Jump to content

olivdeso

Animateurs
  • Content Count

    15,149
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by olivdeso

  1. x4 il y en a très peu. Il y a la powermate X4 2" qui est très bien mais très chère Sinon la Televue x3 avec un peu de tirage serait un très bon choix effectivement. Avec 50mm de tirage elle fait x4 et avec 100mm de tirage elle fait x5. Donc tu peux mettre un ADC entre la barlow et la camera et tu sera dans la bonne fourchette de grossissement
  2. la QHY avec roue 7 positions est à 1850eur chez cyclops, taxes comprises
  3. tu peux pousser à x4 avec la 224 dans ce diamètre il faut travailler à un F/D entre 18 et 28. 20 à 25 est pas mal. Il faut un échantillonnage de lambda/10D soit 400/(10*200) 0,2" ou plus serré
  4. pas compris - la roue coûte le même prix - les filtres 31mm sont bientôt moins chers que les 36mm. prix quasi idem au 31,75. pour les prix ZWO ou Atik ca se trouve facilement chez les distributeurs pour QHY, regardes Cyclops Optics à Honk Kong (faut ajouter 25%) ou modern Astronomy en Angleterre ou TS, ou les sites de vpc ali ou autre
  5. 5A il y a un vrai soucis. (je clarifie le message précédent un chouïa) la lacerta ne peut pas faire griller le fusible qu'elle soit en fonctionnement ou pas. Sauf si il y a. un problème dans les masses des alimentations Comment est alimenté la Lacerta? c'est la même alim que la monture ? même masse? tu utilises des batteries? des convertisseur de tension? quelque chose est il connecté à la monture ou à la lacerta par un USB, comme un PC?
  6. attention ce sont des 31,75 montés ne pas confondre avec les 31 mm non montés qui ont plus d'ouverture 2 ou 3mm de plus ce qui fait la différence et permet de descendre à F/D 4 et même plus bas. ZWO indique même F/D 2.8 avec la 1600. Ces 31mm non.montés, C'est tout l'intérêt de la ZWO, c'est même le seul de la payer plus cher que la QHY. Perso j'ai préféré la QHY il y a quelques années avec les 36mm, qui avait une meilleure gestion de l'ampglow et de la butée (QHY a beaucoup plus d'expérience là dessus), et le diviseur optique QHY mieux fait (map hélicoïdale) mais ZWO a fait des améliorations (4 version pour la 1600) et a fini par arrivé quasi au même niveau. Même l'Atik horizon est au même niveau depuis qu'ils ont implémenté le buffer ram dans leur V2.
  7. c'est surtout un 24x36. donc il faut les filtres et la roue à filtre en conséquence, le correcteur 3" donc le porte oculaire 3" et pas une daube pour éviter les flexions à F/D 4. bref tu peux doubler le prix de la caméra en.prenant des filtres pas trop cher. car si tu veux de l'astrodon c'est plutôt x3. c'est plus du tout dans les mêmes budget et les mêmes contraintes techniques. C'est très compliqué à régler avec des petits pixels à un F/D si court avec un si grand capteur.
  8. ça dépend, avec la ZWO, ça passe avec des 31mm à F/D4 grâce au trajet optique interne très réduit dans la 1600. C'est pas le cas avec la QHY163 par contre. La distance capteur_ filtre est de 10mm avec la roue zwo et la 1600 donc à F/D4 il faut 10/4 = 2.5mm de plus d'ouverture pour le filtre que la diagonnale du capteur qui fait 22.5mm soit 26.5mm Or les filtres 31mm non montés font 29mm d'ouverture environ, 28mm au minimum, donc ça passe Par contre les 31.75mm montés font 26mm d'ouverture donc c'est vraiment trop limite, d'autant que l'anneau porte filtre est parfois assez haut et va ajouter du vignettage.
  9. Rien à voir avec la caméra de guidage, que tu l'arrête ou non n'a aucun effet, ça ne peut rien griller. Si elle a un défaut ça aurait grillé avant et encore pas sur. Il y a 6 fils dans le st4 : la masse 4 signaux de commande pour les moteur et une sortie 5V pour alimenter les optocoupeurs de sortie de la lacerta. le seul signal qui pourrait faire quelque chose est ce 5V. il faudrait qu'il soit en court ciruit avec la masse et même là impossible de griller le fusible qui est sur le 5V car il y a un régulateur entre le 12V et le 5V. En cas de court circuit dans la Lacerta, ce régulateur linéaire va limiter le courant, à moins de 2A environ donc le fusible qui est sur le 12V en entrée du régulateur et sui voit le même courant ne grillera pas. Quel est l'ampérage du fusible? 2A 3A ou plus? car 2A c'est trop juste il faut 3A minimum.
  10. Le minimum est la 183 avec ses pixels de 2.4u : c'est encore jouable à 1000mm de focale. C'est pas mal pour les petits objets ou galaxies si tu veux plus de champ, la ZWO1600/QHY163 est très bien aussi, un bon compromis pour un peu tout faire. mouais, pas tant que ça, c'est sortit en même temps. le Qe de la 1600 est plus faible que la 183, mais le bruit de lecture de la 1600 est extrêmement bas. Donc ça marche super bien en narrow band. Avec un 250/1000 tu fera des poses de 3min en Halpha, peut être moins pour te donner une idée. En luminance, plutôt 30s Le problème sur les grosses étoiles est rare en pratique, une fois que tu as fais la tête de Cheval avec Alnitak. Bref c'est un excellent capteur, surtout pour le prix.
  11. je viens de voir, j'ai répondu un peu au cas où... Sinon, je guiderais au diviseur optique. Si tu veux avoir des bon résultats à coup sur, c'est bien plus fiable et le guidage est bien meilleur. Lunette + diviseur optique, ça marche à tous les coup. Le guidage en parallèle est pratique pour débuter, mais franchement c'est pas très fiable, le montage est lourd et compliqué et cher, il y a toujours des flexions, encore plus avec un Newton dont le primaire ne peut pas être contraint pour le bloquer sinon les performances optiques sont ruinées. Bref tu as fais l'expérience du système le moins fiable et le plus compliqué à régler et tu ne veux plus avoir à faire à de tels problèmes dans ce cas passer à la lunette est une très bonne idée et pour ne plus être embêté avec le guidage, il faut guider au diviseur optique. Pour le Newton, une bonne collimation sur une étoile haute et brillante à l'oculaire à très fort grossissement x600 devrait résoudre beaucoup de soucis. Il faut à peine défocaliser, 1/4 de tour de la molette x10 en gros, pour voir les petits cercles concentriques Il faut vérifier que le primaire n'est pas contraint par les pattes anti retournement, c'est courant sur ces tubes : les 3 pattes anti retournement ne doivent pas appuyer sur le primaire. Une fois que c'est fait il faut collimater bien au centre au centre, tube quasiment à la verticale. Un truc pas mal est de chercher l'endroit où il y a le moins de coma dans le champ de l'oculaire : c'est l'axe optique : ensuite on joue sur les vis du primaire pour le ramener au centre sans bouger la monture. La collimation en visuel est bien plus précise que les laser, qui ne sont jamais assez précis, mais permettent de dégrossir quand même. Ensuite tu fais des poses courtes à l'APN quelques secondes, plusieurs de suite, pour voir si il y a des défauts et si ceux ci sont symétriques par rapport au centre ou pas. Si ce n'est pas symétrique, alors il y a un problème de tilt quelque part : soit le secondaire est mal orienté en rotation, soit le porte oculaire est incliné et ne pointe pas vers le centre du secondaire (en fait il pointe quelques mm plus haut, c'est l'offset, mais bien sur l'axe médian gauche/droite) Pour le guidage en parallèle pas besoin que les 2 tubes pointent exactement au même endroit, il y a une tolérance de plusieurs degrés. Par contre il faut un montage hyper rigide et ne pas laisser pendre les câbles, mais les attacher sur la queue d'aronde
  12. problème de collimation et mise au point + éventuellement contrainte sur le primaire : les pattes anti retournement on suffisamment de jeu? oui ça marche, c'est le même en fait plutôt problème de collimation (et peut être tilt) et de suivi point + éventuellement contrainte sur le primaire : les pattes anti retournement on suffisamment de jeu? il ne faut pas qu'elles appuient sur le primaire - Il faut libérer les contraintes du primaire - bien faire la collimation et vérifier par des poses courtes au Zenith il y a un autoguidage ? car 1min sans autoguidage, ça va étirer les étoiles forcément. Plus ou moins suivant l'endroit de la courbe d'erreur périodique, ça varie plus ou moins vite et aussi suivant la mise en station : là ça dérive en DEC constamment. Il faut essayer en poses plus courtes, quelques secondes. Si les étoiles sont moins étirées, alors c'est du suivi. Si elles sont toutes étirées de la même façon, sur des poses de 1min mais correctes sur des poses courtes, c'est plutôt de la dérive en DEC. si c'est correct en poses courtes, mais que l'étirement change d'une pose à l'autre de direction et de longueur, alors c'est l'erreur périodique en AD en plus la dérive en DEC Si il y avait un autoguidage, alors ça ressemble à de la flexion, surtout si l'autoguidage est en parallèle
  13. oui c'est gonflé ceci dit, elle est pas mal sur le papier cette lunette. Vladimir Saceck a fait des simulation sur Cloudy, qui sont assez proches des des spécifications d'origine et qui montrent la particularité de cette construction à 2 éléments ED extérieurs au lieu d'un élément ED central : elle a un peu moins de sphérochromatisme. Du coup le F/D peut être court sans dégrader les performance en bout de spectre. c'est vraiment pas mal si c'est bien construit. Au final on a une 140 F/D6.5 bien adaptée à la photo. Par contre pour le visuel planétaire, ça n'apporte pas grand chose et c'est même en très léger retrait : la ligne centrale , verte n'est pas verticale comme sur un triplet à verre central ED i.e. l'aberration de sphéricité n'est jamais complètement annulée sur le spectre visible, mais elle reste dans des valeurs basse sur tout le spectre. C'est un compromis différent. c'est intéressant pour la photo ciel profond.
  14. OK il y a bien un port com5. l'adaptateur a un chipset prolific qui marche bien en principe. l'adaptateur ugreen dont je parlait a ce chipset justement http://www.amazon.fr/gp/product/B00QUZY4WO -> il faut mettre COM5 en manuel dans EQmod, ne pas utiliser l'autodétection qui marche très mal
  15. ton convertisseur USB vers RS232 ne doit pas être installé correctement : tu devrais voir un périphérique "port com" au paragraphe port com ou lpt, un.peu plus bas dans la liste. On ne le vois pas sur l'écran, c'est plus bas. (ce n'est pas dans le paragraphe USB)
  16. oui tu peux faire du binning, mais ça ne sert pas à grand chose à la capture. c'est exactement comme si tu redimensionnait ton image en post traitement avec une réduction par 2 mais avec un algorithme super simple : il fait juste la somme des 4 pixels. alors qu'en post traitement tu as des algorithmes sophistiqués. Non ça ne fonctionne pas comme une CCD pour nos caméra. une CCD réunis les électrons avant conversion numérique analogique là c'est après. Donc peu d'intérêt de le faire à la capture. On perd de l'information utile en post traitement. Autant faire le redimensionnement x2 ou même x1.5 en post traitement, sauf si l'image est vraiment trop bruitée pour permettre un alignement correct. Le gain en rapport signal à bruit est moindre qu'avec une CCD. c'est exactement 2 pour une cmos qui moyenne les 4 pixels, c'est mieux pour une CCD car le bruit de lecture 4 pixels binnés est quasiment le même que 1 pixel donc on a plutôt un signal à bruit amélioré d'un facteur 3 à 4 typiquement
  17. oui il faut désactiver la mise en veille : il faut changer l'action de fermeture du capot, de "mise en veille" à ne rien faire ainsi que mettre un temps très long pour la mise en veille ou la désactiver. Comme ça tu peux fermer l'écran pendant la capture, ce qui va l'éteindre rapidement sans rien arrêter et ainsi tu peux économiser pas mal de batterie Pour l'extinction de l'écran, tu peux diminuer les temps à 1min pour atténuer l'affichage et 2 min pour l'extinction de l'écran.
  18. bonsoir à tous, oui ici le capteur est trop près du correcteur, même effet que sans correcteur. Les étoiles en bord de champ sont en intrafocale probablement. le schéma d'Altair est très bien pour les applanisseurs simples, par contre avec les réducteur ce n'est pas toujours aussi simple il manque plusieurs mm, je dirais au moins 5 peut être 10. Il faudrait reprendre les recommandations du constructeur de l'applanisseur en fonction de la focale.
  19. Oui si tu veux faire des photos à la 224 en exploitant tout le pouvoir de résolution de ton télescope, donc barlow x2 et camera 224. même avec le suivi lunaire il faut garder la main sur la raquette et faire des petites corrections. Tu vas faire des films de 2 ou 3min en gros. En temps de pose tu mets autour de 2 à 3ms pour rechercher le débit max d'images en USB3. Donc on règle le temps de pose en fonction de la turbulence, puis on augmente le gain.pour remplir l'histogramme au mieux, jusque vers 80% environ. Comme monture, une EQ5 devrait faire l'affaire. ça se trouve en occase EQ3.2 un petit juste je pense. Si tu faisais du grand champ à l'APN, à la rigueur tu pourrais te passer de suivi. Précision ou cas ou tu aies un doute j'ai une 224 aussi (ainsi qu'une 174, 178 et 290) et je fais des photos de la lunes avec différents tubes, lunettes de toutes tailles, SCT, Mak Newton et même mon dobson 400 qui a un suivi alt-Az. J'ai aussi fait des photos sans suivi à l'APN et lunette de 500mm de focale. la 224 est excellente en.lunaire et encore plus en.planétaire. c'est la meilleure caméra couleur actuelle avec la 385 qui est idem en.plus grand. pour avoir encore mieux il faut passer au monochrome, soit la 178 pour avoir plus de champ, soit la 290 pour avoir plus de sensibilité. Mais la 224 est vraiment très bien déjà. Pour l'échantillonnage avec la 224 il faut travailler avec un F/D de 18 minimum et jusqu'à 25 voir même 28. Plus le diamètre est petit, plus on.peu pousser. Donc une barlow x2 tu donnera F/D 24 qui est, d'après mon expérience, idéal pour cette caméra avec ce diamètre sur la lunes ou planètes.
  20. l'axe AD est il bien équilibré ? les freins sont bien serrés ? quand tu appuies sur la touche ouest de la raquette, la monture tourne elle vers l'ouest ?
  21. en théorie il faudrait ajouter une rondelle de 1/3 de l'épaisseur du verre (si il a un indice 1,5 comme le verre classique, mais le filtre bleuté que tu as enlevé a peu être un peu plus élevé, mais bon...) donc à la louche 0,2mm de rondelles, mais le correcteur de coma a une tolérance plus large que ça, pas besoin de t'embêter, ça marchera très bien comme ça.
  22. bizarre. si le message précédent ne résout pas le problème, fait un reset usine de la raquette dans le menu.
  23. elle ne tourne pas dans le bon sens, elle se croit dans l'émisphère sud. -> vérifie les coordonnées : attention de ne pas inverser latitude et longitude -> fait une calibration 1 étoile pour qu'elle sache dans quel sens les moteurs doivent tourner.
  24. c'est souvent utilisé à l'international, justement pour éviter ce genre d'ambiguïté : année, mois, jour ou yyyy-mm-dd. (y pour year, m pour month, d pour day) si l'heure n'est pas bonne, le goto sur les étoiles fonctionnera quand même après calibration, mais pas pour les planètes.
  25. la position de la polaire n'est pas très cruciale pour du visuel surtout pour un premier essai. tu pourrais même la mettre au milieu du viseur polaire. ensuite tu mets le télescope en position home : contrepoids en bas, tube pointé vers la polaire en gros. Si la monture était allumée, tu l'éteint et tu rallume. Ensuite tu rentre les coordonnées et l'heure locale. par exemple 48 Nord et 2 Est. Pour l'heure d'hiver c'est daylight saving tu as peut être un choix à faire pour le type de monture entre Alt-Az et équatoriale. Puis tu lance l'alignement 1 étoile : il faut toujours commencer par 1 étoile pour calibrer les moteurs un minimum au premier démarrage ou après une erreur de manip. tu recentre l'étoile (qui sera assez loin au premier coup ) et ce, que avec la raquette et sans desserrer les freins et si la calibration réussit, le suivi se met en route. Si tu cherches des cibles pas simples tu peux refaire une calibration 3 étoiles. Pas besoin d'éteindre la monture, on peut le faire à partir des menus. De même tu peux activer le suivi sidéral dans les menus sans avoir besoin.de faire l'alignement : bien pratique pour le solaire ou le planétaire. (sauf Uranus et Neptune bien sur)
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.