kaelig

Sur les nébuleuses: le LRGB => pour les étoiles avec des poses de 60s le SHO => pour les nébulosités avec des poses de 300s On se sert des filtres bandes étroites pour révéler le signal extrêmement faible des nébulosités. Il est évident que sinon, on ne voit rien car la pollution du ciel couvre le signal utile.

Je trouve qu'un oculaire de 40 mm est un peu trop grand champs et pas assez grossissant pour être utile. J'avais un Dobson 250mm, mon oculaire le plus utilisé était le 10 et le 13mm. Le plus haut que j'utilisais était un 25mm.

OK, je m'explique, il y a deux choses: 1) le pas de l'EAF, qui est pratiquement constant car lié à l'EAF, donc 3,65um 2) le nombre de pas que peut faire l'EAF Là, il faut le faire. Tu te mets à 0 dans un côté, puis tu le fais tourner et tu vois jusqu'où il peut aller, ca te donnera l'excursion Max de l'EAF à mettre dans les paramètres.

Je ne sais pas comment trouver cette info pour le maksutov 180... Une idée ? En fait, cette donnée est lié à l'EAF. Comme ils sortent de la même usine et vu que sur le Mak, tu n'as pas accès à cette donnée, prends ma valeur

Comment procèdes-tu? Moi: - je fais une MAP approximative en bougeant manuellement (avec les petites flèches) la focalisation. - ensuite, je lance une MAP automatique Par contre, tu peux avoir deux soucis: - pas de focalisation erronnée (à calculer voir ci-dessous) - Course de l'EAF plus petite que la course du PO du MAK Pour le premier souci, il faut faire un petit calcul, je l'ai fait la semaine dernière pour mon nouveau setup Tu trouveras en dessous mon calcul, le step de l'EAF est constant, tu mets à jour les paramètres correspondant à ton setup. Pour le deuxième souci, s'il y a, il faut trouver la butée la plus proche, soit complètement in, soit complètement out de ton miroir, puis le mettre en point zéro. Après tu mets l'EAF dans le bon mode (reverse ou pas) pour qu'il commence sa course à ce point et couvre la zone de focalisation. Si @clouzot, il pourra t'en dire plus que moi sur le C8 et l'EAF. Moteur de focus ============================= EAF ----- Caractéristiques: 5760 pas/tour ~ 3um /pas 1) Focuser Step size (FSZ) ---------------------- Course PO: 80 mm Nombre pas: 21900 pas: 80mm / 21900 = 3,653 um par pas Focuser Step size (FSZ): 3,65um 2) Critical focus zons (CFZ) ----------------------------- Est-ce que l'autofocus est adapté à l'optique => CFZ Une bonne mise au point est la convergence de tous les rayons lumineux vers un point focal: le point focal " Tolérance de mise au point ou CFZ (Critical Focus zone) Calcul de la tolérance en micron: CFZ [um] = (F/D)^2 x 2,2 " Nico Outers - AIP - https://www.astro-images-processing.fr/articles/76806-les-fondamentaux-la-mise-au-point-par-nicolas-outters Critical Focus zone CFZ = (F/D)2 x pix = (448/80)^2 x 3,76um = 31,36 x 3,76um = 117,91 um Calcul: http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#CFZ pour F/D=5,6 et pix cam 3.76um, bin 1x1, longueur onde bleue CFZ= 118um Critical Focus zone (CFZ): 118 um 3) Vérification que le focuser est adapté au setup optique ------------------------------------------------------------ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1OZh4DqZPD0 Il faut que le FSZ << CFZ on cherche à ce que le Step size du focuser soit bien plus petit que le CFZ Step size focuser < CFZ:10 ici FSZ = 3,65 um < (118 um /10) donc pas de souci 4) Autofocus Step size Asiair ou NINA ----------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=6gvHlCuSxwQ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1OZh4DqZPD0 Nb de pas entre 2 points de mesures Il faut avoir un HFR haut = 5 x le HFR du bas de la courbe Step_size_calc = CFZ/ FSZ = 117,91 / 3,65 = 32,304 um Un bon compromis est d'être entre x 1.5 et x2 du step size 32,3 x 1,5 ~ 48 um 32,3 x 2 ~ 64 um Donc, je fixe mon step size à 50 um => après test, j'ai mis 40um, je vais de 14 à 3 en HDR sous l'asiair En réalité, j'ai testé, ... est le mieux pour la MAP automatique Finalement Step size à ... dans la config de l'asiair Faire la Map manuelle avec la tablette puis se placer un tout petit au dessus, lancer l'autofocus ZWO EAF --------- backlash: 30

Non, momo, c'est très bien Allez je sors PS: je ne savais pas que l'on pouvait changer de pseudo

C'est normal. Tu fais une mise au point grossière en faisant glisser le tube noir dans le tube blanc. Ensuite tu desserres cette vis, tu tournes la molette graduée pour faire la mise au point fine. Une fois cela fait, tu resserres cette vis pour bloquer la mise au point.

Pas pratique à mettre dans le sac à main

Une très bonne solution nomade L'avantage, c'est que l'on leste rapidement sans avoir à se salir les mains.

UNIVAC ?

Bonjour, Il peut y avoir plusieurs causes à ce genre de souci. tu peux regarder cette page de Pierro https://www.pierro-astro.com/faq/271-j-equilibre-bien-ma-monture-mais-j-ai-des-oscillations-et-un-suivi-mediocre-que-faire 1) La vérification de l'heure et du lieu est un premier point à vérifier. Voilà mes notes à ce sujet: Reglage heure: 2 solutions qui aboutissent au même résultat ===================================================================== La date est entrée à l'américaine: mois/jour/année Solution n°1 - entrer heure de la montre - Day light saving time (heure d'ete): Yes pour l'heure d'été, NO pour l'heure d'hiver - Time zone = GMT+1 Solution n°2 - prendre le TU mettre ni Time zone (time zone zero) ni daylight (virer le DST = RTC = HTR) - écrire l'heure de ta montre moins deux heures (en été et moins une heure en hiver) - standard time. Note: remettre la raquette en anglais. Le resultat doit etre exactement le meme si l'algo de ton goto fonctionne. 2) Le deuxième est l'équilibrage du Mak 150 sur la monture. https://www.astroshop.de/fr/magazine/astuces-pratiques/trucs-et-astuces/installer-correctement-une-monture-eq-voici-comment-faire/i,1642 3) Le guidage Le mak 150 a une longue focale, tu as donc un petit champ Je pense qu'il te faudra mettre en place un guidage avec une lulu de guidage et une caméra mono En espérant t'avoir un peu aidé.

Bienvenue à toi, n'hésite pas à participer et à poser des questions, au plaisir de se voir sur le forum

J'ai regardé les specs et les tests, il semble qu'elle soit un peu limite à faible luminosité. Après, il faudrait tester https://www.lesnumeriques.com/camera-360-degres/kodak-pixpro-sp360-4k-p28405/test.html L'idée est top, c'est vraiment un truc tout intégré et fonctionnel. Ca vaudrait le coup d'essayer. Par contre, je n'ai pas vu de commande à distance ou par interface logicielle (style tablette Android)

ASI 676MC avec pixel de 2um, champs plus grand, sans barlow, tu es déjà à 0,5"/pixel Une barlow x1.5 pour avoir une résolution de 0.33"/pixel

Bienvenue, très belle image, le début d'une très longue aventure