kaelig

Bonjour à toi, Tout d'abord, soit content de toi, tu as fait une très belle première image. Les images que tu vois parfois et qui semblent top sont faites par des gens expérimentés qui ont commencé comme toi avec un APN, il y a plusieurs années voir plusieurs décennies. Tu as des étoiles rondes et tu as du signal avec des poses de 30s, c'est super. Les objectifs photos ne sont pas souvent de très bonnes "lunettes astronomiques". Elles ont beaucoup de lentilles, l'obturateur est parfois gênant ... Pour pouvoir avoir de la pêche dans le signal, il te faut beaucoup de vue, monte progressivement à 30mn, puis 1h, puis 3h ... tu verras des améliorations, puis des effets de plateaux, puis des améliorations rapides. Sur certaines cibles que j'ai faites, j'ai parfois dû poser plusieurs dizaines d'heures pour avoir un signal visible (le Calamar m'a donné beaucoup beaucoup de fil à retordre). Mais les pêches les plus difficiles sont les plus intéressantes et mémorables. Continue et persévère, quand tu as auras atteint les limites de ce setup, je te conseille de remplacer l'objectif par une lunette de 400mm de bonnes qualités, tu feras un bond impressionnant.

Bonjour @Ollive78 Pour Astap et Siril, il y a une inversion gauche-droite et haut bas, c'est normal pour moi. J'ai pas mal galéré de soirée avec un Newton dont j'avais refait le porte-oculaire. Déjà bien comprendre, qu'il faut faire un pas après l'autre: 0) La MAP 1) La collimation 2) La MAP 3) Le backfocus 4) La MAP 3) le tilt Quand on bouge l'un, on bouge les autres. Le pire, c'est le tilt car sauf à garder le train optique toujours vissé et orienté dans le même sens, on bouge et on refait l'analyse de tilt. Pour être sur que la MAP (mise au point) est OK: le masque de Bathinov ou tri-bathinov. La MAP après chaque modification est essentielle pour s'assurer que le réglage au centre est toujours le même sinon on ne sait pas si ce que l'on mesure est mieux ou pire à cause de la modification ou d'un décalage de MAP. Quand je faisais une modification, je faisais trois images à suivre et j'analysais ces trois images en faisant une moyenne. Car une seule image pour mesurer, cela peut fausser. J'utilisais ASTAP et CCD inspector qui n'est plus vendu et qui était un excellent outil d'analyse. Pour s'affranchir de tout souci de rotation de champs ... On fait sa MAP, on fait son alignement polaire au Nord, on refait sa MAP et on peut commencer le travail: collimation-backfocus-tilt. Avant vraiment de vérifier sur n'importe quel cible, en se placant au Nord, on peut travailler tranquille. L'outil sous NINA pour mesurer le backfocus, c'est Hocus Focus (c'est une extension). L'étape n°1, c'est la collimation. Aucuns réglages des deux autres sans une collimation correcte. L'étape n°2, c'est le backfocus. Tu as Sharpcap, installe NINA. Quand tu maitriseras ces deux réglages, tu pourras passer au tilt. Par expérience, pour vraiment réduire le tilt ... il faut une chaine optique totalement vissé. Dès qu'il y a une fixation par vis (au porte-oculaire) ou une pièce mécanique qui vient s'imbriquer avec une fixation fluctuante ... c'est le bazar assuré et c'est quasi impossible d'avoir une correction pérenne du tilt. Pour réduire le tilt, il faut que tu travailles sur chaque segment de ton train optique et que tu trouves la solution technique (ou la pièce) qui va permettre une fixation fiable, robuste et reproductible. Quand on visse deux pièces entre elles, elles se vissent toujours pareil. Pas la peine de perdre ton temps ou d'acheter une bague de tilt tant que le reste du chemin n'est pas exempt de points de fixations branlants. Je ne sais pas si j'ai été claire

Salut @roro62 Moi, j'ai eu un souci à la "con" avec ma 2600MC sur mon ancienne lulu. J'avais un correcteur, mais avec la caméra 2600MC et son avancée .... impossible de tout mettre devant. ZWO a bricolé une solution tout aussi c... avec un porte filtre à vissé sur une bague. Du coup, je suis passé sur une Askar65 qui est un Petzval et qui nativement n'a pas besoin de correcteur pour un plein champs. Si je voulais mettre un réducteur de focale, je me retrouverai avec ce 55mm de backfocus à respecter (bien sûr) je ne l'ai pas fait. Par principe, mets toujour un correcteur, ca évite beaucoup de soucis. Après, j'avais mis sur mon Newton (il y a fort fort longtemps) un correcteur TS Maxfield Gerd Neumann qui m'avait été conseillé par les copains. Jamais eu de soucis, très simple à utiliser. L'un des soucis sur les Newton, c'est le tilt engendré quand on visse le train optique avec le correcteur au bout dans le porte-oculaire. Parfois le haut du porte-oculaire se dévisse et on peut directement visser le correcteur. C'est beaucoup mieux.

Bonsoir @Cath34, toi aussi, tu l'as vu, ils sont déjà ici .... Plus scientifiquement maintenant

Ne t'inquiète pas, c'est le premier souci que j'ai rencontré quand j'ai fait de l'astro. Débutant, j'avais touché les vis sans savoir, plus rien ne fonctionnait. A l'époque j'avais galéré pour trouver la solution. Pour moi, ton problème, c'est le miroir secondaire qui a pivoté. La vis de collimation du secondaire (devant) la plus critique, c'est celle qui est en bas (la plus critique) car c'est celle qui supporte la gravité du miroir secondaire. Déjà, première chose: vois-tu la lumière (même flou) dans l'oculaire ou un Cheshire. Tu peux aussi utiliser un cheshire à la place de l'oculaire en premier, ca ne coûte pas cher. C'est peut-être plus facile de vérifier les alignements entre le miroir primaire et secondaire avec le cheshire. Il faut déjà vérifier que la lumière captée par le miroir primaire arrive sur le porte-oculaire. Si tu te mets perpendiculaire avec ton oeil du porte-oculaire et tu l'éloignes d'un ou deux pas, tu dois voir la lumière d'entrée réfléchi par le miroir primaire en sortie du porte-oculaire. Une fois que tu auras réglé grossièrement le miroir secondaire pour que la lumière arrive en sortie de porte-oculaire, là tu pourras refaire la collimation. Tant que la lumière n'arrive pas, pas de salut. Ensuite sens avec les doigts les vis de collimation du secondaire, sans tourner pour voir si l'une des trois à du jeu. Sinon, joue tranquillement sur la vis de collimation du bas pour voir si tu retrouves la lumière dans l'oculaire. Les soucis peuvent venir de deux choses: - vis de collimation usées ... tu les changes, Pierro Astro en ont - vis central du miroir secondaire deserrée ... du coup, les vis de collimation du secondaire ne serre plus suffisamment le miroir secondaire, du coup ça bouge. La vis centrale tire le miroir secondaire vers l'araignée Les vis de collimation poussent sur le miroir secondaire et règle l'inclinaison pour aligner optiquement porte-oculaire et miroir primaire. Quand les deux sont correctement vissés (ni trop ni pas assez), ca ne doit pas beaucoup bouger. Quand tu auras compris comment ca fonctionne. Quand tu auras la lumière en sortie du PO Quand tu auras fait ta première collimation (la plus dure), Tu pourras remettre l'oculaire en plein jour sur une cible extérieure et faire la mise au point. Tu me postes quand tu avances pour qu'on puisse t'aider au fur et à mesure vis de collimation: https://www.webastro.net/petites_annonces/vis-collimation-_106495.htm oculaire de collimation: https://www.webastro.net/petites_annonces/vends-oculaire-collimation-cheshire-_100220.htm ou https://www.webastro.net/petites_annonces/cheshire-_102987.htm Une impression 3D qui peut-être sympa et pas cher pour faciliter le centrage https://www.webastro.net/petites_annonces/collimateur-concenter-_106493.htm

Pour moi, tu vends l'hyperion 3,5mm pas trop cher et cela te fait un apport pour l'achat d'un 8mm Hyperion. Je pense qu'avec le Seeing et la turbulence que l'on a, tu ne pourras pas vraiment observer avec une focale d'oculaire plus petite. Pour te faire une idée, mets ton 17,5mm avec la barlow Televue pour te faire une idée. Vu que tu as un 17,5, un 13 mm Hyperion me parait superflu. On a un plus grand gain entre 8 et un 10 mm qu'entre un 10 et un 13mm. Après les Hyperions, ca ne convient pas à tout le monde. Si tu en es satisfait garde les. Pour le 26mm, je le garderai, tu n'en auras pas beaucoup l'utilité, mais de l'avoir en stock pourra te servir. Le Celestron X-cel est un cran en dessous et dans cette gamme de focale, cela fait plus la différence. Les montures MLAstro bénéficie d'un bel engouement, par contre, pas de test réel pour l'instant et une liste d'attente super longue.

Joli setup, joli résultat 😉

Cela dépend aussi de la partie du ciel où tu fais ta calibration. On recommande une calibration au Sud, côté Ouest si on image une cible à l'ouest et côté Est si on image une cible à l'Est. On fait ça au Sud et en bas parceque c'est l'endroit du ciel où les étoiles bougent le plus. Si tu essaies de faire une calibration au Nord et vers le zénith, les étoiles bougent moins et si tu es trop haut il va refuser de faire la calibration. Ensuite, le pas de calibration a enregistré dans l'Asiair ne doit être ni trop grand, ni trop petit, voici mes notes recopiées à partir d'internet:

J'avais déjà essayé, ca ne marche pas à cause du côté arrondi de la plaque de trépied. Peut-être pourrais-tu essayer d'aplanir les deux côtés pour avoir plus de surface de contact des deux côtés. Sinon achète un support vixen avec vis 1/4" pour mettre ton APN, ce sera plus sur. On en trouve sur mamazon

Bienvenue à toi

Bonjour, Ayant une AM5 et une 2600MC, je me permets de te répondre à partir de ma petite expérience. La 2600MC Pro est une excellente caméra avec une profondeur de 16 bits (ce qui permet beaucoup de variations de couleurs). J'en suis très satisfaite et j'ai des copains qui l'ont et qui en sont très satisfait aussi. Je te déconseille la version duo et encore plus celle avec l'Asiair intégré. J'en vois plusieurs dans les vidéos youtube qui remettent une lulu de guidage en parallèle. Pour moi, c'est un excellent choix pour l'Askar V (qui me plait aussi mais je n'ai pas les finances pour). L'AM5 est aussi une bonne monture, par contre je te conseille de l'acheter neuve avec la garantie de 2 ans. Comme toutes les harmoniques, elle nécessite un autoguidage car elle a une erreur périodique importante. Mon AM5 (première génération) a une excursion de +/-20", la dernière AM5N doit être autour de +/-10". Pour la monture, tu n'es pas enfermé chez ZWO, tu peux aussi regarder ailleurs. Avec ton setup, je pense que tu monteras avec tout dessus entre 5 et 6kg max, l'AM3 peut aussi être une option. Si par contre, tu penses évoluer vers un setup plus lourd et/ou avec un deuxième setup plus lourd, l'AM5N te permettra plus d'évolutions, dans ce cas, ce sera un meilleur choix. Pour les montures, regarde sur astrobin, il y a un onglet recherche, ca te permettra de voir la prévalence des différentes montures. C'est un bon moyen de savoir si une monture est courue ou pas. C'est important car cela joue sur les possibles réparations et entretiens au cours de sa vie future. L'autoguidage sera donc nécessaire, tu peux donc t'en occuper dès maintenant. La combinaison Svbony 30mm + 120MM marche bien et ce depuis longtemps. Ce n'est pas un gros budget si tu regardes les petites annonces. On trouve des Svbony à 40-50 euros en occase et des 120MM entre 120 et 130 euros. Pour le filtre, je suis plus réservée. Bien sûr, il en faudra mais le L-extreme n'est pas passe partout. Il est adapté pour les nébulosités et pas pour les galaxies. Pour démarrer un bon filtre UV/IR serait suffisant. Ensuite un filtre large bande (broadband) comme le L-Pro selon ta pollution lumineuse. Voilà, c'est mon petit avis du matin

Bonjour, Dans le principe oui, dans la réalité, ca va dépendre de la qualité de la lulu de guidage et du champs (FOV) pour la résolution astrométrique. Ensuite, il faudra faire en sorte que la lulu de guidage et le tube optique principal soient centrés de la même façon (un pré-réglages sur la la Lune sera nécessaire). Le souci des lunettes de guidage, ce sont souvent de mauvaises optiques. Je suis en train de faire un setup double: visuel avec un Mak 90 et visuel assisté avec une Skywatcher 50ED. J'ai pris la 50ED après avoir regardé les résultats sur astrobin. Vu que l'erreur périodique de l'AM5 (j'ai la même). Une fois la cible trouvée avec la lulu, il faudra peut-être basculer la lulu en mode guidage. A tester

Bonjour, Je me permets quelques conseils 1) pour faire du visuel, il faut du diamètre. Dans ce cas, un dobson 200 ou 250 avec un bon porte-oculaire sera le meilleur choix qualité-prix. 2) pour démarrer en astrophoto du ciel profond, pas besoin d'un gros tube .... bien sûr, avec un gros tube, on aura plus de finesse de détails MAIS - il faut une monture qui porte la charge (prendre 70% de la charge indiquée par le fabricant pour de l'astrophoto) - il faut un tube "astrophoto" comme la série des PDS de skywatcher, sinon mauvais porte-oculaire, blaffage interne avec des reflets .... - si tu prends un Newton ou une lulu, il te faudra à terme un correcteur .... Plus le setup est gros, plus on a d'emm..., plus il faut investir dans du très bon matériel ... et là, ca monte assez vite et assez haut Sur astrobin, peu de photos avec ce gx9 avec une lulu 70 https://app.astrobin.com/search?p=eJxtj88LgjAUx%2Bk%2F6TJvgU1EPHiYLkIwiOrQ9TFfOdApbob1p%2FbXtLXwFIz3fb8%2B7729V2tpsCvrLI3SKHD%2B5TlgVrDD7sQCAR2OkJEkJ5Q%2BoJ3QKokYiXOfk7VPOJrQwgbKIr8mSo%2BgQPdKCkLDaurkbJUXm%2F01dS0JJzH3FM4gzAGMaDxrRrsq4cEAd8y2XznLl3XDMDA4mz8nWeuem9a5Qe4fS4lV1VLtVfs8I4yiKdVFmhY1UzVHLUY5GNkr7akbtNrd8AFZZ1TC&i=flvw7l Avec un objectif photo https://app.astrobin.com/search?p=eJxtj88LgjAUx%2Bk%2F6TJvgU1EPHiYLkIwiOrQ9TFfOdApbob1p%2FbXtLXwFIz3fb8%2B7729V2tpsCvrLI3SKHD%2B5TlgVrDD7sQCAR2OkJEkJ5Q%2BoJ3QKokYiXOfk7VPOJrQwgbKIr8mSo%2BgQPdKCkLDaurkbJUXm%2F01dS0JJzH3FM4gzAGMaDxrRrsq4cEAd8y2XznLl3XDMDA4mz8nWeuem9a5Qe4fS4lV1VLtVfs8I4yiKdVFmhY1UzVHLUY5GNkr7akbtNrd8AFZZ1TC&i=ztl1b0 Je pense qu'un Newton 150 serait un meilleur choix pour de l'astrophoto en réduisant les contraintes de poids et de suivi sur la monture. Les lunettes pour faire de l'astrophoto sont chères car elles doivent être de qualité (semi-apo ou mieux apo) par exemple, ici, tu as un 150 @ 200 euros avec le masque de Bathinov et la boite à flat https://www.webastro.net/petites_annonces/tube-150-750-skywatcher-et-accessoires-_105616.htm une meilleure monture, une NEQ6 à 700 euros https://www.webastro.net/petites_annonces/monture-neq6-pro-go-to-_105746.htm ou une AZEQ5 à 700 euros https://www.webastro.net/petites_annonces/az-eq5_106562.htm L'avantage en astro, c'est que les vendeurs peuvent te donner des conseils. Pour le tube, tu peux demander des photos réalisés avec ce tube. On reste dans la même gamme de prix, mais on a une bien meilleure qualité de monture (et c'est le plus important) et un bon tube avec les accessoires. Une fois que tu auras la monture et le tube, tu pourras te renseigner ici pour les adaptateurs pour mettre ton appareil photo. Les adaptateurs, il y en a des tonnes et on perd beaucoup de temps et d'argent à trouver les bons. En espérant avoir aidé un peu

Bienvenue à toi, j'adore les haïkus aube grise le café allume son brouillard André Cayrel

Non malheureusement sous Windows, on ne peut rien paramétrer.