Colmic
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Bonjour,
Un intes M603 à 320€:
http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/vends-mak-intes-micro-r25941/
Oui c'est pas assez cher mon fils. Gaffe au vice caché.
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- Utilise-tu toujours Firecapture pour les acquisitions en solaire ?
Je dois dire que ça fait des annés que je n'image plus en solaire, je me rince juste les yeux en bino avec mon Intes 180 + PST
Voir davantage- Je vois un renvoi coudé sur tes images + images de présentation du quark. Est-ce obligatoire ? Je pensais juste faire un montage comme en ciel profond.
C'est pas un renvoi coudé, c'est le BF et les BF sont tous en renvoi coudé sauf le BF30 de chez Coronado.
Voir davantage- Faut-il protéger mon setup ciel profond ? La lunette SW est ma lunette guide en parallèle. Je peux mettre le cache d'entrée mais pour la caméra principal notamment, dois-je prévoir une protection ?
Attention, si tu laisses la caméra au cul de la lunette, il faut savoir que les bouchons plastique laissent passer les infrarouges, et que le capteur risque de prendre cher.
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J'ai donc téléchargé le package, j'ai scanné, mais j'étais déjà en v3.2.2, j'ai fait la 3.2.3, mais ce serait un sacré coup de bol qu'une "optimisation de code" règle mon problème, si tant est que cela soit lié à la mécanique ou au firmware de l'EAF !
Essaie déjà de régler le backlash de ton EAF.
Oui je sais l'ASiair n'en tient pas compte, en attendant ça aide beaucoup à pas être emmerdé.
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Excuse moi @gastair mais il fut un temps pas si ancien, on refaisait nous-mêmes les niveaux avec de l'électrolyte en bidon (bidon que je dois toujours avoir dans ma cave d'ailleurs).
Alors je te l'accorde, c'est pas tout le monde qui faisait ça
Et je te l'accorde aussi, j'ignorais qu'on avait interdit les bidons d'électrolyte depuis
Maintenant moi je suis là uniquement pour aider les gens qui posent des questions, j'ai passé 3 posts à essayer d'aider Pyrou, j'ai même pris le temps de chercher la référence de sa batterie pour l'aider encore mieux.
Toi t'arrive là après la bataille sans même lire l'intégralité du topic, juste pour dire "jamais d'eau dans le gel que diable!", le cas est similaire au post sur les batteries LiFePo4 (post où on ne t'a plus revu ensuite d'ailleurs
)
Donc non je le prends pas mal, mais j'ai l'impression très forte que toi tu avais un besoin de revanche (d'où le "un partout" c'est ça ?) et que c'est toi plutôt qui l'avait mal pris.
Avec les connaissances que tu as, tu pourrais toi aussi essayer d'aider ceux qui posent des questions, pas juste venir reprendre ceux qui le font.
Sans rancune
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et de la monter avec précautions pour qu'elle ne risque absolument pas de se sauver pendant que tu observes !
+1 on n'est jamais trop prudent avec le Soleil. Même avec un trou de 5cm d'ailleurs ça peut suffire à perdre un oeil.
D'ailleurs si on lit bien la notice de l'Astrosolaar, on a des exemples de montage avec au minimum 2 cartons imbriqués et la feuille entre les 2.
EDIT : si on en revient au Solarlite, j'ai eu l'occasion d'observer dedans, c'est pas aussi bon que de l'Astrosolaar quand même.
C'est du polymère, alors oui ça se déchire moins facilement que l'Astrosolaar mais c'est moins bon optiquement parlant.
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Pas de MAJ à faire pour cet EAF, les v2 USB en sont affranchis d'après les explications du site de Zwo où j'ai été vérifier.
Salut Philippe,
pas d'accord avec ça, on a bien toujours des MAJ à faire même avec l'EAF v2.
Hervé un copain a un v2 qui n'avait pas assez de couple pour monter la crémaillère de sa TOA150 au zenith (faut dire qu'avec la caméra et le gros D.O 3 pouces Skyméca, ça faisait 2 bons kilos à monter).
On lui a fait sa MAJ et depuis l'EAF monte bien. Et ce point est bien mentionné dans le changelog de la v3.1.7
Et je parle bien d'un EAF v2 sans 12V.
V3.1.5 修正 0度以下温度读取错误，导致程序出错 Corrected the temperature reading error below 0 degrees, causing program error. V3.1.6 修正 EAF设置运行长度为1步时，不工作问题 修正 电机过载保护机制 Fixed the problem that EAF does not work when the running length is set to 1 step Corrected motor overload protection mechanism V3.1.7 提高电机负载能力。 Increase motor load capacity. V3.1.9 修正 外置温度传感器精度 修正 内部数据保护功能 Corrected external temperature sensor accuracy Fixed internal data protection function V3.2.2 代码优化 支持EAF 5V Code optimization EAF 5V supported V3.2.3 代码优化 Code optimizationhttps://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
Onglet Firmware update.
EDIT : je vois où tu fais l'erreur :
Sur le site ZWO il est dit :
These products are USB HID devices so do not need native drive.Ca c'est le driver, et oui l'EAF 5V n'a pas besoin de driver externe.
En revanche le firmware interne c'est autre chose.
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Je voulais savoir si 50mm suffisait a l'observation du soleil, ou il faudrait couper le 2eme emplacement pour avoir 100mm au total ?
Salut,
pour te faire comprendre où tu fais erreur, imagine que tu as découpé 5 trous de 5cm dans ton bouchon, tu auras donc l'équivalent de 25 cm ? Avec 10 trous tu auras 50cm ?
Ben non, t'auras toujours que 5cm, c'est juste que tes 2 trous vont fonctionner comme le principe de l'interférométrie.
Le mieux c'est d'acheter une feuille d'Astrosolaar du diamètre de ton tube...
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Salut,
pour l'ERF 2 adresses :
- Teleskop Service qui réalise sur mesure des barillets en option si tu prends l'ERF directement chez eux
- Skyméca boîte française où il suffit de donner le plan avec les cotes à Didier qui fait du très bon boulot pour pas trop cher
Maintenant pour un Quark il n'y a pas besoin d'ERF jusqu'à 120mm de diamètre.
Pour les couleurs du soleil à partir d'une image N&B => voir mon tuto Mosaïque solaire dans ma signature.
Enfin, avec une 178 t'auras pas non plus le Soleil en entier. Mais avec un Quark il vaut mieux faire des mosaïques si tu veux avoir le champ pleinement Halpha.
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par contre le l-pro laisse passer les Ha, même sans les isoler, et le 600 étant defiltré, je m’attendais à en voir plus, et me demande si c’est une erreur de ma part, ou une question de pollution visuelle lune/ville et que la même photo en bonnes conditions ferait sortir la nébuleuse.
Lune, ville, temps de pose trop court, etc... Et surtout tu n'as pas pointé les zones intéressantes de la nébuleuse, soit le golfe du Mexique ou alors le Pélican qui sont riches en Ha.
On la voit la nébuleuse, mais sans filtre dédié Ha, faudra pas être trop exigeant, surtout en Bortle 7 et avec la Lune.
L’œil humain voit très mal le rouge déjà pour commencer, c'est pour cette raison qu'on fait du SHO et qu'on met le H non pas dans le rouge mais dans le vert.
La même image que celle en N&B plus haut mais cette fois en HOO (le H dans le rouge donc) :
Et voici maintenant la même image mais cette fois traitée en HHO (le H dans le rouge et dans le vert) :
Cette image a été réalisée non pas sous un bon ciel, mais à 3km du périph nord parisien
Mais évidemment là c'est le L-Extrême qui fait des miracles !
La même image avec le L-Pro n'aurait certainement rien donné de probant.
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Salut,
plusieurs explications sont nécessaires.
Déjà un L-Pro c'est un filtre anti-pollution, pas un filtre Ha-pass.
Par conséquent t'auras pas plus de halpha qui sortira avec ce filtre que sans filtre, juste un fond de ciel un peu plus noir.
Pour sortir du Ha il faut un filtre dual-band type L-Extrême (voir mon article sur les filtres en signature).
Ensuite tu n'as pas correctement cadré NGC7000 là, regarde où tu es :
Et pour comparer, un champ réalisé au L-Extrême sur ma 106, on voit le "boomerang" sur les deux images, mais ton champ est trop réduit pour qu'on comprenne bien qu'on est sur America.
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Pas d'eau dans une batterie au gel que diable et encore moins de l'électrolyte...
Voilà ce que c'est que de lire trop rapidement les posts
Faudra m'expliquer comment tu la mets ton eau dans une batterie au gel vu qu'elle est étanche
Voir davantageSi c'est une batterie à électrolyte liquide (ce que je crois comprendre...) il ne faut pas non plus mettre d'électrolyte, juste de l'eau déminéralisée.
Ben si le niveau est vraiment très bas, rajouter juste de l'eau ne suffit plus.
Maintenant comme Pyrou l'a précisé ensuite, certains éléments ne sont pas noyés, donc on est encore loin du niveau bas => eau distillée suffit
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Salut,
c'est un LS35 ancienne génération avec l'étalon devant l'objectif ?
Dans ce cas l'étalon est sensé fonctionner avec les rayons parallèle, soit F/30 minimum.
Si tu veux le monter à l'arrière de la 70/500 il va donc déjà falloir la passer à F/30 pour commencer.
Si c'est un nouveau modèle avec étalon arrière, alors il est sensé travailler à F/7 (les PST travaillent eux à F/10).
On a déjà fait des modifs avec des étalons arrière de LS50, ça fonctionne très bien à F/7 sans rien modifier.
En revanche pour un étalon avant, faut poser la question à Beloptik.
Les BF Coronado fonctionnent très bien sur un étalon Lunt, en revanche moi j'avais acheté un BF1800 Lunt pour le monter derrière l'étalon de mon PST, l'image était dégueulasse, je l'ai rendu pour prendre un BF15 du coup.
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oui, c'est bien la batterie indiquée plus haut. Je l'ai depuis mai 2020, et elle n'est jamais descendue en dessous de 60% de charge... une vingtaine de nuits tout au plus...toujours rechargée en rentrant de la session !... en ce moment, elle affiche 13.46v (enfin d'après le sensor Ctek) et 100% de charge... mais toujours sur le chargeur ...
Ah ben si c'est 13.46V en fin de charge ça va alors.
Regarde les niveaux et au besoin remet de l'eau (attention pas d'eau du robinet hein ! Il faut de l'eau distillée) ou alors directement de l'électrolyte en bidon.
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Salut,
elle est très bien la HOO, mais pour info le croissant n'a strictement rien en soufre, que dalle, nada !
Donc SHO aucun intérêt sur cette cible
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Bonjour,
je t'invite à reposer ta question sur le topic dédié de l'ASiair (lien dans ma signature).
Tu auras sans doute plus de réponses.
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merci, mais dans mon cas, c'est une batterie au Plomb !
Non. Ce sont toutes des batteries au plomb.
Le gel c'est l'électrolyte qui est gélifiée tout simplement. Dans ton cas on n'en sait rien, tu ne donnes pas la référence de la batterie ce qui serait un minimum.
Si tu l'as souvent déchargée à plus de 50%, ya de fortes chances qu'elle ait bien morflé.
Ce genre de batterie, ya plusieurs choses impératives à faire sans quoi tu vas la tuer très rapidement :
- ne jamais jamais la décharger à plus de 50-60%
- toujours toujours la mettre en recharge dès que tu as fini de t'en servir
- la mettre en charge préventive au moins une fois par mois
Ce genre de batterie ne craint pas de rester chargé à fond, en revanche elle n'aime absolument pas rester déchargée.
Si tu n'as pas respecté un de ces 3 principes, alors tu peux considérer qu'elle est mal en point.
Déjà si à pleine charge elle ne t'affiche que 12.75V c'est qu'elle est malade, normalement tu devrais avoir entre 13.5 et 13.8V à pleine charge et à vide.
Enfin un dernier point : ton afficheur n'est absolument pas précis, d'autant plus si tu n'as pas respecté un cycle de charge/décharge au tout début pour lui apprendre à connaître les caractéristiques de ta batterie.
Moi je ferai un test avec un vrai multimètre. Si ta batterie affiche réellement 12.75V à pleine charge, considère qu'elle est pas loin de sa mort.
EDIT : est-ce que c'est ce modèle : https://www.power-manutention.fr/batteries-decharge-lente/batterie-decharge-lente-banner-energy-bull-95751-12v-100-ah-166.html
Dans ce cas il est bien précisé : batterie AVEC entretien.
Donc il faut refaire les niveaux d'électrolyte régulièrement, et non ce n'est pas une batterie au gel qui par nature est sans entretien mais une batterie à électrolyte liquide.
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Ta dernière version est déjà bien plus sympa mais encore une fois pourquoi HHO ?
Là pour le coup, le Ha dans le vert fait plutôt caca d'oie
Laisse la en HOO, c'est très bien, ya du rouge et du bleu qui s'entremêle, c'est beau comme ça.
J'aime beaucoup la version de @nico1038
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En tout cas si la fille de la photo est sa femme, moi je veux bien m'occuper de la belle-mère en question
Oui je sais...
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N'hésitez pas pour des remarques, avis, conseils …
Salut,
tout d'abord c'est une belle image, pas de soucis là-dessus
Maintenant comme tu souhaites des avis et conseils, je vais essayer d'être objectif sur la critique.
Plutôt que 50 lignes de texte je te joins une image que j'ai réalisée l'an dernier avec un L-Extrême également.
J'ai cropé les 2 images sur 51 Cygni et mis les 2 images à la même taille : à gauche ton image.
Au premier regard et à cette taille on ne voit pas grand-chose et ton image est sympa à regarder.
Maintenant zoomons sur les full.
Je constate que tu as usé voire abusé de la réduction d'étoiles, il en résulte que le résidu d'étoiles qui subsiste a une drôle de tête.
L'autre point que je n'explique pas en revanche, c'est que tes nébulosités ne font pas naturel, quel traitement as-tu appliqué dessus ?
Il y a un petit quelque chose qui me gène dans ces nébulosités, on dirait du pastel, le traitement que as appliqué dessus a fait perdre toute leur finesse, cet aspect filandreux, la dentelle quoi
A droite il n'y quasiment pas de traitement sur l'image, elle sort quasiment comme ça de l'empilement.
Parfois trop traiter est contre-productif, ou alors on rentre ensuite dans l'art, tout dépend ce qu'on attend d'une image.
Le dernier point, c'est : pourquoi OOH ????
Voir davantageBah, on s'en moque un peu des couleurs, du moment que l'image est belle à voir.
Heu ??? Tu aimerais voir une image du Soleil bleue ? Ou une M31 avec le centre bleu et les extensions jaunes ?
Dans ce cas pourquoi pas des dentelles vertes et roses ?
Ya un seul cas qui peut être intéressant, c'est le HHO qui permet d'avoir le H de couleur verte, et le vert c'est ce que l'oeil voit le mieux justement.
Ca permet de voir des beaux détails là où n'y aurait pas forcément grand chose à voir si c'était en rouge.
Mais là OOH ça n'a strictement aucun intérêt, on inverse purement et simplement la couleur réelle des dentelles.
En conclusion pour moi c'est une belle image mais si on regarde bien la full, à mon sens elle est traitée à outrance et on a perdu cet aspect dentelle de Calais.
PS : as-tu traité sous SiriL avec le script Traitement_extraction_HaOIII ?
Si non, c'est peut-être une piste à creuser pour avoir de meilleures couleurs en HOO.
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Il nous enterrera tous
E2 fête ses 70 ans de règne.
MD fêtera ses 60 ans de télé en 2024 !
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mais c'est pour me faire un setup super ultra léger avec cette monture avec son tic tac de suivi mécanique.
un objectif photo une camera 224mc et direct sur tel ou tablette.
Ah ben oui mais tu dis pas tout aussi
Faut être précis dans vos demandes les gars !
Le mode Live/VA de l'ASiair est quand même top.
Et monter un ASiair sur un setup ultra-léger c'est compatible.
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je cherche un logiciel sous android pour faire du VA
celui ci doit faire l'empilement en direct
ASIAIR
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Salut,
déjà il faudrait qu'on en sache plus pour pouvoir t'aider...
Quelles cibles sont à privilégier ?
Sur les mêmes optiques ou tu envisages d'abord l'achat d'un instrument ?
Avec 500 euros, tu peux déjà oublier les caméras neuves avec refroidissement, donc privilégier l'occasion, mais on ne sait toujours pas ce que tu vas vouloir imager.
Et même en non-refroidi, si tu veux une caméra mono, ça va te coûter bien plus que 500 euros avec la roue et les filtres, et même en occasion.
Donc caméra couleur.
Voir davantageSi vous avez des conseils à me donner, ou des topics intéressants pour un débutant, n'hésitez pas. Merci beaucoup les copains !! 😉
Dans ma signature tu trouveras déjà quelques articles.
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OK... dommage !... merci à tous
Je serais pas aussi catégorique que mes camarades
Le vignetage restera le même dans n'importe quel sens, sauf si on voit une partie du prisme du diviseur optique dans le champ de la caméra
Les poussières visibles sont celles sur le capteur ou le hublot de la caméra, et éventuellement celles sur un filtre à moins de 30mm du capteur.
Tout ce qui est plus loin que ça ne se verra absolument pas.
Dans tous les cas tu risques rien à faire un essai en prenant tes flats les plus récents.
Pour tout vous dire, quand je pars pour une semaine d'astro, vous croyez vraiment que je refais mes flats toutes les nuits ?
Première nébuleuse carence d’Ha...
dans Astrophotographie
Posté
ben là aussi t'as de la lecture dans ma signature