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Bonjour. J'ai besoin de vos avis sur un montage. J'ai un pst qui fonctionne très bien. J'ai acheté pour 30 roros un lumicon 1.5 angström. Je l'ai ajouté au pst pensant que cela augmenterait le contraste. Ceci dit, quand je mets le lumicon je n'obtiens plus aucune image. Je devine à peine un rond rouge mais de manière très diffuse. J'ai tourné la molette en cuivre sur le dessus. Je n'ai pas touché aux 2 petites vis blanches. Qu'un pourrait me donnait son avis ? J'ai pas l'impression d'une oxydation. J'aurai plutôt l'impression que le filtre interne a un mauvais angle qui fait effet miroir. ? Merci

Bonjour tous, Tout d'abord, je souhaitais poster dans la rubrique soleil... mais impossible de la sélectionner... =o(. Je possède un télescope Explorer Scientific Dobson 305mm et souhaiterais commencer à observer le soleil. Je vois ci et là plusieurs infos qui peuvent contradictoires au sujet de l'observation du soleil avec un 300mm. Je compte acheter un filtre soleil à mettre sur l'entrée du télescope ce qui semble être la base. Mais j'ai pu voir qu'avec un appareil de plus de 80mm il était conseillé de rajouter un filtre UV-IR bloquant. Est-ce nécessaire car j'ai pu lire des informations contradictoire à ce sujet ? Aussi, dans le but d'observer des protubérances, j'ai. bien compris de manière général qu'il était conseillé d'utiliser un PST, mais est-ce qu'il existe des filtres à mettre sur l'oculaire dans le but d'observer des protubérances. Je suis notamment tombé sur ce produit (https://www.astroshop.de/fr/filtre-cote-oculaire/daystar-filtre-protuberances-h-alpha-quark/p,44774#tab_bar_1_select) qui est hors budget pour moi mais je voulais savoir si ce type de produit est utilisable sur un Dobson tel que le mien par exemple. Par avance je vous remercie et vous souhaite à tous un bon dimanche =o). Olivier.

Bonjour à toutes et tous. Pour un dob 254, j aimerai m'acheter 3 oculaires Pentax Xw ( et rien d'autre😊 ) pour remplacer mes plossl. Quelle focale choisir pour le cp et planétaire. Je pensai à 20, 10 et 5 et vous? Merci

Bonjour tout le monde!! Alors cette chaleur ne vous a pas fait fondre!! Moi c'était limite en cette fin de journée! J'ai voulu tester le nouveau filtre ITF changé sur mon PST Coronado, et pour sur, ça change la vie d'avoir un instrument réglé et en bon état! Un détail de fou sur les protubérances en visuel et les 2 petites tâches solaire bien visible! Du coup, j'ai tenté pour la première fois d'image notre étoile, et c'est franchement pas facile, de plus avec cette chaleur, et comme il était 18h30, je pense aussi que ça commence à être bas pour imager, mais bon, avant je bossais!! Alors matériel: PST Coronado 40/400 ZWO ASI 224MC Firecapture (60 sec, 6157 image capturées, 102 image par sec, Shutter=2.576ms, Gain=423 (70%). Registax et cosmétique Photoshop. Bon, y'a encore du boulot, mais je sens que je vais prendre du plaisir!! Vite la suite!! @+ David

Selon le site Space Weather nous avons une tache nouvelle sur le soleil. Je l'ai filmée absolument accidentellement pendant quelques tests faites pour un transit solaire d'ISS, predit pour demain.

Bonjour à tous, Sortie incertaine de mon objectif animaler avec le quark chromosphere et l'asi 1600mm ce vendredi. Malgré le temps pourri, j'ai pu quand même finir une mozaique du soleil entre 2 nuages. Il a même fallu rentrer le matos à la va-vite pour éviter une douche en règle... J'ai un peu forcé la main avec ce temps orageux 😄 mais si j'avais attendu les conditions parfaites, j'y serais encore... Focale de l'objo réglée à 600mm pour avoir l'ouverture maximale réelle de 85-90mm ! (focale résultante de 2000mm avec mon montage perso). Je vous laisse découvrir ces 3 images issues d'une même prise de vue. Image full disc réduite à 2,5''/pixel Crop sur la partie haute du soleil à une résolution de 0,8''/pixel. Vous pouvez zoomer un peu sur l'image ci-dessous 🙂 pour constater des défauts liés aux conditions de prises de vue mais aussi à mon apprentissage pour l'assemblage d'une mozaïque solaire... pas simple pour avoir une homogénéité parfaite entre les 4 images recoupées... Et un petit zoom sur la protu à 0,6''/pixel (ça commence à pixeliser...) 👀 Il faudrait plus de diamètre pour avoir plus de finesse...

Bonjour à tous, J'ai profité du confinement pour reprendre des vieilles images solaires datant du dernier maximum en 2013... Ca donnera une idée aux nouveaux adeptes du solaire de la différence d'activité avec aujourd'hui et ce qui pourrait vous attendre dans quelques années J'ai utilisé une technique 3D pour donner une impression de relief aux filaments. La couleur assombrie est également voulue pour donner un effet magmatique à l'intérieur du Soleil. Matériel utilisé (à l'époque) : lunette 130mm + Coronado SM90 et étalon PST en double stack, l'ensemble donnant une bande passante entre 0.4 et 0.5 Angström (en-dessous de 0.5 Angström la ligne bien visible de la chromosphère disparaît). J'en ai fait des fonds d'écran en 4k que pouvez télécharger ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Wallpapers/?C=M;O=D Quelques exemples, à visualiser impérativement en plein écran (clic sur l'image) pour vous donner cet effet de relief. En espérant qu'elles vous plaisent... Et en bonus, 3 animations en couleur qui montrent bien les mouvements de plasma et éjections de masse coronale :

Bonjour à tous. Cela fait un grand moment que je n'avais pas poster d'images sur le forum. Me revoici donc pour vous présenter une image du soleil en h-alpha prise ce dimanche 26 avril avec un objectif sigma 60-600 et un daystar quark chromosphère que je teste depuis noël... En attendant de pouvoir mettre le quark sur une lunette de plus gros diamètre 😃 je m'essaye au soleil en full disc. A 300mm, on peut avoir le soleil en entier avec le capteur de l'asi 1600MM, mais à 600mm la résolution est bien meilleure car l'ouverture est plus importante (95mm). Cela oblige cependant à faire un peu de mozaique pour avoir une sphère complète (6 images normalement). Mais dans cet essai particulier et un peu en marge, cet objectif a permis d'imager le soleil en seulement 4 images avec un montage "spécial" et sans accessoire optique additionnel 😎 Imager le soleil en h-alpha, un rêve de gamin 😃 Et comme je savais pas quelle version vous mettre, j'ai mis les 3 Vivement que le soleil s'énerve un peu 🌞

Bonsoir, J'ai rencontré un problème avec le filtre bleu du BF1200 de ma LUNT60. Il a mal vieilli et s'est piqué. J'ai essayé de le nettoyer, anti-tartre plus polissage (voir image jointe). C'est beaucoup mieux mais pas encore ça. Ce filtre bleu semble couper les IR, j'aurais quelques questions à son sujet. Le polissage peut-il détériorer le traitement et de fait la filtration des IR ? Si oui, y-a-t-il un risque pour la caméra ? Les yeux ? Par précaution je mets un IR cut supplémentaire mais qui me dégrade l'image. Est-ce que je peux m'en dispenser ? Peut-on carrément enlever ce filtre bleu et laisser l'IR-Cut seul (temporairement le temps de recevoir le nouveau, c'est pas pour demain, confinement oblige,...) ? Merci pour vos conseils, Olivier

bonjour ou bonsoir , je cherche des infos sur la lunette lunt 60 mm . ( solaire ) en visuel je désire en faire l"acquisition. quand pensez- vous merci a l'avance

Bonjour à tous, Après plusieurs mois (depuis août 2015) de réflexion sur l’achat d’un dobson, mon choix s’est enfin porté sur le Skywatcher Astrolitech 458/1900, donc 18 pouces, et en version GOTO, car le suivi est pour moi indispensable sur ce type d’instrument. J’ai longtemps hésité avec le 20 pouces (508/2000), mais finalement, les retours étant un peu moins bons sur ce dernier, et la différence de prix étant assez conséquente par rapport au 18 pouces, j’ai abandonné l’idée. Je préfère 2 pouces de moins et garder du budget pour de bons oculaires. J’ai donc choisis la gamme Kepler XWA en 3.5 / 5 / 9 / 20mm en 100 et 110° de champ. Pour planter le décor, et expliquer mon choix, voici en quelques lignes un résumé de mon expérience d’astram (pour ceux qui ne veulent pas lire, passer directement à la suite ). =================================================================== J’ai commencé l’astronomie très tôt, vers 8 ans (en 1986…), avec une lunette à lentilles en plastique Puis vers 2004, j’ai acheté un Paralux 114/900 sur EQ2. Etant photographe, j’ai voulu avoir mieux et pouvoir à la fois photographier au foyer avec un reflex et faire du visuel. Je me suis alors tourné en 2009 vers une lunette APO 127/950 sur une NEQ6. Après avoir coulé une dalle de 3x3m avec des pieds réglables intégrés, pour gagner du temps lors des MES, j’ai rapidement été découragé, car le temps de régler le tout pour photographier, les minuits étaient vite là en plein été, avant même d’avoir déclenché la première photo. J’ai donc décidé en 2011 de construire un observatoire fixe, en reprenant ma dalle comme base. J’ai pratiqué une ouverture dans la dalle de 60x60 et j’ai creusé 1m cube environ de terre dessous, pour y couler un pilier de 300mm afin d’y fixer la monture. Les murs autours (6x3m) sont montés en bloc à bancher, ferraillés et remplis de béton. La ceinture du dessus est coulée en une fois, avec une poutre de renfort au milieu. Le toit est sur une structure acier de 50x50x3mm, avec couverture en bacacier et habillages bois. Il glisse à l’aide de 10 poulies à roulements à aiguilles, sur des rails et des poutres extérieures en chêne de 250x150 et des piliers de 200x200. Il faut bien ça pour soutenir les 1,2 tonnes du toit Du coup, ayant supprimé toutes les contraintes de la MES, je me suis retrouvé avec un système rapide à mettre en œuvre, mais très vite, le besoin d’avoir une CCD s’est fait sentir. Sauf que sur une lunette à f7,5 de qualité assez moyenne, je ne voyais pas l’intérêt. Après avoir lorgné du côté d’un RC en 250 ou 300mm, j’ai finalement porté mon choix en 2013 sur un astrographe ASA 10N sur une EQ8, avec une caméra Moravian G2-8300 et roue à filtre LRVBSHO. Malgré quelques déboire sur la mise en service du setup pendant presque 2 ans (merci Windaube ), tout fonctionne enfin (merci TheSkyX ). Mais le problème est que depuis 2013, je ne peux plus faire de visuel, et cela me manquait =================================================================== En août 2015, un très bon ami qui pratique l’astronomie depuis plus de 30 ans m’a gentiment invité (ou plutôt, je me suis invité ) à passer 4 jours en Auvergne afin de venir tester son tout nouvel Orion Skyquest XX 14 (355mm). Depuis qu’il le possède, et je confirme ses dires, ayant pu passer des heures à observer sous des ciels magnifiques, que ce dobson est déjà tout simplement incroyable. Je ne pensais pas que l’on pouvais voir autant de chose avec un « simple » 14 pouces. Pour vous dire à quel point, on poussait parfois à plus de 900x et les taches d’Airy étaient visibles sur certaines étoiles ! Seul problème de ce 14 pouces, un peu de manque de lumière certain lorsque l’on mettait un OIII. En tous cas, cette découverte et agréable surprise de ce dobson (j’avais déjà observé avant dans d’autres, mais dans de moins bonnes conditions, et limités à 12 pouces) m’a vraiment encouragé et décidé à partir sur ce type d’instrument, plutôt que sur mon idée de mettre un C11 ou C14 en parallèle de mon ASA pour faire du visuel. De plus, cette expérience du SkyQuest pendant quelques jours n’a fait que confirmer le fait qu’il est pour moi indispensable d’avoir un suivi et des oculaires très grands champs. Le confort apporté par le suivi est indéniable, car ne passant plus son temps à suivre à la main (et donc faire trembler le tube), on est beaucoup plus concentré sur les détails de nébuleuses ou galaxies, et on « ne perd pas le fil » de ce que l’on regarde. Quel bonheur de pouvoir admirer un objet pendant 15 ou 20 minutes, les mains confortablement au chaud dans les poches, assis sur un tabouret stable, par 0°C, sans avoir à faire quoi que ce soit C’était donc décidé et confirmé. Il me fallait un plus gros diamètre avec suivi. Et après toutes mes recherches, l’Astrolitech 458 est apparu comme le meilleur choix. Après renseignements auprès d’Optique Unterlinden, validation et vérification des points qui pouvaient être négatifs, j’ai donc commandé hier cet instrument, que je devrais recevoir demain ou vendredi. Certes, j’aurais pu prendre encore du temps pour trouver mieux, étudier la fabrication personnelle, ou la conception par un artisan. Mais c’est fait. Et pendant que d’autres discuterons encore longtemps sur leur choix, et continueront de dénigrer ces dobson chinois, moi, je serai derrière l’oculaire, et je me régalerai La vie est courte… Bref, RDV samedi matin. Déballage et montage de tout ça. En essayant bien sûr de faire le maximum de photos et de vous donner le maximum d’explications, avant de tenter un reportage vidéo sur la bête.

Bonjour à tous, Je propose de regrouper sur ce topic les infos sur l'activité solaire et ses effets sur terre (aurores boréales). Le but n'est pas de faire doublon avec le sujet "quoi de neuf sur le soleil en ce moment" qui lui est destiné à l'observation du soleil. Ici, c'est plutôt pour faire un suivi via internet des éruptions solaires, du vent solaire... choses qui ne sont pas observables facilement comme les taches ou les protubérances Donc aujourd'hui, un évènement assez exceptionnel, une éruption de classe M5 vient d'avoir lieu! Il y a des chances qu'elle soit associée à une éjection de matière coronale. Il faut attendre les images de SOHO pour le savoir... L'éruption provient du groupe de taches 1121, qui en est déjà à sa 3ème éruption de classe M en 2 jours! Si les éruptions perdurent encore quelques jours, on pourrait bien avoir une série d'aurores polaires sur terre. Quelques liens: http://www.swpc.noaa.gov/rt_plots/xray_5m.html http://www.spaceweather.com/ http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html PS: je ne retrouve pas le topic sur l'activité solaire de début août (il y avait eu une alerte sur des aurores boréales). Si quelqu'un a le lien... EDIT: le voici: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=66406

Créer une animation solaire, avec des outils simples et gratuits ! Préambule : Créer des animations solaires, de la surface ou des protubérances, c'est beau, c'est génial, ça change des images fixes, et ça donne des résultats pour le moins sympa. Seulement pour créer ces animations, il faut plusieurs pré-requis : - obtenir des séquences d'images à intervalle précis, sinon l'animation manquera de fluidité, - obtenir une série d'avi de qualité semblable tout au long de la séance de prise de vue, et c'est sans doute la partie la plus difficile à obtenir, - obtenir une luminosité constante des images finales ; des passages nuageux, le Soleil bas sur l'horizon, peuvent provoquer des différences de luminosité qu'il faudra compenser au traitement. Pré-requis : Avant de démarrer notre tutorial, il va falloir commencer par réaliser les prises de vue. Quelques conseils pour prendre vos AVIs : - si vous utilisez une caméra de type DMK, réglez le gain au minimum possible, tout en maintenant une exposition la plus proche du maximum de la caméra (1/60s pour une DMK21, 1/30s pour une DMK31, 1/15s pour une DMK41, 1/5s pour une Vesta/Toucam en mode RAW), - si l'objet que vous allez imager ne prend pas la totalité de la taille maxi de la caméra, n'hésitez pas à utiliser le mode ROI (Region Of Interest) dans le cas d'une DMK par exemple ; vous gagnerez de la place sur le disque dur, - pour réaliser mes AVI à intervalle régulier, j'utilise l'outil de JP.Godard "Click-Auto". Un tuto de cet outil est dispo sur le site. Cet outil permet de simuler un clic de souris à un intervalle donné. Utile pour cliquer en automatique sur le bouton d'enregistrement vidéo ! - dans la mesure du possible, vérifiez que chaque AVI de votre séquence est bien aligné avec les autres ; ma combine perso : je place le curseur de la souris sur un détail de l'image, et je recadre l'image à l'aide des mouvements de la monture pour que ce détail reste centré sur ma souris ; cela aidera fortement pour le recalage final des images sous Registax. Quelle durée pour mes AVI et à quel intervalle les prendre ? Question difficile, réponse de normand : ça dépent ! - Pour les protubérances ou la surface "calmes", j'obtiens personnellement les meilleurs résultats en terme de fluidité avec des avi de 20 secondes espacés de 80 secondes, soient 60 secondes entre 2 images dans la séquence animée. - Pour des protubérances éruptives, ou un flare rapide sur la surface, le phénomène dans sa globalité peut parfois durer moins de 5 minutes, une séquence d'AVI de 10 secondes maxi sans intervalle entre 2 AVI sera le mieux. De quels logiciels ai-je besoin ? Tous les outils que j'utilise sont des logiciels gratuits voire OpenSource : - Pour le compositage des AVI, j'utilise essentiellement Registax 5 car il est beaucoup plus rapide qu'Avistack. Imaginez réaliser 40 ou 50 compositages sous Avistack, ça vous dégoutera de faire des animations !! - Pour l'éventuelle reprise des images, pour ajouter de la couleur, ou un traitement quelconque, j'utilise l'excellent logiciel français Photofiltre . - Pour la finalisation de l'animation j'utilise uniquement VirtualDub (découpe de la vidéo, divers traitements sur la vidéo finale, export AVI ou GIF animé). Etape 1 : Compositer tous les AVI de ma séquence J'espère que vous avez bien numéroté les AVI de votre séquence, il ne s'agirait pas de les mélanger ! Mon conseil perso : mettez tous vos AVI, les images compositées Registax, ainsi que les vidéos finalisées dans le même dossier, ça aidera à retrouver le tout s'il fallait recommencer une étape. Tout au long de ce tutorial, j'utilise la même séquence d'AVI, à savoir : - 10 AVI de 20 secondes à 30 images/seconde chacun, espacés de 80 secondes, - la séquence a été réalisée samedi 5 juin entre 8h30 et 8h45, - la caméra utilisée était une DMK31, le gain à 300, l'exposition à 1/38s - l'instrument utilisé : lunette TOA130 équipée d'un filtre D-ERF135, d'un étalon de PST, d'un filtre bloquant BF10 et d'une Barlow Televue 1.8x. - Je lance Registax 5. J'ouvre le premier AVI de la séquence (Menu Select). - Je réalise les actions notées "Préalable" sur les copies d'écran ci-dessous. - Je réalise les étapes dans l'ordre indiqué sur les copies d'écran (1, 2, 3, etc..). - Registax va réaliser le compositage des images de mon AVI. Cela peut prendre quelques minutes. Une fois le compositage terminé, Registax ouvre l'onglet Wavelet : - Je procède de la même façon pour les 10 AVI de ma séquence, en prenant soin à chaque AVI de régler l'histogramme afin d'obtenir une luminosité identique pour toutes les images finales. Etape 2 : réaligner mes images finales et créer un avi avec ces images - Une fois tous les AVI composités, j'ouvre cette fois mes 10 images finales (Sélect puis type de fichier BMP, et je sélectionne mes 10 images) : - J'utilise cette fois une astuce de Registax qui va me permettre de recaler toutes mes images sans que Registax ne déconne ou qu'il ne recale pas correctement. J'utilise à cet effet le filtre Gradient pour augmenter considérablement le constraste de mes protus et du limbe, au point qu'ils deviennent 'filaires'. Il faut tâtonner un peu pour obtenir un limbe le plus filiforme possible avec le maximum de contraste : Registax réalise le compositage de mes 10 images. L'affaire ne dure que quelques secondes. - Je donne un nom à mon AVI et je le sauve dans mon répertoire. - A partir de cet instant, si tout s'est bien passé, je peux fermer Registax, j'en ai fini avec lui. Etape 3 : finalisation de mon animation sous VirtualDub Mon animation est presque terminée, mais elle comporte encore quelques bords disgracieux dus au recalage des images sous Registax. Je vais découper ces bords grâce à VirtualDub, et éventuellement ajouter quelques fioritures à mon animation finale. - Je lance VirtualDub : - Je clique sur le menu "Video / Frame Rate..." : A ce stade, mon animation est globalement terminée. Je peux ajouter quelques filtres si je ne suis pas satisfait du résultat. Par exemple je peux redimensionner mon animation (Resize) afin de réaliser un zoom sur une zone en particulier, ou reprendre les niveaux de luminosité (Levels), ou encore améliorer la netteté de la vidéo (Sharpen) : Et voici le résultat final : Merci pour votre attention et votre patience pour avoir tout suivi. N'hésitez pas à commenter ce tuto, il n'est pas figé, je n'ai pas la science infuse et je suis ouvert à toute critique ou conseil pour l'améliorer. A vous de jouer, postez-nous de belles animations :wub: EDIT : voici un florilège de mes meilleures animations (merci de patienter le temps du chargement) :

Bonjour tout le monde ! Voici une petite règle à calcul que je me suis faite pour mes montages et images solaires Halpha, je me suis dit qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes... L'utilité de cette règle à calcul est : - de disposer d'informations sur l'échantillonnage idéal en fonction de votre setup (instrument, caméra, etc...), et de la longueur d'onde utilisée (Halpha, CaK, LB, etc..) - de pouvoir faire des simulations (échantillonnage et champ) en fonction de la Barlow utilisée, - de connaître à partir de votre image l'échantillonnage réel, le champ réel de l'image, la taille du Soleil, etc.., - et même de dessiner la Terre à l'échelle précisément ! Nouvelle version du 15/04/2013 : - ajout de menus déroulants pour plus de simplicité - ajout de plusieurs caméras - ajout d'un critère de Nyquist 3xD pour répondre à tout le monde, ainsi vous avez l'échantillonnage optimal à 2D (turbu moyenne) et 3D (turbu faible) - look plus sympa. Version Microsoft Excel ici (n'essayez pas de cliquer sur le lien, faites un clic-droit dessus et "enregistrer la cible du lien sous") (il est possible que votre navigateur vous affiche un risque de sécurité au moment du téléchargement, je garantis mon fichier sans vérole !) Comment ça marche ? Remplissez toutes les cases en jaune et utilisez les menus déroulants pour définir votre instrument et votre caméra, la longueur d'onde utilisée (halpha, lumière blanche, CaK, autre) et le diamètre solaire exact selon la période de l'année. Comment calculer la taille du Soleil à partir d'une image où l'on voit le limbe ? Prenez une image sur laquelle on voit le limbe du Soleil. A l'aide d'un logiciel de retouche photo (Photofiltre, Toshop, PSP, ou tout autre), pointez 3 points sur le limbe comme ci-dessous, et reportez dans les cases du tableau Excel les valeurs X et Y de la position de ces points. Ceci vous donnera le rayon exact du Soleil, et donc son diamètre en pixels. La méthode à 3 points vous permettra de tracer de beaux effets coronographes sur vos images de protus, en ayant la bonne valeur du cercle à tracer. Si cette règle à calcul vous plaît, je m'en réjouis d'avance. Si vous avez des propositions d'ajout ou de complément, n'hésitez pas non plus... rien n'est protégé (la protection de la feuille ne possède pas de mot de passe), vous pouvez y aller de vos petits ajouts Merci d'avance

Attention ! L'observation du soleil est TRES DANGEUREUSE et ne peut se faire qu'avec un équipement spécialisé et suivant une méthode bien définie. N'utilisez surtout pas les soit disant filtres solaires fournis avec les télescopes, vous courriez un très gros risque. Ne faites ce genre d'observation qu'en présence de personnes expérimentées dans l'observation solaire et connaissant ce matériel et ces méthodes. Le site "Soho" permet de voir à quoi ressemble le soleil en ce moment. Vous pouvez le consultez là, l'heure affichée étant en TU: http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/realtime-update.html Pour connaître l'heure sur votre montre, si vous êtes en France, ajoutez 1 heure en hiver et 2 heures en été à la valeur TU. Les mises à jour sont régulières mais pas en temps réel. Les phénomènes visibles sont dépendants de l'activité du soleil et suivent des cycles de 11 ans. 2008 fut une année très pauvre ! En lumière blanche, ça donne A 304 Angstrom