kaelig

Si tu as des sous, prends un IDAS NBZ (Ha Oiii) ou un Askar D1. Toutes les nébuleuses ont du Ha et du Oiii, par contre peu ont aussi du Sii. Pour démarrer, prends un filtre Ha-Oiii, le Halpha est la plupart du temps, le signal dominant.

Les forums sont fait pour ça 👌

Non, ce n'est pas ca Ce qui doit être calculé, c'est le ratio d'échantillonnage: échantillonnage setup guidage / échantillonnage setup principal soit dans ton cas: 3,31 / 1,18 = 2,8 Il faut que ce ratio soit entre 1 (OAG) et 5 au max Tu as une feuille de calcul, ici: https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability

J'adore 🤩

Bienvenue sur le forum

Pour moi, ton flat n'est pas bon. Il est trop rouge et surtout, il n'y a aucuns défauts (poussières, donuts) et ce n'est pas possible. Après, je ne fais pas de flat avec un APN, donc peut-être que c'est différent. Il faut que tu fasses tes flats pour que l'histogramme soit entre 45% (le bas) et 65% (2/3 pour le haut). Tu peux regarder ici:

Moi j'en ai une, ca marche bien. J'ai rajouté une protection imperméable dessus (du type de celle pour le matériel de jardin) que j'attache à un pied. Il faut éviter qu'il soit en plein soleil toute la journée et il faut éviter que le setup soit visible de l'extérieur (pour éviter les vols).

Je t'ai écrit en MP, regarde tes messages.

Tu peux aussi regarder le projet de Gary IMM, qui est extraordinaire: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?t=3304 Pourrais-tu rajouter le lien vers la page de la société du Havre pour ceux qui ne connaitrait pas STP

J'ai la même monture, une AM5. Je ne sais pas comment l'expliquer mais j'ai eu la même chose. Après 2 ans d'usage, je ne m'en fais plus. Que le PA soit 10" ou 2,3', ca ne change pas grand chose à l'affaire. Avec l'astrométrie et le guidage, ta cible reste au centre, tu as des étoiles rondes, peu de déchets et tu arrives à faire tes cibles. Comme on dit en pâtisserie, seul le résultat compte. Du moment que le résultat (les images) est là, ne perds pas ton temps à t'arracher les cheveux.

Bonjour, J'ai la Star Adventurer GTI en deuxième monture pour du nomade. Je la trouve très bien. Je mets entre 2,5 et 4,2kg dessus sans soucis. Je pose 30s sans guidage en visuel assisté sans soucis. Là, je viens de rajouter un guidage avec une svbony 30mm et une ASI 120MM. J'attends du ciel. Une NEQ5 ou mieux une HEQ5 offrira un meilleur suivi. Si tu observes à domicile et si tu peux porter, ce sont des meilleurs choix pour du long terme. Quand tu changeras de setup pour du plus lourd, tu n'auras pas besoin de changer de monture. Si: - tu veux ne faire que du grand champs avec des setups légers - tu as besoin de mobilité (monter/démonter), transporter ... - tu as un budget contraint La star adventurer GTI est un très bon choix que tu pourras garder. Elle a aussi la possibilité de se connecter au téléphone via le wifi. En nomade, cette option est un plus. Comme toute monture, le trépied dessous est important, ne pas prendre le plus léger, regarde chez Pierro. PS: suivant le setup, il faudra acheter des poids supplémentaires pour équilibrer la star Adventurer GTI (Pierro en vends).

Quand on commence l'astro, on se familiarise avec plein de choses qui sont là et que l'on ne voyait pas .... plus on apprend, plus on regarde, plus on s'émerveille Alors bonne découverte à toi et prends plaisir à faire cela

Bonjour à toi, Tout d'abord, soit content de toi, tu as fait une très belle première image. Les images que tu vois parfois et qui semblent top sont faites par des gens expérimentés qui ont commencé comme toi avec un APN, il y a plusieurs années voir plusieurs décennies. Tu as des étoiles rondes et tu as du signal avec des poses de 30s, c'est super. Les objectifs photos ne sont pas souvent de très bonnes "lunettes astronomiques". Elles ont beaucoup de lentilles, l'obturateur est parfois gênant ... Pour pouvoir avoir de la pêche dans le signal, il te faut beaucoup de vue, monte progressivement à 30mn, puis 1h, puis 3h ... tu verras des améliorations, puis des effets de plateaux, puis des améliorations rapides. Sur certaines cibles que j'ai faites, j'ai parfois dû poser plusieurs dizaines d'heures pour avoir un signal visible (le Calamar m'a donné beaucoup beaucoup de fil à retordre). Mais les pêches les plus difficiles sont les plus intéressantes et mémorables. Continue et persévère, quand tu as auras atteint les limites de ce setup, je te conseille de remplacer l'objectif par une lunette de 400mm de bonnes qualités, tu feras un bond impressionnant.

Bonjour @Ollive78 Pour Astap et Siril, il y a une inversion gauche-droite et haut bas, c'est normal pour moi. J'ai pas mal galéré de soirée avec un Newton dont j'avais refait le porte-oculaire. Déjà bien comprendre, qu'il faut faire un pas après l'autre: 0) La MAP 1) La collimation 2) La MAP 3) Le backfocus 4) La MAP 3) le tilt Quand on bouge l'un, on bouge les autres. Le pire, c'est le tilt car sauf à garder le train optique toujours vissé et orienté dans le même sens, on bouge et on refait l'analyse de tilt. Pour être sur que la MAP (mise au point) est OK: le masque de Bathinov ou tri-bathinov. La MAP après chaque modification est essentielle pour s'assurer que le réglage au centre est toujours le même sinon on ne sait pas si ce que l'on mesure est mieux ou pire à cause de la modification ou d'un décalage de MAP. Quand je faisais une modification, je faisais trois images à suivre et j'analysais ces trois images en faisant une moyenne. Car une seule image pour mesurer, cela peut fausser. J'utilisais ASTAP et CCD inspector qui n'est plus vendu et qui était un excellent outil d'analyse. Pour s'affranchir de tout souci de rotation de champs ... On fait sa MAP, on fait son alignement polaire au Nord, on refait sa MAP et on peut commencer le travail: collimation-backfocus-tilt. Avant vraiment de vérifier sur n'importe quel cible, en se placant au Nord, on peut travailler tranquille. L'outil sous NINA pour mesurer le backfocus, c'est Hocus Focus (c'est une extension). L'étape n°1, c'est la collimation. Aucuns réglages des deux autres sans une collimation correcte. L'étape n°2, c'est le backfocus. Tu as Sharpcap, installe NINA. Quand tu maitriseras ces deux réglages, tu pourras passer au tilt. Par expérience, pour vraiment réduire le tilt ... il faut une chaine optique totalement vissé. Dès qu'il y a une fixation par vis (au porte-oculaire) ou une pièce mécanique qui vient s'imbriquer avec une fixation fluctuante ... c'est le bazar assuré et c'est quasi impossible d'avoir une correction pérenne du tilt. Pour réduire le tilt, il faut que tu travailles sur chaque segment de ton train optique et que tu trouves la solution technique (ou la pièce) qui va permettre une fixation fiable, robuste et reproductible. Quand on visse deux pièces entre elles, elles se vissent toujours pareil. Pas la peine de perdre ton temps ou d'acheter une bague de tilt tant que le reste du chemin n'est pas exempt de points de fixations branlants. Je ne sais pas si j'ai été claire

Salut @roro62 Moi, j'ai eu un souci à la "con" avec ma 2600MC sur mon ancienne lulu. J'avais un correcteur, mais avec la caméra 2600MC et son avancée .... impossible de tout mettre devant. ZWO a bricolé une solution tout aussi c... avec un porte filtre à vissé sur une bague. Du coup, je suis passé sur une Askar65 qui est un Petzval et qui nativement n'a pas besoin de correcteur pour un plein champs. Si je voulais mettre un réducteur de focale, je me retrouverai avec ce 55mm de backfocus à respecter (bien sûr) je ne l'ai pas fait. Par principe, mets toujour un correcteur, ca évite beaucoup de soucis. Après, j'avais mis sur mon Newton (il y a fort fort longtemps) un correcteur TS Maxfield Gerd Neumann qui m'avait été conseillé par les copains. Jamais eu de soucis, très simple à utiliser. L'un des soucis sur les Newton, c'est le tilt engendré quand on visse le train optique avec le correcteur au bout dans le porte-oculaire. Parfois le haut du porte-oculaire se dévisse et on peut directement visser le correcteur. C'est beaucoup mieux.