Adrien44

Bonjour, 

Quitte à racheter du matériel, j'aurais plutôt racheté un tube alu d'un mètre en diamètre extérieur 16mm et refait des chapes sur le principe de @eroyer.

Comme ça tu gardes tes tubes.

Adrien

il y a 36 minutes, adamckiewicz a dit :

scie cloche risque de pas être assez profonde non?

Je tarauderais plutôt la chape pour y mettre une tige filetée. La tige est prise dans le mandrin et on lime l’extérieur. 
 

j’ai fait comme ça pour limer certaines partie de mes boulons/vis inox pour faire des écrous prisonniers.

J'ai hésité à proposer cette solution. C'est à envisager aussi. Ça peut se faire avec une simple visseuse. Si pas de perceuse à colonne. 

Pour la profondeur dela scie cloche, je pense que ça doit aller, mais c'est sûr que c'est un peu scabreux comme solution.

Adrien

Bonjour,

Peut-être une piste à creuser. Si tu as une perceuse à colonne, utiliser l'étau de perçage pour tenir ta chape d'aplomb et rectifier le diamètre extérieur avec une scie cloche de diamètre 20mm ou 18mm extérieur (vérifier le diamètre intérieur). Ça risque d'être sportif mais pas infaisable. 

C'est juste une idée et peut-être pas la meilleure... 

Je ne toucherai pas trop à l'épaisseur du tube. 

Bonne réflexion. 

Adrien

Bonjour,

Le top pour les coupes droites est la scie circulaire guidée avec une règle. 

Si pas de circulaire faire la découpe à la defonceuse avec une règle aussi. Procéder en plusieurs passes suivant l'épaisseur. Cest un peu laborieux mais le résultat est top. Coupe droite et d'équerre. 

La scie musculaire est top mais c'est un geste à avoir.

Bonne suite et vivement les photos.

Adrien

Bonsoir, ça fait plus solide. Avec 5mm tu ne devrais pas être embêté. 

Je ne sais pas comment tu procèdes mais je ne peux que te conseiller de réaliser un gabarit quand tu as des pièces à produire en plusieurs exemplaires. Ca permet que s'il y a une petite erreur, elle sera là même sur chaque pièce. C'est plus facile à corriger.

Bonne suite. 

Adrien

Bon choix, tu ne le regretteras pas. 

Bonne suite.

Adrien

Bonjour,

Je sais que je vais me répéter, mais je trouve dommage de ne pas faire ces pattes en 5mm. Coller des pièces de 2mm pour en arriver à 4mm.... Deux fois plus de travail, la multiplication du risque d'imprécision, le collage avec un risque de décollement plus tard. Et au prix de la colle on y a perdu, qu'en pensez-vous ?

Tout ça pour dire qu'il est possible de faire plus résistant, plus précis et tout en ayant moins de boulot. Je pense que le jeu en vaut la peine. 

En tout cas bon courage pour cette réalisation.

Adiren

Bonsoir,

Si tu as de l'aluminium en 5mm, pourquoi ne pas faire toutes les pièces dans cette épaisseur  ?

Les zones de liaisons ne sont pas des endroits où il est possible de faire des économies de poids significatifs. Un seul mot d'ordre ici : rigidité.  Les liaisons sont des points faibles. Il faut absolument soigner les assemblages.

En tout cas beau projet.

Bonne continuation.

Adrien

Pour le secondaire astroreflect ne le propose pas sur le site mais peut-être qu'il peut en faire un avec le primaire. Étant donné qu'il propose des scores complets.

Il faudrait lui demander si cela est possible. 

Pour mon primaire je suis passé directement par lui et la communication était très bonne. De plus il m'avait annoncé 6 mois de délai pour le primaire et il était livré au bout de quatre...

Pour la feuille, il faut la coller une fois le support terminé. C'est un peu galère mais avec une lame de cutter neuve et un peu de soin, c'est propre.

Bonjour,

Comme dit par @Astrokor, il vaut mieux un support secondaire en epoxy ou carbone si cela est possible. Pour la feuille à coller dessus, c'est simplement un morceau de couverture de survie positionnée avec du scotch double face. Avec le côté jaune face au ciel. Ca permet d'isoler l'arrière du secondaire et retarde l'arrivée de la condensation. 

Pour les triangles, si tu penses que deux millimètres ne sont pas suffisant il est toujours possible de coller deux épaisseurs pour obtenir quatre millimètres. 

Pour les branches, je partirai aussi sur deux millimètres d'épaisseur. 

Bonnes réflexions.

Adrien

Bonsoir,

Un peu de lecture qui devrait éclairer votre lanterne....

http://serge.bertorello.free.fr/plan/menuplan.html

Bonne lecture et bonne réalisation.

Adrien

Bonjour, il y a le grenier sur webastro et les petites annonces sur astrosurf. Il y en a peut-être d'autres. 

Bonnes recherches.

Adrien

Bonjour @stardreamer, super projet et bien avancé qui plus est. Voilà de la belle ouvrage.

Profite bien de ce moment. Comme Adamckiewicz, si c'était à refaire je signerai de suite. 

Bon copeaux et hâte de voir la suite. 

Adrien

+1 avec @Astrokor, j'ai trouvé une chute de poutrelle en 4mm d'épaisseur qui a fait tout les triangles du barillet, les bitoniaux des embouts de tubes, les équerres des tubes et des support tablette pour le bureau de mon fils et il en reste encore un peu... 

Je ne sais pas quel type d'aluminium c'est, en tout cas c'était de la ch....e à couper 

Et le tout pour 1,5 euros du kilo, soit 4 euros en tout.

Bonne recherche.

Adrien

Bonjour, je n'ai jamais utilisé ce genre d'araignée mais il me semble que la vis centrale sert à régler la hauteur du secondaire. Le bon serrage est celui qui donne le bon réglage en hauteur en alignement avec le porte oculaire. Le blocage se fait ensuite avec les trois vis de colimation.

D'autres viendront corriger si je te dis des bêtises. 

Bon réglages.

Adrien

Bonjour, je te souhaite une belle réussite dans ce bricolage. 

Hâte de voir les premières découpes et les premiers assemblages. 

Belle suite. Et bon ciel.

Adrien

Merci @Astrokor

Non pas de problème, il se formera un plan fictif entre tes trois points

Il y a 9 heures, adamckiewicz a dit :

Si tu oriente le trait vers un point entre le « point » et le « plan » tu fais de ce point un nouvel axe de rotation

Bonjour,

Je ne suis pas sûr de ça. L'axe de rotation restera la droite formée par les deux appuis (poit/trait). Par contre le blocage total n'est plus assuré parfaitement dans le plan.

Plus le trait est tourné vers la tangente du cercle de centre point et de rayon trait/point, plus la marge de glissement (rotation du secondaire) dans le plan point/trait/plan est importante. 

Après peut-être me trompe-je. Corrigez moi si besoin.

Bonne journée.

Adrien

Bonsoir, 

Il est nécessaire d'orienter le trait en direction du point, peu importe que le triangle soit rectangle ou pas. Dans tous les cas il sera au minimum isocèle ou équilatéral. Le point laisse libre le mouvement dans toute les directions. L'ajout du trait ne laisse plus qu'un mouvement de rotation autour de l'axe formé par la droite qui passe par ces deux appuis (le trait est un segment de cette droite). Et le plan vient bloquer le dernier axe. Le système est équilibré. 

Si le trait n'est pas orienté vers le point le secondaire peu se déplacer suivant cet axe n'étant pas bridé sur le plan. 

Je ne suis peut-être pas très clair, je peu essayer de reformuler si besoin.

Bonne soirée

Adrien

Bonjour, avec la qualité de réalisation il n'y a pas grand doute sur le bon fonctionnement des appareils.

Plein de courage pour la suite.

Adrien

Ici il faut un ressort tirant qui fait plaquer le système sur les trois points.

@adamckiewicz , pareil...

Bonsoir, je pense quand même quil faille orienter la gorge du trait dans l'axe du point pour conserver le plan de rotation.

En plus l'intérêt de ce système est de placer le point à l'axe optique pour ne jouer que sur deux vis. 

Mais ça doit fonctionner comme ça. 

Adrien

C'est la dernière de chez lunt. Et pour usage intérieur en plus....