Cissou8

le filtre n'a pas d'effet, ca se passe au niveau de qqs pixels sur ton capteur. Tu peux essayer de lui passer ces commandes (en supposant que tes images au départ s'appellent light_00001.fit, light_00002.fit etc, sinon faudra remplacer light dans les commandes ci-dessous par ton nom de séquence): seqfind_cosme_cfa light -1 3 preprocess cc_light -debayer register pp_cc_light stack r_pp_cc_light rej 3 3 -norm=addscale -output_norm -out=r_pp_cc_light_stacked Ça va enlever les pixels chauds avant de debayeriser. Apres, c'est toujours mieux de les repérer a partir d'un masterdark mais ça peut déjà en enlever pas mal. Cécile

Salut, Sans darks, siril n'enlève pas les pixels chauds... c'est eux qu'on voit, qui se décalent au gré des deplacements de photo en photo. Il y a beaucoup d'images empilées? Si oui, ils devraient pouvoir être rejetés au moment de l'empilement, pour peu qu'ils ne tombent pas tout le temps au même endroit (il faut faire du dithering pour ça). Il faut peut-être essayer des paramètres de rejection plus agressifs. Sans dithering ou avec peu d'images, la rejection ne pourra pas faire son oeuvre. Tu peux essayer de faire un correction cosmétique avant de debayeriser. C.

Pour Sirilic, il faut demander à @m27trognondepomme. Mais ça ne fera rien de différent de Siril. Si tu as un problème d'acquisition avec un offset de camera à 0, tu auras le même problème de normalisation avant d'empiler.

Re, j'ai regarde tes 2 images et leur header. Alors plusieurs choses, tu as bien un niveau d'offset (BLKLEVEL = 24) mais comme tu images en 8b, tes histos sont clippes au noir. Donc 2 conseils: - image en 16b et pour le moment baisse ton gain (tu peux aller a 60) - verifie ton histo dans sharpcap quand tu as la camera couverte (comme pour faire un dark). Il ne faut absolument pas que l'histo touche le 0 ou le 1. Si ca touche la 0, c'est que l'offset est trop bas, monte-le (je me rappelle plus le nom du reglage, brightness? offset?). Si ca touche franchement le 1 sur des images de 10s, c'est probablement une entree de lumiere. Oui, c'est bien ca qu'il faut prendre pour empiler tes lights. C.

Salut, alors plusieurs choses: - sur tes visus de darks et offsets, les valeurs sur les tirettes en bas des images me laissent penser a un souci. une valeur max a 255 sur les darks et a 5 sur les offsets, c'est bizarre. Tu images avec une camera? Tu as laisse l'offset a 0? - pour les darks, ca fait pas trop penser a de l'ampglow mais plutot a une fuite de lumiere. Tu les fais comment? Ensuite tes questions: Quand Siril calcule les stats sur tes images avant de les empiler, et bien il n'arrive pas a le faire. Et comme il a besoin des stats de l'image pour normaliser, il t'ecrit qu'il ne peut pas. Et ca a l'air d'etre le cas avec toutes tes images. L'empilement par somme lui reussit parce qu'il n'y a pas cette etape de normalisation. Quand je regarde ton snapshot, je vois que tu as choisi une normalisation multiplicative, qui n'est pas adequate pour empiler tes images (elle l'est essentiellement pour les flats). Maintenant, pour savoir pourquoi il n'arrive pas a calculer tes stats, il me faudrait une image. Oui alors ca aussi c'est bizarre. Parce que de ce que tu montres, tu enleves a la fois les darks et les offsets. Alors peut-etre que ca se passe bien parce que tes offsets on l'air d'avoir une moyenne nulle, ce qui ne devrait pas etre le cas. Mais normalement, tu ne dois enlever que ton dark maitre de tes brutes, et eventuellement un flat maitre. Les offsets servent dans 2 cas: - quand tu as des flats. Tu enleves l'offset maitre des flats avant de les empiler. - quand tu coches "optimisation des darks". Mais dans ce cas precis, il faut aussi que tu les aies enleves des darks avant d'empiler ton dark maitre. Effectivement, on dirait la meme trace que sur tes darks (avec un miroir haut/bas mais ca, c'est normal). Mais s'il s'agit d'une entree de lumiere, ca va etre dur a resoudre comme ca. Pour ce qui est de ta question sur les sigma haut/bas et pour un processus pas a pas en manuel, je te conseillerai de suivre ce tuto: https://siril.org/fr/tutorials/tuto-manual/ Il t'expliquera aussi quel image maitre on enleve a quelles photos. Cecile

En enlevant le gradient sur ton stack (ordre 4 et en allant bien lui faire charcher les coins) et avec la correction par photometrie, qui marchera dans la prochaine version meme sur ta photo au 35mm, j'arrive a ca.

Salut, j'ai regarde ton stack, il y a un fort gradient résiduel. Tu peux essayer de retirer ce gradient sur les images unitaires plutôt que sur le stack a la fin, c'est souvent plus efficace. La methode a suivre est indiquee ici: https://siril.org/fr/tutorials/tuto-manual/#retrait-de-gradient ou la: https://siril.org/fr/faq/#comment-supprimer-un-gradient-de-fond-de-ciel-complexe- C.

@Hans Gruber, j'ai mis mes traces pour les 2 baffles la: En vrai, y en aurait 3, mais la premiere etait tellement peu epaisse que j'ai zappee de la mettre dans mon modele (voir plus haut dans ladite discussion). Tu peux les imprimer apres coup et les ajouter. Elles se glissent dans le tube et se positionnent contre des ergots en saillie a l'interieur.

C'est bizarre ça... je t'ai envoyé un MP pour qu'on pollue pas le fil

Argh, je viens de tester, chez moi ca crashe pas, même avec ton fichier... suis sur windows 10 aussi. Tu pourrais essayer de chopper un log? - tu ouvres une invite de commande (cmd dans la barre de recherche windows) - tu tapes siril >log - tu fais la/les actions qui posent problème - tu vas recup le fichier log ou la fenêtre de commande s’était ouverte (par défaut dans %USERPROFILE%) et tu nous le postes.

@belatrix, Pas de raison évidente que ça vienne de l'ordi mais ca devrait pas se fermer de toute manière. Tu peux m'en partager une? Pas sure de pouvoir regarder tout de suite mais au moins on l'aura sous la main pour tester. Merci! Cécile

@belatrix, j'arrive pas a reproduire ton crash. Tu es bien sur la 0.99.10.1? Ca se produit avec n'importe quelle image (16-32b, mono/couleur)?

@manu69, J'ai eu le même message mais rien de bizarre. Pour ce qui est des fichiers, ils apparaissent "indisponibles " quand on est pas inscrit au club impression 3D, c'est pas le premier a me contacter pour le même motif. Je lui ai recommandé de poster directement sur le fil si besoin de plus d'aide, je suis un peu en galère de réseau là. Cécile

Salut, si tu as déjà fait un étalonnage des couleurs par photométrie, c'est déjà dispo (voir comment afficher les annotations plus bas) Sinon: - Menu "Burger" - Informations de l'image - Résolution astrométrique Tu renseignes un objet dans le champ, la focale et la taille des pixels (si ça a été fait avec un soft d'acquisition et que ces infos sont dans les headers de ta photo, tu peux directement appuyer "obtenir les métadonnées de l'image", ça remplira les champs). Puis OK Quand la résolution a réussi (ça se voit dans la console), tu peux appuyer sur ce bouton qui doit s’être dégrisé: Et ça t'affichera les annotations des objets connus dans le champ. C.

@FalCT60, c'est un nouveau raccourci qui sera dispo dans la prochaine version (avec la résolution par sélection montrée dans la vidéo). @Fred76, Alors la, tel que, je peux te proposer un bout de Python (les vieux travers reviennent vite...) que j'avais partage la: https://www.webastro.net/forums/topic/178439-siril-0912/?do=findComment&comment=2756930 En mettant les differentes tuiles de ta mosaique en sequence, tu dois pouvoir reappliquer la calibration contenue dans un log. J'ai ecrit ca y a un moment et je comprenais fichtre rien au format fits a l’époque mais j'avais délégué ça a astropy donc ca doit tjs marcher. Ctrl+0 fait deja ca, le Ctrl+1 faut demander au chef C.

Ah non, c'est meme le contraire. Tu dois TOUJOURS faire tes darks et tes lights avec les mêmes réglages. Dit autrement, un dark, c'est juste un light qui a pas vu la lumière. Si éventuellement tu voulais changer les valeurs d'offset et de gain, tu pourrais le faire pour la paire flats/offsets. Mais franchement, je te conseille pas de le faire. En gros: - tu détermines une valeur d'offset de la cam qui va bien pour tes darks/lights les plus longs (franchement au dela de 300s ca vaut pas forcement le coup, y a pas mal d'ampglow). - tu en bouges plus (jamais), pour aucun de tes frames (lights, darks mais aussi flats et offsets). Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de se tromper... - si tu veux tenter de faire tes flats a un gain inférieur (mais en gardant le meme offset), du genre a ton gain minimum de 100, tu peux bien sur. Ça te fera des poses plus longues, si tu as pas moyen de regler l'intensite de ton ecran a flats, ca peut etre pratique. Sur la version ZWO du capteur, je trouve que l'etage de conversion sur cette plage de gain bas, entre 0 et 119, ajoute un truc bizarre (un bruit spatial), faudrait que je finisse par faire des mesures. Mais du coup, ca me plait pas. Donc, dans mon cas, je reste a 120 de gain et 30 d'offset, pour les 4 series de frames, je me prends pas la tete quoi. Je suis pas au 3/4 de l'histo, je suis meme bien en dessous (1/2 voire moins) et ca se passe. Impatiente de voir ton resultat demain C.

Ça m'a l'air très bien comme ça. Si tu veux confirmer pour sur de sur que tu as laisse une marge suffisante, tu fais un dark de 300s (avec le refroidissement en route hein). Et pareil, tu regardes que l'histo clippe pas non plus. Sinon tu augmentes encore un poil. L'avantage c'est que tu as pas besoin d'attendre ce soir. Montre-nous tes résultats demain, et quand on aura confirme que tu as la bonne valeur d'offset, partage-la. Ça dépannera surement quelqu'un qui tomberait sur le sujet. Je mets les miennes ici tiens, pour une ZWO ASI294MC pro, je suis a 120 de gain et 30 d'offset (même si c'est des valeurs qui tournent un peu partout sur le forum vu le succès de cette cam).

Salut, y a 2 choses qui m'interpellent dans les réglages de ta cam: - la premiere, c'est ton niveau d'offset: Il faut toujours que tu aies un niveau d'offset suffisant pour qu'aucune valeur ne clippe a 0. Par exemple, je viens d'ouvrir un de tes darks, j'obtiens un histo comme ca: Le pic n'existe pas, il y a une grosse partie de tes pixels qui sont a zéro. C'est la meme chose dans tes lights. Tu te retrouves en sortie avec des tas de pixels clippes a 0. Et ca en photo, c'est des pixels qui servent a rien... Si tu veux un peu de lecture pour savoir comment déterminer une bonne valeur d'offset, tu peux lire ça: https://daleghent.com/2020/08/understanding-camera-offset Je te montre l'histo d'un dark a 300s que j'ai refait y a pas longtemps. Tu vois, j'ai un pic qui est décollé du zéro. - la deuxième c'est ton niveau de gain: Alors j'ai le meme capteur que le tien mais en ZWO donc je vais pas pouvoir te donner mon reglage (chaque fabricant a son propre étagement de valeurs). Mais si j'en crois la page de Altair (https://www.altairastro.com/altair-hypercam-294c-pro-tec-cooled-116mp-colour-cmos-camera-52-p.asp), sa courbe de bruit vs gain on a ca: Quand tu te mets a un gain de 100, tu as énormément de bruit de lecture (7.1e-/ADU). Vu la forme de la courbe, a partir du gain 900, tu as un second étage de conversion qui s'enclenche (chez ZWO, ils appellent ca le HCG pour High Conervsion Gain) qui fait chuter le bruit de lecture a 1.45e-/ADU sans compromettre de trop le dynamic range (DR) qui reste au delà de 12b. Donc si je devais résumer: - trouve le bon niveau d'offset de ta cam avec le premier lien - et image a un gain de 900 (plus haut ca sert a rien, tu vas perdre en DR et tu risques de saturer tes etoiles) Bon ciel, Cecile PS: Dans ton cas particulier de prise de vue, ajouter des offsets a ton traitement ne servira a rien, puisque ton réglage d'offset est a 0. Avec les conséquences (facheuses) qu'on a vu. Mais des que tu auras trouve ton reglage, je te conseille vivement de les faire si tu veux correctement enlever ton vignetage. J'ai ecrit un tuto sur la page de Siril qui explique pourquoi: https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/#annexe-comprendre-comment-les-flats-corrigent-les-brutes

Salut ami.e.s de la bricole, je vous partage ici un projet DIY pour s'occuper sous ce ciel pas fameux de fin d’année. A la base, l’idée était venue de faire un setup vraiment léger pour sortir de façon plus impromptue quand le ciel le permet (qu'avec mon 200/1000 sur eq6). J'ai donc commence a investir dans une monture compacte (SW AzGTi en equato) pilotable comme une grande avec un cable EQDir et une lunette avec pas trop de focale, la TS61EDPH (que le pere noel n'a pas pu me livrer a temps, le vilain). Tout ça, pour rester le plus léger possible. Mais bon, a quoi bon choisir tout en fonction du poids et mettre dessus une lunette guide classique qui alourdit le tout. D’où l’idée d'en fabriquer une avec mon imprimante 3D. J'ai cherche sur le net, j'ai trouve ca :https://aiastro.wordpress.com/2018/09/16/3d-printed-guidescope/. Super pour se dire que c'est possible et se motiver a se lancer. J'ai fait un premier "proto" avec une simple lentille 50/150 biconvexe. Le poids était au rendez-vous (240g avec la camera guide, une ZWO 120mm mini) mais je trouvais ça très encombrant. Donc, commande d'un doublet la :https://fr.aliexpress.com/item/4000147257875.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77be6c37G0wX47 pour se rapprocher au max du mini guide scope ZWO. Le but du doublet n'est pas tant sur l’amélioration de la formule optique (encore que) que sur la facilité de le tenir a peu près dans l'axe avec ses bords plus épais. Re-dessin de tout ca dans Fusion 360 et au final, ca me donne ca: Cote lentille Vue d'ensemble avec interface Vue arrière avec bouchon En action (de jour...): Le focus est fait a l'avant avec un pas de vis en 0.75 et une bague de blocage (jaune). La longueur du tube est fait pour que je puisse mettre la cam rentrée a fond et que je joue uniquement sur le pas de vis a l'avant pour le focus. J'ai du rapporter 3 filets avec des écrous en m4 pour les vis de maintiens de la cam et un pour adapter les pièces d'interface (sur les photos, c'est des platines vixen en print 3d, évidemment) Niveau poids, objectif atteint, je suis a 140g, avec la camera!!! Je vais probablement m'en remettre pour 10g avec un pare buée mais bon, tout ça reste très raisonnable. Bon et la perf optique? Pour le moment, je n'ai pu shooter que de jour l'antenne relais en face de chez moi (a 400m environ, cf photo en action au dessus) et viteuf une fois la lune. Et depuis, il fait juste trop moche... On est bien d'accord, ça a pas le piqué d'une taka, mais vu qu'il s'agit juste de guider... J'ai ajoute des baffles pour éviter les reflets mais j'ai pas encore pu tester l'effet. bafflage: Je vous ferai un retour avec des poses de 1 a 3s sur phd2 quand les nuages se seront enfin barrés!!! J'avais fait avec le premier proto en 50/150, ça marchait très bien, je croise les doigts pour que ça reste suffisamment lumineux... Je vais partager les stl sur le club impression 3D si y en a que ça tente, Bonnes fêtes et bon ciel a tous, Cécile

Salut, je vous partage ici un tuto pour faire une mesure d’EP quand on a pas nécessairement le matériel adhoc, à savoir une caméra. Je pense notamment à ceux qui ont une monture nomade du style SkyAdventurer et un APN (sans avoir l’ordi à coté parce qu’ils sont dans la montagne), ceux à qui on demande une courbe d’EP pour vendre leur monture et qui ne l’ont jamais mesurée, ceux qui viennent de se lancer dans l’astrophoto avec un gros Newton sans avoir bien compris dans quoi ils avaient mis le doigt (moi il y a 1 an). L’idée est de se servir de Siril (v0.9.12 https://www.siril.org/download/ ) pour faire les calculs compliqués et d’en interpréter la sortie avec du bon sens (et 2 formules). Comme c'est vraiment très pas à pas (un peu long), je colle pas ici le contenu. C'est dans le PDF attaché. Il y aura aussi besoin d'une feuille Excel que j'attache également (APN2PE.xlsm). Elle ne marche malheureusement pas tel quel sous OpenOffice (les 2 macros ne passent pas). Les macros ne sont pas indispensables, on peut copier/coller les valeurs obtenues avec Siril et exporter le résultat pour PECprep à la main. Mais c'est quand même plus pratique avec! On obtient quelque chose qui ressemble à çà, largement suffisant pour se faire déjà une bonne idée. J'en profite pour remercier toutes les bonnes âmes qui interviennent sur ce forum, en particulier @olivdeso, qui m'avait aiguillé quand j'y comprenais encore vraiment rien à cette maudite EP et dont les interventions sur l'EP et le guidage (ce tuto en particulier http://www.astroantony.com/tutoriel/PDF/Autoguidage.pdf) m'ont permis de vraiment avancer. N'hésitez pas à me faire des retours, si ça marche (ou ça marche pas) pour vous. Bon ciel, Cécile TutoEP_v0.pdf APN2PE.xlsm