Yannchateau

Higgins ou peut être Robin Masters?

En tout cas merci @Fred_76de ta contribution! Bon peut être que je me fais du mouron pour rien... Je vais quand même investir dans deux chiens de garde que je vais appeler Apollon et Zeus. Et oui je prends exemple de la série Magnum car ça marchait pas si mal. Y

Bonjour J'ai une coupole skyshed pod depuis peu et je cherche un retour d'expérience de comment vous sécurisez votre observatoire? caméra de surveillance, détecteur de mouvements,alarme sonore, si le type de sécurisation adopté envoie des infos sur le téléphone etc... si la réponse est détecteur de mouvement et fusil mitrailleur, je ne vous cache pas que l'idée m'a traversé l'esprit... Au moins c'est dissuasif mais ça risque d'être compliqué avec les autorités. Question subsidiaire pour les possesseurs d'un dôme skyshed en particulier (Ceux qui possèdent un observatoire en dur autre que Skyshed peuvent évidemment aussi me répondre): avez-vous installé une ventilation mécanique pour accentuer le flux d'air afin d'évacuer l'humidité? Si oui je veux bien des détails. Merci d'avance du partage d'info. Yann

Ça fait plaisir d'avoir ce genre de message! Pour aller plus loin avec l'autofocus jette un coup d'œil sur ta courbe et regarde si sa forme est bonne. S'il y a des incohérences je ne peux que t'inviter à visionner les vidéos de Cyril astro. Dans un premier temps fais toi plaisir d'abord et apprends à bien utiliser ton matos puis tu auras tout le temps par la suite de mettre les mains dans le cambouis. Bon ciel Yann

Bravo! Plus qu'à t'amuser! Bon ciel

Justement Houme 16 je vais encore dans ton sens car à l'époque j'avais posé la question à un poseur de volets et il m'avait mis en garde sur l'étanchéité perfectible avec un volet posé en oblique. Éventuellement ça pourrait fonctionner avec un volet anti inondation 💦

Je rejoins Houme16 dans le sens où tout dépend de la taille du setup. Tant qu'on reste sur un setup type 150/600, 150/750 ou des lunettes de petites dimensions on peut adapter des petits abris de jardins. Par contre dès qu'on passe à des tubes plus grands comme un 250/1000 là ce n'est plus la même.... J'en sais quelque chose puisque j'ai un Newton 250/1000. Pour mon tube j'ai récemment résolu le problème avec un abri faisant 80 pouces de diamètre ( ça donne un indice sur le type d'abri )

j'ai connu quelques soucis qui font partie de l'apprentissage mais maintenant ça roule plutôt pas mal. Content que Touptek se penche sur ton problème

Bon au moins tu prends l'air dehors (Je peux le dire car j'ai connu quelques galères aussi...) Ce que ça m'inspire: Si lorsque tu manoeuvres manuellement ton AAF et que ça fonctionne logiquement on pourrait dire que le câble peut-être hors de cause (Ca ne coute rien de tenter avec un autre câble USB) J'ai envie de dire qu'il faut soigner la MAP mais pas au point de la regarder au microscope... Question: Dans le gestionnaire de périphériques Windows, décoche "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie" sur les concentrateurs USB Quand tu souhaites faire un autofocus tu n'as pas une tâche de fond comme ta caméra est en cours d'acquisition d'images? Ta caméra fonctionne correctement? Si elle est refroidie le Peltier est OK? Car je crois que ça peut bloquer la procédure Une idée qui me traverse l'esprit : êtes vous loin d'un club d'astro? ça vaudrait le coup de se rapprocher d'un club. Je confirme que ça aide beaucoup...

Pour le PO la confiance n'empêche pas le contrôle. Pour éliminer un problème moi à ta place je vérifierai... Est fort possible que ton PO soit ok

Pour le nombre de pas j'ai suivi la vidéo que je t'ai envoyée. Oui effectivement j'ai mis le guidage sur Off mais ça fonctionne bien. Mets On si tu préfères. C'est quand même étrange que tu puisses le faire fonctionner en manuel. Je verrais plusieurs hypothèses: 1: commences-tu l'autofocus avec une MAP correcte. si non, pense à faire la MAP manuellement puis recommence à lancer l'autofocus. 2: Ta taille de pas est trop petite ou trop grande. dans le premier cas la variation du nombre de pas ne fait pas varier l'image et donc peut-être que l'algorithme patauge. Dans le deuxième cas je dirais que la variation est trop importante et la Mise au point ne peut se faire correctement. 3 Ton PO pourrait avoir un souci (pas grave obligatoirement) et patinerait. il ne serait par exemple pas assez "contraint" (je mets de guillemets) et donc ça patine. Je me demande si en autofocus il n'y aurait pas des mouvements plus rapides alors qu'en manuel ça serait plus doux. Il faudrait peu-être vérifier si la platine de fixation de l'AAF est bien fixée, les serrage du port oculaire sur la caméra est bon aussi. Ce sont des idées car il faut bien commencer quelque part et j'essaye de trouver de hypothèses à partir de mes petites connaissances

Voici une capture d'écran des réglages de mon AAF. Ca te donne un exemple de ce que j'utilise.

Je pense que j'ai oublié d'effacer le point 2 car ça me dit rien sous NINA mais je crois que ce point 2 est, j'ai l'impression, plus pour Kstars/Ekos. Je t'invite à visionner les vidéos de Cyril astro sur youtube https://www.youtube.com/@cyrilastro/videos Elles datent de quelques années et même si éventuellement certaines fonctions ont un peu évoluées tu devrais avoir une base de comparaison par rapport à ta config.

Bonjour winterfield 82 Je n'ai jamais eu ce souci mais j'ai trouvé ces infos en faisant marcher une IA. Merci de ne pas me taper dessus car parfois ça peut aider quand on est coincé. Ça a été le cas une fois en pleine nuit avec un problème sur ma powerbox advance gen2 Pegasus et problème résolue. Pour dégriser le bouton, vérifie les 3 points suivants : 1. La caméra doit être connectée N.I.N.A. a besoin d'acquérir des images pour mesurer l'HFR des étoiles. Si la caméra n'est pas connectée dans l'onglet Matériel > Caméra, l'autofocus reste indisponible. 2. Associer l'AAF au même train optique Dans les versions récentes de N.I.N.A. (gestion des Imaging Trains) : Vas dans Matériel > Train d'imagerie (ou Imaging Train). Assure-toi que la caméra et l'AAF ToupTek sont assignés au même train d'imagerie. Si le focuseur est connecté dans son onglet mais n'est pas lié à la caméra active, le bouton d'AF reste grisé. 3. Définir une taille de pas (Step Size) Si le champ de taille de pas est vide ou égal à zéro, l'autofocus refuse de se lancer : Vas dans Options > Autofocus. Indique une valeur dans Taille de pas AF (commence par exemple à 30 ou 50 selon ton tube). Vérification rapide : Dans Matériel > Focuseur, vérifie que tu peux déplacer manuellement l'AAF avec les flèches + / -. Si le mouvement manuel fonctionne mais que le bouton AF global reste grisé, le problème vient du point 2 (train d'imagerie non associé). Configuration de l'autofocus sous NINA Ce tutoriel détaille pas à pas l'ensemble des paramètres requis pour activer et réussir un autofocus sous N.I.N.A.

Bonjour Pour les filtres c'est une taille seize? Yann

Sur le site Toutptek aussi

Je confirme Gadac que l'AAF me parait aussi vraiment silencieux.

Bonjour Niko_78 Très bonne question et vous faites bien de déterrer le sujet! Je suis très content de mon AAF! Ma calibration sous NINA se passe sans problème. Il faut juste à la première utilisation bien suivre les tutos qui expliquent comment calibrer ce genre de matériel ( taille de pas etc....) Aujourd'hui je suis sur la config suivante: Newton avec caméra Rinsingcam IMX 571 et correcteur , boîte à filtre, rotateur de champs ( pour expliquer qu'il y a du poids quand même...). Pour piloter le setup j'ai un Mele avec les logiciels qui vont bien: NINA, PHD2, Astap, GSS. J'ai mis une borne wifi proche du télescope afin de récupérer le signal du Mele, cette borne wifi renvoie le signal dans la maison par câble ethernet, je récupère le signal en branchant mon pc portable sur le réseau de la maison, je lance la séance. Etant plutôt un adept du câble par rapport au wifi j'ai fait cette concession pour une bonne raison: je voulais éviter un câble supplémentaire qui descende du setup avec risque de perturber l'autoguidage par le fait de créer une légère tension (je pu le constater sur les courbes de PHD2....).Je regarde les premières brutes et si tout va bien j'éteins mon pc portable et je peux aller dormir car le Mele travaille en autonomie.Le lendemain je récupère mes brutes. De façon régulière j'ai paramétré NINA pour refaire la MAP et ça fonctionne nickel. En conclusion je trouve que l'AAF est un bon focuser et je ne regrette absolument pas mon achat. Ah oui concernant l'utilisation en visuel: L'AAF est vendu avec une petite télécommande. J'ai utilisé mon setup en visuel ce weekend et la MAP se fait très bien avec cette petite télécommande avec une très bonne finesse de mise au point

Bonjour Neriii Si tu changes de tube pour faire du ciel profond il serait judicieux de faire tes calculs d’échantillonnage pour faire le bon choix. J'ai l'impression que tu vas garder ta caméra guide et ta lunette guide soit 3.75X206/180= 4.29" d'arc/pixel. Je ne sais pas quelle caméra imageuse que tu utilises. Le calcul à faire est de simuler ta caméra imageuse avec un tube qui te plairait et de connaitre ainsi ton rapport d'échantillonnage. Voici un petit condensé qui devrait t'aider: https://www.univers-astro.fr/fr/content/6-le-calcul-d-echantillonnage Cela va te permettre de te guider (sans jeu de mot) pour faire les bons choix. Tu vas peut être te rendre compte que la lunette guide ne sera pas complétement adapté par rapport à ton tube imageur futur ou encore la lunette guide ne sera plus la bonne par rapport au tube imageur que tu envisages. Il va y avoir une histoire de poids total qui va falloir tenir compte. Il y a une réflexion à mener afin d'avoir le setup le plus équilibré. Le maitre mot, pour moi, est de poser à plat le problème et prendre son temps pour ne pas se tromper à nouveau. Pour moi c'est important de faire ce travail avant de refaire un achat que tu pourrais regretter. Perso j'ai fait cette démarche et ça m'a permis de déterminer la bonne focale de la lunette guide ainsi que la bonne caméra guide et cerise sur le gâteau j'ai même fait une amélioration sur ma monture (HDX110) sur l'axe DEC et AD qui m'a coûté quelques dizaine d'euros et maintenant j'ai un setup optimisé, qui tourne comme une horloge. Question poids je n'ai pas trop de souci car c'est une monture qui peut tracter pas mal de poids. J'ai mis du temps, eu pas mal d'aide de la part de mon club d'astro mais maintenant je n'ai plus de doute sur la qualité des mes brutes. Bon courage et tiens nous au courant.

@Neriiirejoindre un club est une sage idée. As-tu fait le test pour vérifier si ton monture est bien bloquée? pour cela tu mets les freins puis tu essaye de bouger le tube en ascension puis en déclinaison. Si le tube bouge facilement c'est que ton freinage n'est pas efficace. Pour ma part, j'ai une monture d'une autre marque et je peux régler "le mordant" du frein (comme pour un vélo). Ça fait que la clavette de serrage est à la moitié de la course possible. Je peux te dire qu'il faut forcer vraiment pour faire bouger le tube à la main. Je ne dis pas que ton problème vient de là mais mais il faut vérifier point par point pour trouver l'origine de ton souci.

@Neriiias-tu vérifier si les freins sont efficaces? Freins mis la monture ne doit pas bouger quand tu essayes de forcer à la main. Yann

Oui je sais bien mais dans un protocole d'automatisation et quand on possède une planche lumineuse pour faire les flats, je cherche donc à trouver la distance optimum. On voit que cette solution est adoptée dans certains observatoires: le télescope se parque à l'horizontale, vise donc une planche lumineuse qui s'allume pour faire les flats. C'est comment déterminer cette distance par calcul qui m'intéresse. Merci @Olivier-Fantasypour ta contribution

Bonjour J'ai un Newton 254/1000 ramené à 950 et une caméra Risingcam IMX571. Quelqu'un sait-il comment calcule t'on la distance optimale à respecter entre un écran à flats accroché à un mur et le télescope ? Merci de vos réponses. Yann

Avec une table élévatrice ça pourrait fonctionner: C14 regarde vers le bas, la table élévatrice sous le tube et on la remonte jusqu'à toucher le tube, on desserre les molettes de la queue d'aronde qui tient le C14 et on remonte ou on descend gentiment jusqu'à atteindre la marque qui correspond à l'équilibrage parfait pour soit du visuel soit de l'astrophoto ou ce qu'on veut. Cela demande à faire quelques essais pour trouver la marque pour telle ou telle config. En toute logique ça devrait fonctionner Exemple de table élévatrice: https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3196019317

Bonjour Allegro Pas sur de comprendre ta manip. Tu changes de tube selon ta pratique ( visuel ou astrophoto)? Yann