Fred_76

Voici ce que j'ai déjà acheté. J'ai retrouvé chez un de mes fils plein de bazar électronique, donc j'ai tout ce qu'il faut ou presque en résistances, leds, fils, condensateurs... dommage que j'ai retrouvé ça après avoir acheté le kit ESP32 (un clone du ESP Wroom 32), sinon je n'aurai acheté que l'ESP32 et j'aurais pris un ESP32-C3 ou S3 et je n'aurai pas acheté les breadboards... J'ai pris deux commandes Bluetooth, une simple "no name" type tourneur de page/commande appareil photo à 6 boutons (Bluetooth 4.0), une autre, de Shelly, plus cher et fiable, à 4 boutons, mais à priori plus facile à interfacer car bien documenté. Le tourneur de page pourra servir à d'autres usages ! La programmation sera au plus simple : - l'ESP32 fait tourner le moteur à la vitesse théorique de suivi en 1/32 pas, le TMC2209 interpole tout seul en 1/256 (il le permet sans effort, donc autant ne pas s'en priver) - la télécommande Bluetooth permet avec un bouton d'augmenter la fréquence et avec un autre bouton de la réduire pour corriger la vitesse de suivi. Plus tard, si j'ai le temps et l'envie, je m'amuserai à implémenter d'autres trucs, par exemple : - gérer l'avance ou le retour plus rapide en AD pour centrer un objet sans toucher au télescope - gérer les fins de course de la planche - régler la vitesse des ventilateurs à partir de la température du miroir et de la température extérieure - et pourquoi pas ajouter un moteur en DEC, on peut réver ! etc.

C’est quand même 40-50€ la carte… et elle est un peu overkill pour cet usage.

Je mettrais un secteur assez épais pour ne pas avoir de sortie de piste. Le soucis avec le tuyau en caoutchouc, en tous cas ceux que j’ai vu dans les magasins d’aquariophilie, c’est que les génératrices intérieures et extérieures ne sont pas concentriques. Ca se voit à l’œil nu donc on est sur du 2 à 3 10èmes de mm. Or avec un si petit diamètre, ça entraîne une grosse erreur périodique. Pour la gaine thermoretractable, ça peut marcher mais la encore le moindre écart d’épaisseur va entraîner de l’EP.

Pour le moment je n'ai rien listé à part : - carte ESP 32 - module CH224K - module step down 12 V > 5 ou 3.3 V - module TMC2209 - fiche femelle USB-C PD à visser sur une boite - support CI à trous prépercés J'ai déjà (sur d'anciennes cartes électroniques industrielles) : - LEDs - résistances - condensateurs - contacteur fin de course - interrupteur - diodes J'avais du matos Arduino, mais impossible de remettre la main dessus... je l'ai peut etre refilé à quelqu'un, mais je ne me souviens plus. A+ Fred

Bon, ça y est, je viens de commander : - Moteur pas à pas 17HM15-0904S Nema 17 0.9° - réducteur 100:1 MGL17-G100 Pas possible de prendre plus petit, aucun réducteur n'était disponible en Nema 11 ou 14 chez le même fournisseur (ou alors en Chine avec des frais de port exhorbitants). Au moins il pourra servir même avec plus de poids ! En ce qui concerne le couplage avec le secteur nord, il se fera via un arbre de 8 mm de diamètre et un coupleur souple 8-8 mm entre le réducteur et l'arbre. L'arbre entraine une roue en POM (le roulement sera bloqué à l'époxy !). La roue fait 32 mm de diamètre. Normalement, avec le profil en rond, ça doit bien frotter contre la surface en bois et éviter tous les problèmes de glissement même si le POM (aussi appelé Delrin) est assez glissant… au pire j’ajouterai une couche d’elastomere sur le secteur. La formule pour estimer la fréquence des micropas du moteur pas à pas est la suivante : Avec : f = fréquence des micropas (Hz) Npas = nombre de pas du moteur par tour (par exemple 400 pour le 17HM15-0904S 0,9°) μ = facteur de micropas (16 pour du 1/16, 32 pour du 1/32...) R = rapport de réduction (100) (par exemple pour le réducteur MGL17-G100) Dsecteur = diamètre du secteur (mm) - normalement 716 mm pour le design Magnitude78 Dgalet = diamètre du galet (mm) (pour moi 32 mm) Tsidéral = durée du jour sidéral = 86164 s (89317 s pour la Lune et 86400 s pour le Soleil) Avec mon matériel ça donne en 1/32 micropas : f=400*32*100*(716/32)/86164.09=332.4 Hz (320.7 Hz pour la Lune et 331.5 Hz pour le Soleil) Après il restera à ajuster la fréquence pour tenir compte des imperfections géométriques... Bon, yapuka mettre les mains dans la sciure ! A réception du matériel, je ferai les gabarits en carton pour commander le bois aux bonnes dimensions...

Ce n'est pas l'Arduino & co qui me chagrine, c'est très facile à programmer, mais plutot les composants électroniques. Avant on pouvait les acheter à l'unité dans une boutique avec les conseils du vendeur, maintenant toutes les boutiques ont fermé et c'est par paquets de 100 qu'on doit les acheter sur un site internet. Ca fait beaucoup de gachis et plein de frais de port. Aussi, certains composants sont complétement inadaptés à tout usage, ça je n'ai jamais compris, par exemple les connecteurs USB... on ne les trouve qu'à souder sur carte, ce qui est ridiculement fragile, ou alors à visser en façade d'une boite, mais pour le coup ils sont horriblement chers (>10€ pièce, port compris). Ce que j'ai trouvé c'est un moteur PaP Nema 17 (17HM15-0904S) avec un réducteur planétaire 100:1 (MGL17). L'axe en sortie fait 5 mm de diamètre. En prenant le rayon de 716 mm pour le VNS et un galet d'entrainement de ~7 mm de diamètre en tube d'aquarium, ça me donne une fréquence moteur de ~700-800 Hz en 1/16 de pas, à ajuster à la bonne fréquence sur une étoile. Moteur controlé avec un TMC2209, alimenté par une Powerbank en activant le 9V de l'USB C PD avec un CH224K. La carte ESP32 sera alimentée par le Powertank 9V après un step-down 9V > 3.3V. Pourquoi un ESP32 ? A priori c'est parce qu'elle est équipée par défaut de bluetooth (aussi d'un quartz, 10x moins sensible aux variations de températures que les cartes Arduino de base/clones équipées de résonateurs céramiques, mais pour du visuel, on s'en fout un peu, mais bon, comme l'ESP32 est moins chère que l'Arduino avec bluetooth, pourquoi s'en priver). Il faudra que je puisse piloter l'ESP32 via une petite télécommande bluetooth pour ajuster la position de la cible sans devoir quitter l'oculaire. La télécommande permettra de : - calibration augmenter/réduire la vitesse de suivi (à voir de combien de % à chaque appui) - avancer/reculer à 5x la vitesse de suivi (tant que le bouton est pressé) - avancer/reculer à 10x la vitesse de suivi (tant que le bouton est pressé) - inverser le sens de rotation - démarrer/arrêter la rotation (et sauver les paramètres calibration/sens de rotation en mémoire flash quand on arrête) Avec un gamepad bluetooth, ça devrait le faire. Ajouter aussi une fin de course avec un buzzer... Pas besoin d'écran, juste une LED rouge pour savoir si le moteur tourne. A creuser !

Aucune idée ! Je ne sais même pas quelles sont ses dimensions... Je me demande quand même si un moteur pas à pas (NEMA 8 ou 11 avec réducteur 100:1) ne serait pas plus compact et efficace, mais autant la programmation d'un Arduino ne me fait pas peur, autant le montage électronique qui va avec me rend frileux (ça tombe bien avec la canicule 🙂 ). C'est tellement le bordel ces montages... rien que trouver les composants est une galère, mais faire le CI et les souder 😮

Ok. J’ai un excellent moteur Escap 22N28 208E .6 à courant continu avec un réducteur 27.9:1 mais il tourne malheureusement trop vite… Donc je vais m’orienter sur un moteur d’EQ1/2. Cependant comment le coupler au secteur (dimensions, diamètres…) car je ne trouve pas vraiment d’exemple detaillé, et quel potentiomètre mettre pour le régler ? Je suis une tanche quand il s’agit d’électricité / électronique… J’ai trouvé ce lien :

Bonjour, @joker0247 à ton avis est-ce que ces rouleaux en caoutchouc conviendraient ? Asuinxurr Lot de 4 rouleaux de pression - 4 x 10 x 14 mm - Pour traceur de découpe Mimaki CG série CG-61 CG130FX : Amazon.fr: Fournitures de bureau Pour l'entrainement, il me suffirait juste de coller les roulements à l'époxy. Pour les autres ils restent comme ça. Ils ne font que 14 mm de diamètre pour 10 mm de haut, autant que les planches des secteurs Nord et Sud.

Il me reste à comprendre la planche inférieure !

Voici le gabarit de montage. Les 512 mm sont à mesurer à partir de l'axe des 2 gonds. JE ME DEMANDE TOUTEFOIS S'IL FAUT DÉDUIRE DES 512 MM L'ÉPAISSEUR DE LA PLANCHE QUI SUPPORTE LES SECTEURS... Et les montages pour faire les ponçages :

Pour le secteur sud, dans une planche d'épaisseur e : La planche sera poncée avec un angle de 45° entre la ligne noire (de 207 mm de long) et la ligne pointillée. Elle sera coupée approximativement avec un rayon de 138 mm environ et poncée ensuite pour être à 135 mm de rayon. Les rectangles rouges montrent l'emplacement des équerres (goussets) à 45°, coupés ici dans la même épaisseur que la planche du secteur (ici 10 mm).

Bonjour Je suis en train de regarder les plans du site Magnitude78 pour la planche équatoriale. Pour la planche supérieure, voici le schéma "officiel" : J'ai un soucis aves les cotes. Si je cherche à calculer l'angle (indiqué à 13.5°) des pans coupés à gauche, à partir des dimensions j'arrive soit à : - (orange) angle = acos(128/132) = 14.1° - (vert) angle = atan(31.6/128) = 13.9° Or l'angle indiqué est de 13.5°. Qui a raison ? Si je calcule les cotes à partir de l'angle de 13.5° on arrive alors à : - (orange) au lieu de 132, il faut lire 131.6 mm - (vert) au lieu de 31.6 il faut lire 30.7 mm Ca ne change pas énormément, mais au moins, si on dessine bien, avec les bonnes cotes, tout tombe correctement... Voici le dessin avec les cotes pour un angle de 13.5° (comme la pièce est symétrique par rapport à l'axe rouge, j'ai juste fait la moitié de la pièce) : Le rayon de 165 mm pour les 3 patins correspond au rayon des patins du rocker lu sur le plan du Strock 250 : Voici le plan pour les deux secteurs nord verticaux : La ligne pointillée rouge indique la surlongeur à poncer ultérieurement, décallée de 4-5 mm, d'où les 3 cotes intermédiaires, approximatives. Seule les cotes de 10 et 42 mm sont les cotes finies, la courbe verte est dessinée elle aussi approximativement pour information, et sera affinée au ponçage.

En attendant que le miroir revienne avec une aluminure toute neuve (chez @Terence Pelletier , alias BigOwlBinoscope ) j’en profite pour faire de la couture. Voilà le chapeau : Comme vous pouvez le voir j’ai remplacé les joncs en carbone par des joncs en fibre de verre bien moins fragiles (le carbone ça casse). Pour ceux qui se lancent, comme le tissu est très très fin, il faut absolument utiliser une aiguille pour jersey, donc une nº 70. Et il ne faut pas tirer sur le tissu dans la machine à coudre, juste le laisser filer et le guider, sinon il va s’étirer et ça fait des plis ! Couture droite pour les points verticaux, couture en zig zag (j’ai pris un réglage 3 mm / 2.5 mm) pour les coutures du biais qui retient les joncs circulaires.

Dernière chose, le fait d'avoir coulé ton béton directement sur la terre végétale, visiblement en laissant l'herbe et ses racines en place, va fragiliser la tenue de la dalle dans le temps. Les risques sont essentiellement la fissuration, mais aussi un tassement et une forte sensibilité aux évolutions de teneur en eau du terrain. Ta dalle risque fortement de bouger dans le temps. Je ne parle pas du gel, il ne gèle pas en Normandie 😉, mais de l'intermittence temps humide /temps sec. Au fait, as tu ferraillé la dalle ? Je ne sais pas comment tu vas installer le support du télescope au travers des 3 trous. Qu'est-ce qui passera dans les trous : quel diamètre, quel matériaux, quelle profondeur ?