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olivdeso

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Everything posted by olivdeso

  1. attention, le backfocus est limité à 44mm, baïonnette incluse. ça va être compliqué de rentrer la roue à filtre, la caméra, et la baïonnette femelle.
  2. - isolation thermique de la face arrière du secondaire pour limiter son refroidissement - ventilation du tube - pare buée, mais attention au vignettage à F/D court - sur un Cassegrain : le bafflage obligatoire du secondaire aide un peu. Dans tous les cas, il ne faut pas que la température du secondaire baisse en dessous de la température ambiante. Pas besoin de le chauffer énormément, juste ce qu'il faut . En isolant la face arrière ça aide bien aussi. comme ça tu peux limiter la puissance des résistances chauffantes.
  3. Non, surtout pas. La position du réticule est complètement indépendante de celle de l'AD. La seule chose quo compte avec ces réticules est de les mettre avec le 6 en bas le 0 en haut, comme une horloge et de placer la polaire à l'heure prévue. Peu importe où est la barre de contrepoids ça n'a aucune importance. Bien sur tu pourrais t'embêter à mettre la barre de contrepoids en bas quand le 6 est en bas en tournant le réticule, mais c'est pas nécessaire.
  4. Sans raccourcir les tube, oui c'est impossible, au moins en coulant 2". Il n'y a pas assez de backfocus dispo i.e. le foyer ne sort pas assez pour pouvoir intercaler un renvoi coudé : impossible de rentrer suffisament le porte oculaire pour faire la mise au point. Typiquement le foyer sort de 55mm environ sur ces tubes. Les renvois coudés en coulant 2" font minimum 85mm de chemin optique. DOnc c'est cuit. Le seul espoir serait un renvoi coudé 31,75 ou peut être T2 chez Baader qui sont aussi court. Mais attention, le renvoi coudé avec le chemin le plus court est celui à prisme, mais ça ne convient pas à un dobson/Newton ni autre tube à F/D court. Il faut un F/D de 8 ou plus. Donc il ne reste plus que le renvoi coudé à miroir en T2 qui sera aussi court qu'un 31,75 et te donnera un peu plus de champ de pleine lumière. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p607_Baader-T2-Maxbright-diagonal-mirror---dual-T2-threads.html et la version BBHS https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7950_Baader-T2-BBHS-Sitall-diagonal-mirror---dual-T2-threads.html Donc pas de couverture du coulant 2" mais quand même 35mm ce qui correspond en gros à un 24mm 82°, quoi que si tu as un F/D court (4) ça vignettera un peu quand même à ce renvoi coudé il faut ajouter un adaptateur de coulant 2" en entrée et en sortie; Il y a les liens sur le site de TS. Mais même avec ça il y a des très fortes chances que tu est besoin de raccourcir les tubes du serrurier. Avant ça, dans un premier temps, tu peux déjà remonter le primaire de quelques mm en jouant sur les vis de collimation. Mais ça n'ira quand même pas très loin. 10mm environ. (le renvoi coudé en fait 55 sans les adaptateurs). ET c'est pas fini, il faut tenir compte des oculaires que tu utilises : il y a des différence de trajet optique entre les oculaires, certains nécessite de plus rentrer le porte oculaire que d'autre, ça peut varier de /- 25mm. Tu peux estimer ce qu'il te manque en backfocus en mesurant la longueur de tube sorti quand tu est à la mise au point avec tes oculaires acutels : - tu fais la mise au point (sur le ciel, pas en terrestre) - tu mesure la longueur de tube de porte oculaire sorti - tu rentre complètement le porte oculaire et tu re-mesure -> la différence te donnera la marge de backfocus que tu as avec tes oculaire. Il faudra que ça soit plus long que le renvoi coudé que tu veux rentrer. -> il faut mesurer le backfocus avec chacun de tes oculaires, ça change d'un oculaire à l'autre. Cherche l'oculaire qui demande à rentrer le plus le porte ocualire, c'est lui qui te donnera le backfocus qu'il te reste pour rentrer le renvoi coudé Si tu as 50 ou 60mm tu pourras tenter le renvoi coudé T2, quite à remonter un peu le primaire avec les vis de collimation. Par contre si tu n'as que 20 ou 30mm de marge, (ce qui est souvent le cas sur un dobson), là il faudra raccourcir les tubes du serrurier de la longueur manquante + 5 à 10mm de marge pour la mise au point. Et non, en renvoi coudé à miroir ne modifie pas la position du plan focal. Donc la distance entre le porte oculaire et le plan focal reste la même. Quand le porte oculaire est complètement rentré cette distance est appelée backfocus. C'est la distance dont on dispose pour mettre des accessoire (RC ou autre). Et le diaphragme d'entrée de l'oculaire doit être positionné au plan focal. (idem pour un capteur en photo) Si on n'a pas assez de distance, il faut sortir plus le foyer. Il y a que 2 solutions : - rapprocher le primaire du secondaire - utiliser un complément optique (barlow, optique relay faite sur mesure*) pour sortie le foyer certains correcteurs de coma, comme le Televue, sortent légèrement le foyer, pour peut gratter quelques mm. (le Televue a aussi un effet légèrement barlow x.15) *AiryLab a fait une optique Relay pour faciliter l’accès au porte oculaire aux personnes ayant un handicap. C'est du sur mesure, qui coutre probablement plus cher que le télescope lui même, mais si vraiment indispensable, ça peut être une solution.
  5. Merci pour l'info Malik. Étrangement proche des Baader. Il me semble que le Halpha 3.5 Baader a aussi 88% de transmission.
  6. et oui, quand c'est trop beau, c'est TOUJOURS une arnaque. Pourquoi le vendeur ferait un cadeau et de priverait volontairement de plusieurs centaines d'euros? quel vendeur ferait ça? Ils placent le curseur juste là où on a envie d'y croire : prix très bas pour attirer et faire baisser la vigilance, mais pas trop bas non plus pour que l'arnaque ne soit pas évidente. Juste ce qu'il faut pour qu'on tente le coup.
  7. oui et l'ouverture des filtre 1,25 est même plutôt 26,5mm
  8. ah quand même. ceci dit ça va beaucoup dépendre du focuser, ça va vite à ces F/D, mais ça m'étonne quand même un peu... le calculateur en ligne de Mell Bartel. Il y a la vielle version sur le site de Sibert Optics en pas de la page que j'ai donné plus haut. https://www.bbastrodesigns.com/diagonal.htm Il y a aussi les tables de John Lockwood http://www.loptics.com/ATM/diagonals.html (d'ailleurs pour du 500mm à F/D4 il donne grand max 118mm dans la pire configuration)
  9. les pano 24 n'ont de sens qu'avec la grosse bino Baader et un F/D pas trop court sinon ça vignette assez vite. Perso je les utilise sur un 400 F/D4 avec la Mark IV et barlow APM correctrice x2,7 ou powermate x4. (et aussi sur lunette sans GP). Avec la Maxbright pas possible de Couvrir l'entrée des pano 24, même avec le GPN x1,7. Avec 35mm de backfocus je pensexque la PM x2 ne passe pas. Dans mon cas ça ne passe pas en tout cas et je dous avoir ça aussi à peu de choses près. Le minimum est l'APM x2,7 correctrice de comma ce qui fonctionne très bien d'ailleurs avec les pano ou des orthos pour les grossissement plus fort. Pour le ciel profond il y a aussi deux bino intéressantes ches TS : - une bino à gros prismes de 30mm pour "seulement" 400 eur ce qui peut avoir du sens vu ton F/D. là oui le pano 24 passe avec un GP devant. - une bino à miroir et optique relais qui compense le chemin optique. donc tu restes à x1. par contre clear aperture de 17,4 donc il faut rester sur du 20mm max de focale pour les oculaires. ça passe peut être derrière un correcteur de coma, mais je n'ai pas essayé. la vache, tu es sur? ça me paraît gros. j'aurais plutôt mis 110 pour le visuel. avec 110 tu couvre tout le coulant 2" (46mm) avec moins de 0,3 mag de vignettage. Sauf si le focuser est long + 35mm de backfocus...ou alors coulant 3" ? j'aurais pris 125 max pour rester à moins de 25% d'obstruction. Un tableau utile pour me vignettage des bino sur le site de Sibert Optics (pas simple à trouver sur le site, mais plein d'info pour les binos...) https://www.siebertoptics.com/CAOPBinoviewercomparison.html Déjà tu vois qu'avec des prismes de 22mm d'ouverture tu n'a plus de champ de pleine lumière à F/D 5.2 (colonne de droite, ce que tu auras à peu près avec le GPN x1.7). C'est pour ça que je prendrais des prismes un peu plus gros...
  10. Le Baader RCC (fait par Dave Rowe, formule à 3 lentilles proche d'un Wynne) est vraiment nettement mieux que le MPCC, mais pas pour les grand capteur. il est optimisé pour F/D 4. Fonctionne très bien à F/D 4.5 sur un 400/1800 avec un capteur 4/3. C'est le seul correcteur de coma qui permette de monter un AO grace à l'énorme backfocus qu'il a (91mm) Par contre demande beaucoup de in-focus forcément, donc pas adapté à la plus part des télescopes du commerce : il faut remonter le primaire. (ou raccourcir le tube). Bref bien adapté à un capteur 4/3 voir APS-C quand on a besoin de beaucoup de backfocus, et plutôt avec un Newton avec une focale pas trop courte. Pas vraiment adapté au besoin de ce post.
  11. Sans utiliser les coins du capteur oui. Déjà il ne faut pas une bague T2 mais une M48. le capteur fait 43mm et la bague T2 femelle 42mm d'ouverture, la T2 mâle qui va dedans encore moins donc au final il manquerait les coins rien qu'avec cette bague. Ensuite à F/D4 avec du coulant 2" qui a 46mm d'ouverture, tu vois que ça va vignetter si ton montage fait plus de 12mm devant le capteur. (46-43=3mm de marge 3mmxF/D 4=12mm) Bref en coulant 2" le 24x36 va vignetter. surtout avec un F/D court. Sur un SCT à F/D 10 ça serait beaucoup plus envisageable. En toute franchise, pour vraiment illuminer du 24x36 correctement à F/D4 il faudrait tout changer - secondaire plus large - correcteur Wynne 3" - porte oculaire 3" Donc soit tu vis tel quel avec un paracorr type 2 qui te donnera le champ le plus large grace à son facteur x1.15 qui augmente un peu le champ et tu coupes les bords de l'image, soit tu veux vraiment tout le 24x36 correctement et alors tu changes tout. Mais il faudra aussi renforcer le tube.
  12. Linux c'est un peu limité avec QHY. Il faut rester sur du Ubuntu et autres basés sur Debian. Si tu as une distrib pas basé sur débian, il vaut mieux zwo.
  13. très possible si ils ont câblé toutes les lignes entre le capteur et la logique programmable. Mais il y viendront, le temps qu'ims comprennent comment QHY a fait. On a déjà connu ça pour la 1600 : à la V4 ils étaient au niveau de QHY en hardware
  14. c'est juste une version mono de la 294C pour le moment
  15. attention si tu as un divideur optique, il faudra rapprocher la caméra de guidage aussi et il y a des chances qu'elle arrive en butée avant la parafocalisation. méfiance.
  16. le vieillissement double tous les 10 degrés. Si le capteur est 10 degrés au dessus de la température ambiante pendant les poses (en encore, c'est surtout pendant le liveview qu'il chauffe, pas les longues poses), il vieillira 2 fois plus vite que quand il est rangé dans sa boite le reste du temps, ce qui est complètement négligeable. Il y a même de bonnes chances que le capteur soit plus froid pendant les sessions astro la nuit que rangé dans un placard.
  17. le Baader a des click fait exprès pour la bino. c'est le seul à ma connaissance.
  18. qu'est ce qui a changé depuis 2 jours? oculaire? adaptateur de coulant? il y a forcément une modification quelque part, ça ne bouge pas tout seul. Le foyer est toujours au même endroit, donc l'oculaire aussi pour avoir la mise au point. ça change un peu d'un oculaire à l'autre par contre. Quelle cible vises tu? quelles conditions d'observation? le tube est sorti depuis longtemps ? comme dit Sixela, desserre complètement cette vis moletée. Tu peux l'enlever même ça ne servira pas à grand chose en visuel. ça sert juste à bloquer la mise au point pour la photo
  19. dans ce cas, si no limit, autant prendre le meilleur : Astrophysics mach 2. Tu ne sera pas embêté avec. Ou sinon 10micron GM1000 irait bien. Avec ces 2 montures, pas besoin d'autoguidage. Astrophoto avec le 400 : oui, ça dépend beaucoup de la qualité d'assemblage. ça varie d'un exemplaire à l'autre. Tu sera vite fixé en regardant la forme des étoiles - au centre ça doit être bien rond et très ponctuel - dans les coins idéalement même chose, mais très peu probable, surtout à F/28. Donc vérifier si la déformation est la même dans chaque coin (symétrique par rapport au centre) et ensuite essayer de fermer un peu le diaph pour gagner en finesse dans les coins. Si tu as des filtres colorés, tu peux essayer un vert ça limitera le sphérochromatisme (l'objectif ne travaillera plus que dans une seule longueur d'onde) et ça devrait améliorer les coins même à pleine ouverture. Souvent, à cause du sphérochromatisme, les étoiles sont déformées différemment dans les coins suivant la couleur : ça peut être étiré dans un sens en bleu et dans l'autre sens (à 90°) en rouge. Bref faut tester en courte pose (1s max sans suivi, moins si nécessaire) à iso élevé et voir
  20. Nord/Sud c'est en DEC, donc pas lié au suivi sidéral qui est en AD. Donc forcément soit la mise en station, soit le DEC qui bouge alors,qu'il ne devrait pas. Sur cette monture, le DEC peut glisser si le frein n'est pas assez serré (ce qui arrive fréquemment avec les freins de la G11) et l'équilibre pas parfait.
  21. c'est plutôt l'entrée...car pour couvrir un coulant 2" il faut au moins 46mm. 28 x2,5 ça fa3 plus que 46mm. (en fait il faut plus car le fut de l'oculaire rentre dans la barlow et le x2.5 est obtenu pile à la sortie de la barlow) mais bon, une barlow sur C8 ça ne sert pas souvent à part la photo planétaire et éventuellement la collimation. franchement je garderais mes sous pour acheter des oculaires de qualité. par exemple un Pentax XW40 pour avoir le champ max ou le 34mm 68 degrés explore. En courte focale il faut au moins un 10mm de très bonne qualité, puis 1 ou 2 focale plus courte de grande qualité et un 13mm. la barlow peut servir à collimater avec un 6 ou 7mm par ex
  22. pareil pour moi plutôt 300 parfois un peu moins, mais 200 minimum. temps de pose 3s max. mais ça dépend de la température. En fait tu gagne à augmenter tant que le bruit thermique ne domine pas le bruit de lecture nettement. 3,5x plus est un bon compromis entre bruit sur l'offset et bruit sur une brute. Par contre on perd sur la turbulence en augmentant Donc on perd l'intérêt des poses courtes. c'est pour ça que 3s max est pas mal
  23. que veux tu faire avec un powermate 2"? du visuel? de la photo?
  24. même avant 22h on n'a pas le droit de faire de bruit excessif. Il est par exemple interdit de passer sa tondeuse après une nuit de nouvelle lune par beau temps.
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