8. courbe de décharge avec un courant de 3A (charge active à courant constant) à 3A de courant et à 18°C la capacité est donc de 18000mAh et pas 25000mAh (capacité estimée de 235Whr à la louche) En résumé 6H utilisables à plein courant de 3A avec une tension très stable et au dessus de 12V. Avec une batterie au plomb on aurait la moitié de la courbe en dessous de 12V 3A correspond par exemple à - monture 500mA - camera refroidie 1,75A : caméra à capteur moyen 4/3 ou APS-C - résistance chauffante 750mA : lunette de 80mm Par contr
  9. à peine. Tu as les mêmes genre de problème Par contre pour un 300 je ne prendrais pas un F/D5, ça fait un énorme tube très long, il faut une monture costaud de la taille EQ8 ou mieux, une AP1100. Mon conseil : un Lacerta 300 carbone F/D4. ça fait 1,20m de focale, c'est très bien. là dessus tu mets un paracorr type 2 et tu obtient 1380mm de focale. impeccable pour l'ASI1600 à pixels de 3,8µ : 0,56" par pixel. ça ira très bien en poste fixe. va voir la galerie d'Aurnaud Pell qui a ce setup en poste fixe. (il y a aussi 2 photos qu'on a fait au Chili ensemble su
  10. le mien a un ventilateur intégré, donc ça chauffe moins forcément et ça doit pas être du luxe si ils l'ont mis. Le plastique (jaune) fait très cheap et dégage effectivement des odeurs de plastique low cost Je vais la tester ce week end, pour voir l'autonomie en tirant 2 à 3A de courant. 25Ah c'est limite pour une nuit avec une caméra refroidie, mais pourquoi pas. à tester. La grosse différence par rapport aux batteries au plomb, c'est que la courbe de décharge est nettement plus plate comme indiqué par Colmic. On a 12V jusqu'à 90 ou 95% de capacité. Alors qu'avec une ba
  11. Je te confirme, il est mort et pas qu'un peu, comme l'ordi. Par contre monture pas forcément, il y a des résistances en série qui limitent un peu le courant. Si la raquette marche alors pas de soucis. Pas de dégâts immédiats. Tu verra bien dans la durée, mais très peu de chance que ça s'aggrave ensuite. Au pire ça coute 150eur. Mais franchement ça ne sert à rien de changer l'électronique, même préventivement, tant qu'elle marche. Elle n'a probablement rien et tant que la raquette fonctionne, tout fonctionnera correctement. je connais une caméra qui a mourus co
  12. Les 2 en fait. Sur certaines lunettes à F/D court, le chromatisme et sphérochromatisme sont tel qu'il est impossible de focaliser tout le bleu en un seul point : il faut couper la bande du bleu. Donc autant virer le violet car même si la mise au point du violet (400-430nm) est décalée de celle du OIII (limite bleu vert autour de 500nm) il y a de fortes chance que le violet lui même soit très impacté par le sphérochromatisme i.e. l'aberration de sphéricité qui change avec la longueur d'onde et qui augmente plus on s'éloigne de la longueur d'onde d'optimisation de l'optique, en
  13. oui ça vaut le coup en astrophoto. il y a une grosse différence de prix ceci dit. Elles sont toutes les 2 à F/D 7 même diamètre, doublet ED toutes les 2 mais une en FPL53 et l'autre en FPL51. FPL51 pour un doublet de 100mm à F/D 7 c'est trop limite pour la photo à mon avis. c'est plutôt pour du visuel. En photo tu aurais des gros halo bleu. Même sur une 72mm F/D 7 FPL51 c'est déjà gênant donc à fortiori avec un plus gros diamètre. Avec la FPL53 beaucoup mouns de halo bleu. Et si il en restait un tout petit peu tu pourrais le supprimer avec un filtre qui coup
  14. elle a été testée sur un.banc optique sans instrument. c'est vraiment les performances pures de la barlow. Ce qu'il faut retenir du test c'est qu'il n'y avait pas de mauvaise barlow sauf celle là. (une grise de mémoire) Possible que cet exemplaire particulier avait un soucis de fabrication. Très intéressant test comme souvent, c'est dispo en téléchargement payant mais pas cher.
  15. c'est même la pire lors d'un test fait par AiryLabs dans Astrosurf. En gros toutes les barlows testées était bonnes à très bonnes sauf cette Vixen qui avait visiblement un soucis
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