tournevase

Pour les bacchi bouzouks voir le capitaine addoc

Et l'hélice en ciment, mais c'est moins rigolo

En principe les horloges classiques ne vont pas pour entraîner une lunette car ça avance par saccades Y a-t-il un échappement ? Les entraînements pour l'astro ont un mouvement continu avec un régulateur spécial

Pour Le flexible un bout de tuyau en caoutchouc suffisamment raide fera l'affaire

bonjour les amis voici un petit bricolo fait à partir d'une paire de jumelles 10x50 m et un samsung galaxy S10. résultats sous un ciel de banlieue parisienne les pleiades nébuleuse d'orion lune le tout plutôt foireux

salut les amis j'ai un smart samsung S10 le logiciel photo de base propose des temps jusqu'à 30" camera FV5 ne va que jusqu'à 0,8" (sur le S10) dommage deep sky 30" mais j'ai pas compris comment il fonctionne aucun ne fait la pose B dommage

le moletage sur le bord veut dire que c'est bien la partie avant qui se dévisse pour faciliter la manip il faudrait fixer fermement le barillet "à la masse" et sans le déformer radialement pour n'avoir à appliquer l'effort de rotation que sur le porte verres ne serait-il pas vissé de travers ? vérifier que la base du porte verres est bien en appui sur le barillet il peut y avoir plusieurs raisons uniques ou combinées qui s'opposent au dévissage : - déformation - lubrifiant qui a séché et fait colle - oxydation qui soude les pièces >>>> sur les photos 2 et 3 on croit voir du vert de gris qui sort du filetage - ... pour faire travailler le filetage, faire rouler le barillet (partie taraudée, pas le porte verres) sur un rail en appliquant un effort radial modéré (comme on ferait rouler une balle de tennis en l'écrasant) pour l'oxydation il faut chercher des solutions "grand mère" non violentes pour élimination du "vert de gris" >>>> chercher sur internet, vinaigre chaud, coca cola , ... vérifier avant la compatibilité avec le verre bien entendu le chauffage maîtrisé est à tenter pour le cas 2, chauffer côté PO uniquement coincer des rondelles en carton épais des 2 côtés des verres pour ne pas les exposer à la chaleur (en cas de décapeur thermique par exemple) quand ça sera débloqué, et au moment de la sortie des verres, bien repérer la position des 3 cales pour les remettre au bon endroit j'ai une méthode pour vérifier la bonne position des verres au remontage par les anneaux de newton.

je confirme que le centrage oculaire smart est pointu j'ai eu des images avec lividités cadavériques parfois c'est pourquoi il ne faut pas compter sur l'auto centrage dans les alésages ou autres sur mon bidule j'ai une possibilité de déplacement smrt/ocu (la balayette) de quelques mm à l'intérieur d'un cercle et j'ajuste pour que le champ de l'ocu soit bien net et au milieu de l'écran neemoth veux tu plus d'infos sur mon système ? dessins ....

hé hé

à neemoth l'adaptateur Celestron Nexyz. doit faire l'affaire pour le consommateur normal pour le bricoleur le principe de mon bidule est : un tube male femelle, male qui entre dans le po de l'instrument, femelle qui reçoit un oculaire le diamètre extérieur du femelle coulisse dans un bloc (PI de mes images) et peut être bloqué à la bonne position par la vis de serrage qui agit sur la partie fendue l'oculaire ne subit ainsi aucune contrainte ensuite il y a un support de smart (avec dégagements des commandres) qui comporte un écrou noyé il s'appuie sur PI et la vis papillon vient l'immobiliser le trou dans PI est large pour permettre le positionnement précis une fois tout réglé ça ne bouge plus

à tenter même si on ne suit que 30 sec on peut obtenir des résultats avec des objets brillants sachant qu'une révolution a lieu en 1436 min, 0.0187° est parcouru en 4,46 min en deçà de ce temps le smart ne devrait pas montrer d'arc de suivi tout ça est à essayer mais ce soir c'est rapé, malgré la bonne idée que le ville a de couper les lampadaires de minuit à 5h 👍

je vais utiliser un smartphone samsung galaxy S10 SM-G973U1 objectif : focal length 4.3 mm, Aperture ƒ/1.5 capteur : Physical sensor size 5.6×4.2 mm, Sensor type 1/2.5", Pitch size 1.4 μ 1 pixel avec une focale de 4.3 mm ça correspond à un angle de 0.0187° ou 1,12' si on tolère un écart de 1 px, on atteint cet écart au bout de 22 mn de suivi avec une vis à axe fixe partant à angle droit du bras et le smartphone seul.

oui c'est vrai il faut repositionner le bras pour chaque pose avec un bras de 100 mm, une vis au pas de 1 mm et une pose de 5', il faut tourner la vis de 2 tours la solution moteur contrôlé est également envisageable. pour le visuel et une action manuelle c'est l'observateur qui assure son suivi mais la vraie question concernant la prise de vue est de savoir quelle erreur de suivi est acceptable au regard de la définition de la matrice de l'appareil et du grossissement si c'est inférieur à 1 pixel alors ... par ailleurs sur 100 observations, combien nécessitent des poses de telle durée ?

et juste 1 ans plus tard et par hasard je viens de faire quelques élucubration sur l'entrainement à vis pseudo tangentielle poussant un bras relié à l'axe horaire. est-il nécessaire de passer par une came ? voici des résultats en fonction de la durée de suivi en supposant un rayon de bras de 100 mm et un départ avec la vis perpendiculaire au bras (disons au point mort) c'est pour 3 cas - vis sans fin classique - vis poussante à direction fixe - vis poussante pivotant sur un axe fixe et reliée au bras par une articulation les écarts sont avec entrainement à vis sans fin, les ' et " sont de degrés durée de suivi ' course vis mm angle si vis sans fin ° angle si vis fixe ° écart " angle si vis articulée ° écart " 2,50 1,09 0,6267 0,6267 0,09 0,6267 - 0,01 5,00 2,19 1,2534 1,2532 0,72 1,2534 - 0,09 10,00 4,38 2,5068 2,5052 5,75 2,5070 - 0,72 20,00 8,75 5,0137 5,0010 45,86 5,0153 - 5,76 40,00 17,50 10,0274 9,9269 361,93 10,0402 - 46,23 60,00 26,25 15,0411 14,7092 1 194,84 15,0846 - 156,70 on remarque, par exemple, que si on répartit la course d'une vis poussante de part et d'autre du point mort, on a un écart de 2 x 0,09= 0,18" en 2 x 2,5 mn alors qu'en partant du point mort on a 0,72" dans le même temps. le vis articulée est nettement supérieure mais délicate par les jeux qu'elle introduit tout ça est à comparer avec ce qui est tolérable par un appareil photo en fonction du grossissement parce que ce genre de bidule a bien un pouvoir séparateur limité ! là je laisse la parole au suivant.

salut vador t'es-tu intéressé aux cales inter lentilles ?

😔

Le voit on sur ceci ? https://www.webastro.net/pages/constellia/image_pleine.php?photo=104561 Grossissement 60 et non 133

Moi aussi et en plus en multi coups avec traitement et retouches pour comparer J'ai demandé à certains ayant fait du planétaire multi coup traité de montrer la meilleure et la plus mauvaise des images de base utilisées, j'attends

Pour le cas où l'appli photo de base du smart serait indigente, on en trouve d'autres par ex fv5 qui propose des poses longues et autres réglages poussés dans tous les cas la photo n'est pas un but en soi le but est l'astronomie

il y a peut être une diode qui évite l'inversion de polarité dans ce cas l'erratisme serait dû à l'alimentation par une demie alternance du CA si ça remarche en CC, ça devrait continuer s'il y avait eu des dégâts ça foirerait ça fait beaucoup de "si" mais c'est le résultat qui compte le prochain coup ☂️

j'envisage de me faire la nébuleuse d'orion à la 110 et au smartphone en une seule pose ça va être sportif !

peut-être comme ça https://www.webastro.net/constellia/mb/133765_tournevase/ obtenu en faisant constellia/tri par membre/tournevase

c'est des jumelles type galilée donc forcément à champ étroit et faible grossissement dont l'intérêt militaire est nul artillerie supérieure n'est sans doute qu'une appellation commerciale destinée à faire vendre mais c'est une pièce ancienne toute fin XIXe début XXe

et pourquoi ne pas faire intervenir la chimie ? dans le temps on fabriquait les circuits imprimés électroniques maison en attaquant le cuivre par le perchlorure de fer après avoir protégé les parties à conserver par un vernis ou mieux il y avait des ébauches de circuits imprimés à couche photosensible qu'on exposait aux uv à travers un masque etc ... d'ailleurs ça se fait comme ça maintenant dans l'industrie l'aluminium est attaqué par la soude et le zinc par l'acide chlorhydrique.

j'ai fais facilement des masques par impression informatique sur des transparents pour vieux projecteurs d'avant le barco ça marche mais je n'ai pas vérifié si ça décale la mise au point ou pas