Foldedol

Etonnant ça. Le back focus de la TSA est pourtant énorme. Chez moi ça passe. Mais je suis en Feather Touch. Sinon, sur les crémaillère Taka il est toujours possible de trouver des alternatives. Alternative #1 : Sur ta photo on dirait que le PO2" est monté sur une bague d'allonge. Sans doute que tu peux la virer. Crémaillère (filetage taka) -> bague d'allonge taka ? -> PO2" Alternative #3 : Il existe je crois des PO2" taka ultra courts. Alternative #3 : On peut carrément faire sauter le PO 2" pour gagner autant de longueur. et mettre à la place des bagues vissantes. puis une autre baillonnette ultra courte. Un truc du genre : Crémaillère (filetage taka) -> bague de conversion (filetage Taka - T2) -> Baillonette T2. Bref, à réfléchir / affiner, mais c'est possible. Je l'ai fait sur FS102 (ma première lunette) avec un back focus de 160mm et je passais au quart de poil. Donc avec tes 220mm t'es large, moyennant de raccourcir un peu la chaine. Il faut une baillonette ou un PO2" car on doit pouvoir orienter la bino. Sinon il faut un collier rotatif ... (autre avantage du feather touch, la rotation est intégrée) En fait ton post me rappelle à quel point je me suis fait ch*** avec ces montages binos. Mais je te rassure après c'est sympa on peut profiter. 😅 Le mieux c'est quand même sur Newton quand tu sors la scie à métaux. Là tu te demande vraiment si tu fais pas une connerie 😂 Mais bon c'est aussi ce qui est sympa dans l'astro c'est de faire son set up.

Oui évidemment ! La lunette est plus ou moins à l'équilibre pour le montage complet.

Il est clair que la Giro c’est basique basique. zero suivi, juste une molette de serrage.je n’équilibre rien du tout … je serre juste assez fort pour pas que ça tombe et pas trop pour pouvoir bouger … et pas de molettes fines donc on fait le suivi en tenant la bino … c’est assez roots la Skytee je l’ai essayé et renvoyée Acier chinois + mécanique douteuse … j’ai pleuré en démontant et en voyant comment c’était fait. Y avait un jeu mécanique ingérable. Conception debile … bref … le pire du chinois … y a l’AOK qui est bien mais hors de prix. Suisse, robuste, suivi robotisé, etc.

La monture est une Altaz. Giro Ercole (pas mini). Il suffit de serrer le frein ça ne bouge pas d’un poil. C’est une monture très basique et très solide.

Dans tous les cas il faut dévisser une pièce. Côté lunette il faut dévisser le nez 2" pour insérer le GP Côté bino il faut dévisser le quick change pour insérer le GP.

Bah ca dépend du grossissement que je veux obtenir.

Non je trouve pas. hier seeing pas top je suis descendu à 180x et je n'ai pas changé de grossissement en fait.

Jupiter ce soir. J'ai pris des photos du setup avec la PM 2" pour fixer les idées sur ce montage et le porte à faux. enjoy 😘

En mono la meilleure idée à mon sens est de prendre un RC 2" pour accéder au grand champ.

de toute façon faut essayer. Puis changer (ou pas). C'est comme ça qu'on avance. J'ai eu une Taka 100mm. Super mais résolution un poil faible. revendue J'ai pris un 300 (j'ai coupé les tubes pour passer en bino à 40x) pour faire du ciel profond. Mais galère dans le jardin. et lourd en voyage. revendu J'ai maintenant une 120 qui est le bon compromis pour mon jardin. Et qui a une résolution très appréciable en planétaire. J'ai d'autres projets mais je crois que c'est humain de vouloir toujours changer.

Oui faut juste une bonne scie à métaux 😂

Ah ok je comprends mieux en voyant ta photo @EboO Moi j'ai une PowerMate 2" Donc déjà elle est plus longue. Et elle est à 2x Ca doit expliquer la différence avec ton montage. Je n'utilise pas le réducteur 31.75 qu'on voit sur cette photo. Mais on voit bien la longueur du bouzin. Une bonne crémaillère tient facilement l'allonge 2" + PM2" + bino derrière. Sinon Perso je grossis à 1D / 1,5D / 2D / 2,5D Ne pas oublier qu'avec une lunette au dessus de 1D on tape dans la résolution donc les 4D, même sur la lune ... autant prendre un gros diamètre. Le fait de pousser à 2D sert aussi et surtout à éteindre un peu la luminosité. Ca paye sur Vénus par exemple. Sur Jupiter / Saturne je trouve que l'idéal est à 1,5D On a le grossissement, la résolution, sans trop la détériorer, et le contraste reste au top. Il m'arrive même sur TSA 120 de passer la soirée à 120x. C'est là que l'image est la plus belle. 1D, c'est vraiment là qu'une APO donne le meilleur je trouve.

Je comprends pas bien effectivement. le moyen le plus simple de comprendre un problème de backfocus c’est une feuille blanche derrière le montage en pointant la lune. lunette nue : tu mets la feuille et tu mesures ton tirage en mettant la feuille devant la sortie et en la reculant à la main. Des que tu as la lune nette tu as trouvé ton plan focal et tu peux à peu près mesurer ou il est. ensuite pareil avec powermate. Etc de cette façon tu va comprendre où est l’image focale. Après la bino et le RC c’est juste des centimètre à retirer. Donc assez vite tu vas comprendre si tu es bon ou pas. poste aussi ton montage exact et la réf de ta lunette

oui.

Oui je n’ai que des panos 24mm

Je mets un tube d'allonge 80mm pour aller chercher la mise au point. (Ca coute 20 balles) Car effectivement 2 GP + powermate ça recule vraiment l'image focale. Je l'avais mentionné dans le montage: Lunette -> PO 2 pouces rotatif -> (Tube d'allonge 2" (80mm) -> Powermate 2 pouces) -> nez 2 pouces -> (glasspath) RC (glasspath) -> Bino -> oculaires Je mets des couleurs pour les différentes options

Oui j'avais 35mm miroir remonté au taquet bien sur.

Baader propose une barlow special newton en entrée de bino. Elle permet d'atteindre la mise au point à 1.7x. en bouffant 80mm de backfocus. Je passais avec un bakfocus de 35mm de mémoire sur Dobson. Il faudrait donc mesurer le backfocus du telescope dans un premier temps. Ou prendre une bino compensée (je ne connais pas).

Le montage pour être plus clair : Lunette -> Crémaillère 2" (rotative idéalement) -> PO 2" -> (Tube d'allonge 2" -> Powermate 2 pouces) -> nez 2 pouces -> (glasspath) RC (glasspath) -> Bino -> oculaires

Les renvois coudés : Le premier permet de gagner du chemin optique. C'est le montage le plus court sur bino. Y a pas mieux. Le second est plus long mais plus ouvert (fait pour les big binos type mark V) La bague rapide :

Je t'ai répondu en MP. Je complète ici. Tu as entre les mains une des meilleures lunettes du marché. Déjà ça part pas mal. Quelques principes qui peuvent t'aider : Les binos sont en 31.75mm. Et le champ max en 31.75 est obtenu avec des panoptic 24mm. Ce qui en fait les oculaires idéaux pour un montage bino. On peut prendre autre chose mais il faut essayer d'aller chercher le champ max. Donc du 24mm 72° ou équivalent. Je pense que le 72° est quand même le bon compromis. Les montages en bino sont un peu chiants à comprendre et à effectuer en pleine soirée. Donc autant avoir un système bien foutu. Du coup je milite pour un montage Baader qui a tout fait correctement. Bino, glasspath, renvois coudés, bagues rapides. Tout est spécifié et étudié pour ces montage. Ca s'achète et se revend facilement. Ensuite : l'idée est en gros : Glasspath devant les oculaires, plutôt que d'acheter une autre paire d'oculaire qui coute un bras. Et éventuellement powermate ou barlow en amont de la bino. De cette façon tu allonges la focale chaque fois en amont du montage et évacue un maximum de défauts optiques. Et les lunettes Taka supportent assez bien ces montages longs et lourds. Les POS sont solides et vissant ... En bref, à mon sens le bon choix est un montage à base de glasspath / renvoi coudé + bague rapides Baader. Cela permet d'aller chercher tout l'étagement planétaire jusqu'à 2.5D sans aucun problème. Sachant que la plupart du temps (Satuene / Jupiter) 1.5D est déjà suffisant. Après on tape dans la résolution (2.5D sur Mars, mais pas tous les jours). Question importante pour le grand champ. Si tu souhaite utiliser la bino, il faut vérifier le backfocus de la lunette. Un chemin optique trop important de la bino peut empêcher la mise au point si le back focus de la lunette est trop court. Là il faut vérifier les specs de la lunette et de la bino. Ou faire le test ... Mais là encore avec une Taka ça part bien. Elles sont bien faites (Backfocus FC100 DF : 223mm) j'ai fait un tuto sur ce sujet des étagements ici :

Je pense que c’est du délire le poids ne sera pas le seul problème. Le pointage sera impossible.

Baader recommande le RC # 2456095 pour les grosses binos. https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/1617/product/0/baader_star_diagonals_t_2_and_2.pdf Avec un tirage bino a 120 au lieu de 110 (gaffe aux specs chinoises) un RC a 38.5 au lieu de 35 (reco Baader) Et des oculaire qui peuvent demander 10mm il faut faire gaffe. On passe alors de 145mm à 170mm. Et entre les deux c’est l’essai qui vraiment permet de trancher.

Oui et non. Les binos compensées n'ont pas une grande ouverture. Et les grosses bino demandent plus de backfocus. Donc s'il s'agit d'exploiter tout le champ du coulant 31.75 en bino la TV85 ne le permet pas. C'est là où il faut faire un choix malheureusement. - TV en bino : il faut une barlow pour pour atteindre le focus avec Pano 24 - Jumelles : on a tout le coulant - TV en mono sur Ethos : on a plus de champ encore que les jumelles car on est en 2 pouces en gardant une grande pupille de sortie. On perd évidemment la vision bioculaire J'ai fait TV85 sur Ethos (17 ou 21 je ne sais plus) Orion ou M81 / 82 sont superbes en grand champ. Sur un ciel non urbain bien sur. Un de mes meilleurs souvenir astro. Car effectivement c'est ultra nomade, et c'est très beau.

Perso j’ai joué la polyvalence CP / planetaire mais avec une TSA (et ses 200mm de backfocus) Avec ton Mewlon je vois pas bien ce que la Televue peut proposer en planétaire. et en bino CP elle manque de chemin optique. a mon sens la TV est formidable mais en mono. Elle a pour elle la compacité. Elle sera mieux avec un Ethos 21 qu’une bino.