Phil49

Bonjour, Merci pour ta réponse ! 🙂 Bon, cela rassure un peu, ceci dit, j'ai lancé pas mal de MAP avec des valeurs différentes en step size et backlash, car au départ j'avais une courbe plate, mais il s'est avéré qu'un mauvais serrage au niveau du coupleur de l'EAF avait laissé du mou et des fois ça accrochait d'autres fois non, je me suis arraché les cheveux sur al tête avant de regarder le mouvement de la molette micro de mon focuser et là j'ai compris ! Je suis parti d'un step size de 200, puis 100 et 50 et j'ai fait varier le backlash de 400 à 300, 200 et 100, mais a priori quelle que soit la valeur, je n'avais pas le sentiment que cela changeait grand chose, d'où mon interrogation sur la gestion du backlash ! La course n'est pas très longue de toute façon. Pour en revenir à l'image, vu qu'à 2 700 mm de focale on n'a pas beaucoup d'étoiles dans le champ, j'en ai choppée deux ou trois après avoir poussé le gain et le temps de pose et cela me semblait correct (voir capture écran ci-dessous). J'étais arrivé en bout de nuit, j'ai pas pensé à sortir le Bahtinov pour contrôler, je le ferai la prochaine nuit claire en espérant que cela ne soit pas dans 5 mois, LOL ! Pour NINA, je suis toujours en version stable, j'ai déjà eu mon lot de galères avec des trucs "standards", alors ce n'est pas la peine d'en rajouter ! 😉 Je suis sur la dernière stable 2.3. 9001. J'ai vu que la v3.0 s'est présentée en stable dans la barre supérieure de NINA, je vais attendre un peu... Je ne vois pas où tu peux vérifier cela, car j'ai effectivement installé l'add-on Hocus-Focus au départ quand j'avais mes soucis d'étoiles allongées dans les angles et que je ne savais pas trop à quoi c'était dû entre le backfocus, le guidage, le tilt, etc., mais je ne l'utilise plus car il me donnait des résultats assez surprenants parfois !! Mes lulus ne sont pas des Petzval hélas, donc à chaque fois faut gérer le BF... hormis mon RC et mon Mak... Par contre, sais tu comme je le demandais si le BF se cumule si on le déclare dans la zone de gestion de l'EAF sous ASI Cap avec celui de NINA ou non, c'est géré indépendamment ? Je n'ai pas retrouvé de trace de cela dans le manuel en ligne de NINA ! Je voudrais surtout écarté des trucs de ce genre pour savoir si la MAP que j'ai obtenue est ce que je dois obtenir dans le meilleur des cas ! Le bahtinov sera en partie le juge de paix, mais en photo lunaire, ce sera plus rock'n'roll de savoir quand la MAP sera optimale avec la turbu de ce que j'ai vu ! Philippe

Bonjour à tous, Questions que je me pose : lorsque l'on paramètre un EAF via ASI Studio par exemple pour positionner le point 0, tester, il y a le backlash qui peut être déclaré. Dans NINA on a la section dédié à l'Autofocus : Les deux se cumulent-ils si on déclare la valeur des deux côtés, ou non, il le gère de son côté et ne prend pas en compte la valeur déclarée via ASI Studio, un peu comme l'ASIair mais lui c'est parce que son algo permet de ne pas en tenir compte ? Je pose la question, car j'ai une courbe un peu curieuse en ce moment pour paramétrer la MAP de mon nouveau Mak 180 et son EAF dédié ! 🤔 Question du même ordre : je n'arrive pas vraiment à comprendre quand on doit cocher "Reverse" dans ASI Studio... Peut-être que la courbe curieuse et inversée (habituellement, l'hyperbole ou la parabole sont dans l'autre sens dans NINA) découle un peu de ces choix... Merci pour votre aide, Philippe

Jean-Marc, Le contraire m'aurait étonné, je sais que tu adores faire tourner l'imprimante 3D ! 😉 Pour le Polemaster, oui, c'est effectivement la contrainte, pas de main pas de chocolat... Comme tu le dis plus bas, l'approche miniPC (le Mele Quieter 3C, 3Q et 4 sont vraiment excellents, pour travailler avec le second depuis 7/8mois maintenant) peut-être aussi envisageable en nomade, du coup alim 12V possible également, et une tablette pour piloter en RDP via le Wifi la partie hors ASIair et l'appli ASIair pour ce dernier et son écosystème (AM5, camera etc.). Tu peux aussi envisager un pilotage unifié en utilisant une session RDP cumulant BlueStack qui gère l'ASIAir et le Polemaster sur la session dudit miniPC ! Après faut aimer l'ergonomie de la tablette, pas ma tasse de café, j'ai préféré un petit portable qui me permet de gérer mon petit monde en Wifi dans mon observatoire (ou à distance), d'autant plus que l'on peut créer des Points d'accès Wifi avec Windows 11 sans réception d'Internet en pleine cambrousse... Bref, des possibilités, et des choix ergonomiques possibles, pas encore le fromage et le dessert, mais on s'en approche ! 😉 Philippe

Salut Jean-Marc, Pour le P.A, tu peux soit utiliser cela avec ton Polemaster : https://www.astroshop.de/fr/accessoires/wega-telescopes-adapter-fuer-polemaster-an-zwo-am5/p,78155 Soit tu peux débourser encore quelques euros et tu peux adapter ce viseur polaire (désolé, le site de P.A est H.S au moment où j'écris ces lignes): https://www.etsy.com/fr/listing/1434597399/adaptateur-de-viseur-de-pole-pour-le?gpla=1&gao=1& Philippe

Hello, Toutes les réponses dans cette "vieille" vidéo de 2023... Il ne manque plus que le prix et la date de dispo, premier semestre peut-être d'après les bruits sur Facebook... Philippe

Sur ce point, c'est dommage, enfin, NINA est excellentissime à bien des égards, mais je ne regrette pas mes débuts avec l'ASIair qui reste à mes yeux un très bon produit à l'ergonomie vraiment très très bien pensée, et pour peu que l'on ne parte pas avec les yeux plus gros que le ventre (je parle de moi), on est très vite opérationnel, enfin si une des briques ne vient pas semer la zizanie, mais là, il n'y est pour rien ! 😉 Je l'ai encore utilisé l'été dernier à Chavadrome après une cuisante expérience avec NINA fraichement pris en main (j'ai vite compris à mon retour mes bêtises et corrigé) l'ASIair a été monté sur ma monture en 5mn et comme le vélo, cela ne s'oublie pas, j'ai pu sauver ma semaine ! Donc imbattable de ce côté là ! Pour Stellarmate, j'ai aussi pratiqué, là aussi, grosse courbe d'apprentissage comme pour NINA, mais un produit pas encore tout à fait aussi mature et stable que NINA ! Par conte, Jasem, le dev est vraiment excellent, très réactif, très impliqué toujours dans l'innovation, ça c'est un point fort ! Je pense que Stellarmate va devenir aussi bon que NINA, le hardware en plus ! Ces deniers produits sont vraiment très prometteurs, mais là du coup c'est le tarif qui explose, un comble vis à vis de Zwo, mais il faut reconnaitre à sa décharge que techniquement le boitier est plus abouti et le cahier des charges plus copieux que celui de Zwo ! Toutefois, comme NINA il est open, donc toutes marques acceptées, peut-être le prix à payer... Pour en revenir à l'ASIair, il ne reste pas dans le fond d'une caisse, je l'ai ressorti pour me sortir de l'impasse du P.A et de l'autoguidage en suivant l'idée excellente de Fred d'Explore Astro qui l'utilise conjointement avec son Mak pour faire du planétaire à plus de 6 500 de focale !! Je n'ai pas encore fini de régler ma lunette guide mais dès que cela sera fait, si la météo veut bien s'améliorer, j'espère pouvoir tester le P.A et l'autoguidage, même si, pour du planétaire, il n'y a pas besoin de la même précision que pour le ciel profond ! Enfin, pour Pegasus, oui, absolument d'accord, des produits très qualitatifs et franchement pour une marque européenne (Grecque) chapeau ! S'ils pouvaient être un poil moins chers ce serait topissime ! J'ai aussi le PowerBox intermédiaire qui me sert à piloter ma connectique avec mon miniPC Mele Quieter 3Q et NINA, et franchement, c'est du bon ! C'est la contrepartie des miniPC ou PC, la filasse mon dieu !! Reste plus que l'occase, j'ai vu passer un rotateur il y a un mois, mais j'avais d'autres dépenses, dommage... Philippe

Salut, Désolé, je profite du week-end pour prendre le temps de répondre ! 😉 Alors comme je n'ai plus mon newton depuis au moins deux ans, comme tu peux el voir dans ma signature, je suis passé aux lunettes, au RC et dernièrement au Mak ! J'ai douloureusement tiré les enseignements des montages approximatifs sur les newton (hormis ceux qui peuvent mettre un demi smic dans un bon P.O, LOL !) mais je n'ai pour autant pas basculé dans la facilité non plus... La TS 102 a demandé un peu de temps, le RC encore pire... Enfin, disons que le maillon faible était dans ma chaine optique, le D.O standard de Zwo pour être précis pas dans les téléscopes. Après moult péripéties que tu pourras lire sur ce forum, les choses sont rentrées dans l'ordre, et j'ai "perdu" presque 2 ans à me concentrer sur ce genre de galère.... Aujourd'hui j'ai pris du recul, beaucoup me l'ont plus ou moins gentiment suggéré, ils avaient raison, mais aujourd'hui c'est la météo qui me met à la torture ! Pour en revenir au rotateur, par contre, ce n'est pas oublié. Mes chaines optiques sont aujourd'hui toutes vissées, plus de résultats aléatoires de jeux ou assemblages approximatifs, mais toujours pour les lunettes la contrainte du 55mm de BF... Je suis passé chez Player One pour une partie de mes cameras, j'utilise beaucoup moins l'ASIair (because pas compatible avec les autres marques hormis les montures et APN) et j'ai basculé sur NINA qui permet d'ouvrir l'écosystème raison principale de cette bascule, avec des outils d'analyse tels que Hocus Focus, et plein d'autres goodies comme la gestion de scenarii d'automatisations, etc... Je réfléchis beaucoup à la nouvelle génération de rotateurs, celui de Pegasus me fait de l'oeil, il est électronique, donc du coup, dans ma chaine pilotée à distance, de surcroit dans mon observatoire construit il y a deux ans, tout cela s'assemble merveilleusement bien ! Mais cela a un prix, et je ne suis pas encore prêt à mettre 700/800 euros dans un rotateur, il faudrait par ailleurs trouver comment le faire tenir dans les 55mm et garder la possibilité d'utiliser un tiroir à filtre bien pratique (pas prêt pour la RAF et le mono). Reste Zwo qui promet depuis des années son rotateur, sortira t'il un jour ? Il devrait être bien réfléchi, plus abordable je pense, auront ils une astuce comme la 2600 Duo (même si le concept avait été découvert par d'autres avant), l'avenir nous le dira ! A part Pegasus, il reste Wanderer Astro, on laisse de côté Primaluce avec ses produits élitistes, ce qui ne laisse pas beaucoup d'alternatives.. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ? Je t'ai probablement saoulé, je m'en excuse d'avance ! 😉 Philippe

Hello, C'est dommage, car c'est finalement ce qui est le plus efficace quand le Wifi ne veut pas passer et dieu sait que j'ai essayé plein de solutions... J'ai fait installer par un ami électricien un disjoncteur dans étanche dans mon observatoire il y a deux mois, je pars de mon garage avec un point de repiquage sur une prise électrique (pas envie de percer mon mur de pignon), le tout est déjà à 15m du compteur électrique dans la maison, et de là j'ai 50m de câble électrique pré-gainé enterré qui arrive à l'observatoire. Par contre, cela entraine une bonne déperdition du signal, on passe en gros de 380 Mb/s à 80 environ en moyenne, mais largement suffisant pour piloter mon miniPC et NINA en RDP (Prise de main à distance) qui sont alimentés via une alim de labo ainsi que tout le reste. Je pourrais surement améliorer avec un câble électrique de meilleure qualité encore et si j'avais pu me repiquer direct sur le compteur avec une sortie dédiée, mais la topologie de la maison et les coûts induits ne m'auraient pas permis de faire cela rapidement... De là j'ai un switch réseau Gigabit pour brancher en RJ45 ce qui en a besoin, et je rediffuse aussi via un répétiteur le Wifi et si je veux utiliser mes ASIair et mes cameras de surveillance, ça tourne. En plus je peux utiliser le WOL (Wake Up On LAN) pour réveiller mon miniPC, c'est royal ! Les CPL sont des DEVOLO Magic 2 (non Wifi), la dernière génération, ça marche bien, ce ne sont peut -être pas les plus rapides sur le marché, mais depuis 10 ans que j'utilise cette marque (TP Link est aussi très bon en règle générale), c'est ma 3ème génération, mais la première que j'utilisais pour l'astrophoto. Témoignage qui ne vaut que ce qu'il vaut ! 😉 Philippe

Les années Canal de notre génération nous manquent ! 😉

Hello, De retour d'un déplacement dans le sud ouest pour le boulot, bah désolé, +1, pas fais suffisamment gaffe au détail qui tue !🥺 Trop concentré sur le reste et pas sur l'évidence qui était devant nous comme le nez au milieu de la figure ! Honte à moi... 😞 Bon, d'un autre côté, un gourou en a tellement vu dans sa vie qu'il a l'œil affuté et rien ne lui échappe ! 😉 Le captures écrans au complet c'est quand même bien pratique ! Il y a fort à parier qu'après le débroussaillage quand même nécessaire pour d'autre points à corriger et qui l'ont été depuis, cela devrait permettre de régler définitivement le souci et se solder par un astram avec le sourire épanoui ! 😉 Philippe

Hello, Quand ça veut pas, ça veut pas ! 😉 Je rejoins Titophe, normalement, quand la mise en station est respectée (ce qui était ta mission dans les points que tu énonçais en synthèse, orientation Nord, latitude, Polar alignement, calibration), à la fin de la calibration, le suivi doit se lancer et suivre de façon relativement correcte ! 😉 C'est à ce moment que l'on observe les premières minutes de guidage et que l'on commence à corriger l’agressivité et le temps de pose selon le seeing. De prime abord, dans toutes tes captures écran, je n'ai pas noté de grosses incohérences qui pourraient expliquer ce comportement. Juste le temps de pose pour le guidage sur tes derniers screenshot, 1 sec c'est vraiment trop court, 2 à 3 sec selon les montures et le seeing sont des valeurs plus logiques, mais je ne pense pas que cela empêcherait de toute manière le guidage de démarrer... La calibration s'est elle effectuée ? Peux tu cliquer sur l"icone en forme de mire et repères orthogonaux en haut à droite ? Enfin, après le polar alignement, as tu tenté de faire un retour en position Home puis relancer un Polar alignement afin de voir si la monture reprenait une position assez proche de celle du premier P.A et si al correction était mineure ou vraiment très décalée ? Quand tu utilises la télécommande ou le pavé sur l'appli ASIair, la monture bouge bien et si tu joues avec la vitesse cela te semble cohérent ? Si tu cibles un objet, même si pour le moment le guidage ne se lance pas, est-ce que la monture tente bien de se positionner en conséquence et la direction pointée est-elle cohérente ? A tout hasard, aurais tu un autre câble USB s'il s'agit d'un câble USB A vers B standard ? N'ayant jamais eu d'AM3 et 5 je ne saurais confirmer ce point... Mais ce serait bon de tester cette piste entre autres choses... Pour le reset, pourquoi pas, pour l'ASiair il y a une procédure, pour l'AM3 je ne sais pas... Je ne sais pas si Colmic consulte le forum en ce moment ou si un possesseur d'une AM3 ou 5 passe par ici, mais comme il a une AM5, il aura peut-être plus d'idées de tests à effectuer... Philippe Edit : j'ai vu qu'il y avait possibilité de gérer aussi le tracking depuis la télécommande, il n'y aurait pas interaction à ce niveau là ou un souci ?

Re Pareil, ça me parait très bien, il ne semble pas manquer détapes ni distinguer d'incohérences dans les branchements et le process ! De "trois" choses l'une : ou il y a un truc auquel on n'a pas pensé et là il faudra reprendre, ou les conditions que tu recapitules n'étaient pas toutes réunies dans le dernier test, ou bien il y a un problème matériel ou soft qui impliquera un retour en SAV ou un échange avec eux pour diagnostiquer plus avant ! Croisons les doigts et disons que tu as une bonne étoile et que le dernier cas ne figure pas dans les hypothèses ! 😉 Philippe

Re, Non pas du tout, il "PEUT" se connecter au hub USB de la camera si on veut libérer un des précieux ports USB de l'ASIair, c'est tout, ce n'est en aucun cas une obligation ! 😉 Si tu as ce qu'il faut sur l'ASIair laisse le là où il est sinon, oui, déporte le sur le hub USB de la camera ! Philippe

Hello, Non, l'ASI 120MM peut se brancher sur un USB 2 ou 3, ce qui nécessite impérativement un USB 3 c'est lorsque l'on branche des cameras refroidies donc avec Peltier. Je branche la mienne sur le hub USB 2.0 à l'arrière de mon ASI 2600 MC Pro et cela marche très bien, donc pas d'inquiétude pour la 120 ! 😉 Alors soit l'un soit l'autre ! L'USB n'est pas conseillé uniquement pour des raisons électroniques/électriques. D'après ce que m'avait conseillé Pierro Astro il y a des années pou mon AZ-EQ6, cela évite de griller la carte mère de la monture en cas de court circuit ou de problème de tension ("sur" et surtout "sous-tension" !). Les protections qui existent sur le port RJ, donc lorsque l'on utilise un câble Eqmod ne "seraient" pas les mêmes que pour une liaison de type USB ! Cela dit, j'y pense, cela pourrait être intéressant, si tu utilises un câble Eqmod, de tenter avec un câble USB B vers USB A ! En as tu un sous la main ? Cela pourrait permettre d'écarter un câble défectueux ou un port RJ défectueux également ! Si tu fais cela, bien vérifier les paramètres au niveau de l'ASIair ! Philippe Edit : ah mince, Clouzot à raison pour le câble, pas vu que ce n'était plus que le ST4 et plus d'Eqmod sur les AM5 & 3... donc exit le test car je suppose que tu utilises le câble livré avec l'AM3... A moins qu'il soit défectueux, ce qui ne serait pas de chance... Cela voudrait dire que tu serais maudit comme moi... 😉

Bonjour, Ok, bon c'est déjà positif pour le P.A. 🙂 On avance un peu, le plate solving fonctionne donc ! Si tu as bien déporté l'alim sur un branchement parallèle c'est également très bien ! Encore une fois, dans l'absolu, les chiffres communiqués par Zwo pour les besoins en mode tracking (0.6A) et en Goto (1,7A) sont bien en deçà, mais on n'est pas à labri de pics plus élevés dépassant les 3A... Je reviens sur l'AM3, il me semble qu'il y a une led "Status" verte (azimutal) ou rouge (pour l'équatorial) qui indique que celle-ci est en mode équatorial ou azimutal, tu nous confirmes bien être en mode équatorial ? D'après ce que tu viens de faire je pense que oui, mais tant qu'à balayer les évidences... Je vois que tu es toujours sur une seconde pour le temps de pose, ça fait quand même court je trouve, et 3 sec serait plus indiqué surtout en période de compréhension de tes soucis... Enfin, quand tu lances une calibration, tu appuies bien sur la seconde puis la 3ème icone de la barre de droite de la fenêtre de calibration pour lancer la calibration et le mode mulstistars ? Ce dernier n'est pas obligatoire, mais il améliore quand même pas mal la qualité du guidage (l'oublier n'empêche pas le guidage de se lancer). Par ailleurs, pour l'agressivité en DEC et en RA, commencer à 50/50 peut aider, puis ensuite selon les valeurs obtenues, monter si nécessaire. Habituellement les chiffres sont plutôt plus forts en RA qu'en DEC, mais n'ayant pas d'AM5 ou 3 je ne saurais me prononcer.. En tout cas cela ne doit pas de toute façon là aussi, empêcher le guidage de se lancer... Quand tu fais cela, le système lance t'il les mouvements dans les 4 sens cardinaux pour la calibration et combien de pas lui faut-il, 10, 15, 20, plus ? C'est aussi un indicateur de la difficulté du système à calibrer et même si au delà de 10/15 en moyenne, c'est que cela nécessite de petits ajustements pour optimiser, mais cela peut attendre un peu, l'essentiel est déjà de pouvoir lancer un guidage minimum ! 😉 Est-ce que le système arrive à afficher quelque chose quand tu cliques sur l'icone de calibration tout en haut à droite (la mire avec les les lignes de repère orthogonal) ? Edit : concernant le câble de guidage, c'est bien un Eqmod, les réglages sont bien positionnés aussi à ce niveau, tu pourrais envoyer un screenshot ? Le mode sidéral est bien sélectionné ? Son rôle est vraiment vital, mais là, à moins d'en avoir deux sous la main... Merci pour tes réponses Philippe

Ah bah évidemment ce n'est pas la même chose ! 😉 Quand on utilise cette fonction, il y a deux ou trois trucs à savoir ! D'abord, la monture doit bien être orientée sur le Nord le plus précisément possible, comme d'hab, et la latitude également correctement indiquée (cela peut jouer sur le résultat en cas de All Sky P.A !), il ne faut pas trop faire son alignement polaire à l'est ou à l'ouest (pour éviter que la lunette ne tape pas dans un des pieds si trépied lors des mouvements dûs au P.A), donc Sud si nord indisponible. Ensuite, bien s'assurer que la MAP est bonne (vérifier au bahtinov si un doute) puis une fois que le P.A a été effectué, revenir en position Parking, refaire un P.A et voir quelle est la valeur obtenue. Cela permet de voir s'il y a un léger décalage suite au premier P.A ou un très gros, et là, bah il faut voir ce qui pu se passer. Peut-être l'orientation et la latitude à affiner... Philippe

Oui, mais ce n'est pas normal... Fais aussi un alignement polaire dans un premier temps, et en mettant 2,3 ou 4 ou 5 sec ça le fait, c'est juste le taux de rafraichissement qui sera plus long ! Essaye sans filtre narrow band (j'ai cru lire qu' il en était question sur une de tes réponses) surtout, le but est déjà de comprendre pourquoi le suivi ne semble pas s'effectuer ! Déjà dans cette région du ciel, cela devrait limiter les effets de la rotation terrestre ! Si le P.A ne s'effectue pas c'est qu'il y a déjà un loup, donc pas la peine d'aller plus loin ! Donc, première chose à faire, Polar alignment, monte le gain à la moitié ou aux 3/4 du gain, on s'en fout à cette étape (enfin, il ne faut quand même pas saturer !), tu verras de suite sur l'image obtenue s'il faut redescendre d'un cran, on n'en est pas à imager à cette étape. Ensuite, je le répète mais au moins 3 sec pour le Polar Align... Par ailleurs, stp, repasse le DEC mode en auto, ce n'est pas anodin ! Peux tu nous faire une capture écran de la section "Telescope settings" stp ? Quand tu appuies sur "Sync mount" sur cet écran, que se passe t'il ? Enfin, comme déjà dit par Colmic et d'autres, l'AM5, je pense que l'AM3 est peut-être dans le même cas, NE PAS BRANCHER sur les ports 12V de l'ASIair !!!! L'inetensité requise n'est pas prévue pour et même si la monture semble bouger, ce n'est pas très bon pour l'ASIair qui risque d'être au taquet dans les moments de forte sollicitation !! L'intensité max que peut gérer un ASIair est de 3A ! Que lis tu sur l'image ci-dessous sur la partie DC 12 V ? Philippe

Hello, Dans tes captures écran plus haut, je vois que le gain est à 50, je pense que tu peux le monter beaucoup plus, je ne sais pas quel est le max de ta camera, mais cela aidera, par ailleurs, pour le Polar Alignement, je vois 1 sec de temps de pose, là aussi, monte à 3 sec par exemple, cela va l'aider, tu peaufineras plus tard ! Enfin, dans tes dernières captures, je vois que le "DEC mode" est sur "North", alors pourquoi pas, mais il faut déjà savoir comment la monture corrige lors d'une session, je te conseille dans un premier temps de repasser en "Auto", là aussi, tu repasseras en Nord ou Sud quand tu seras plus à l'aise même si nous avons plutôt l'habitude de laisser en Auto en règle générale, pour la plupart sur l'ASIair... Pour le signalement de DST, oui, c'est curieux, en règle générale c'est indiqué en blanc pour mémoire car c'est le piège récurrent surtout en période de changement d'heure, mais ne possédant pas l'AM3 ou 'AM5, peut-être que l'application a détecté une incohérence quelque part au niveau de l'heure... Difficile à dire comme cela sur tes captures écrans... Philippe

Hello, C'est exact, je ne dispose ni de l'AM5 ni d el'AM3, mais en regardant les descriptions sur le site de Zwo, il semble que l'AM3 ait fait l'impasse de la prise 12V de l'AM5 qui permet de brancher l'ASIair sur cette dernière ! Contrainte de la gamme, il faut bien bien raboter les specs un peu partout pour contenir les coûts... On voit d'ailleurs sur l'une de des photos officielles que l'ASiair n'est pas connecté sur la monture, le câble pend vers le bas : On peut aussi supposer que la taille inférieure ne permettait peut-être pas de renfermer cette connectique supplémentaire, mais ce n'est qu'une simple hypothèse... A savoir donc quand on achète une AM3... Philippe

Hello, Ce qui peut t'aider aussi dans cette étape de compréhension de tes réglages, c'est d'inverser temporairement la camera principale et de guidage dans l'interface de l'application de l'ASIair ! Si tu as quelque chose de correct avec la camera principale, concentre toi sur la camera de guidage. Tu vas dans la section pour la gestion de ta camera de guidage, tu la désactives, puis te fais de même quand tu repasses dans la section de la camera principale avec cette dernière. Là, dans le sélecteur "Main camera" tu choisis ta camera de guidage l'ASI 120MM au lieu de ta 533, comme cela tu pourras plus facilement essayer de trouver, le bon gain, la bonne durée d'expo ou le positionnement de la camera dans le focuser de ton D.O voire jouer sur les 3 jusqu'à ce que tu finisses par distinguer quelque chose ! Une fois que tu as obtenu une image correcte, ne pas oublier de faire l'inverse, désactiver la camera principale où se trouve temporairement la camera de guidage, puis resélectionner la camera ASI 533 et réactiver la camera de guidage dans sa section ! Philippe

Bonjour Michel, On est bien d'accord, et je mentionne la dérive "commerciale" dans mes commentaires. Ceci dit, Trevor n'est pas apparu du jour au lendemain sur Youtube, tu es bien d'accord avec moi que s'il vendait n'importe quoi y compris des produits à la qualité déplorable, cela remonterait d'une manière ou d'une autre ! Je pense que l'appât du gain a quand même ses limites et scier la branche sur laquelle on est assis n'est sûrement pas ce qu'il souhaite ! Le bon sens ramène à un moment même les influenceurs aux aspect terre à terre... Enfin, tu noteras que les produits que présente Trevor ne sont quand même pas situés dans le bas de la fourchette, on est la plupart du temps sur du qualitatif, pas de montures 10000 microns, pas de télescope à 30 000 euros non plus, mais on est quand même sur du matériel moyen haut de gamme pour l'astram lambda ! Les produits sont cohérents dans cette gamme. Certes on peut -être en permanence comme Saint-Thomas, mais à un moment, on ne peut pas tout rejeter sur ce principe... Je ne dis pas que Anker c'est la marque à acheter absolument, mais ayant une batterie mobile de forte capacité de cette marque que j'utilise depuis des années pour mes tablettes et smartphone, je peux dire que la finition, la connectique, le design, la tenue dans le temps, sont excellents ! Cela ne permet en rien de se prononcer sur le reste de la gamme, mais on est quand même loin, très loin d'une batterie made in China... Par ailleurs comme tu le sais, j'ai également une batterie Ecoworthy que j'ai achetée sur tes conseils lorsque la remise est tombée pile au moment de renouveler ma batterie Gel défaillante ! Je suis d'accord avec toi également sur ce point, la capacité, le rapport qualité prix me conviennent très bien ! Maintenant, le modèle de Powerbank que montre Trevor est quand même doté de connectiques bien pratiques pour qui souhaite utiliser tout un tas de branchements sans avoir à gérer la filasse. Certes, cela a un coût, plus de 1 000 euros, c'est un peu raide, mais pourquoi pas... Donc je le dis à nouveau, soit on n'utilise que ce qui est conseillé ici, et la batterie LiFePO4 Ecoworthy a été testée par plusieurs personnes du forum avec succès, soit on a un usage attendu qui est plus large, et on peut tester avec une marque qui est connue et fabrique des produits de qualité... Peut-être y a t'il quelqu'un ici qui l'a déjà fait, son retour serait apprécié, dans un sens comme dans l'autre, car je ne suis pas rémunéré par Anker ni Trevor ! LOL ! 😉 Philippe

Bonjour Vtec, Bon, on repart à la base ! Depuis la dernière fois où ton ASIAir était accessible, quelles opérations as tu fait exactement ? As tu tenté de te connecter à ton ASIair avec un autre périphérique, exemple un smartphone au lieu de la tablette ? Si oui, même résultat ? Peux tu par ailleurs envoyer une capture écran de ces pages : L'adresse IP est privée elle n'a donc aucun intérêt pour un hacker. L'adresse attribuée, l'est elle par ton routeur Wifi ou par ta Box in fine (on peut très bien désactiver la gestion DHCP sur le routeur Wifi pour laisser la, box faire le boulot si en mode repeater/extender )? Ce fameux routeur wifi est-il en mode repeater/extender justement ? Avant cela, travaillais tu en mode standalone (accès un réseau de l'ASIair sans Internet) ou Station mode (accès à l'ASIair et internet) ? Au passage j'ai vu que sur Internet un astram avait traduit le doc de Zwo : - https://docplayer.fr/210061369-Quatre-facons-de-connecter-l-asiair-pro-au-reseau-mise-a-jour.html Philippe

Pour conclure sur ce sujet, Trevor Jones, très connu pour son site Astrobackyard, cite régulièrement une marque de batterie qu'il utilise, Anker : Là, il s'agit de batteries autonomes qui tiennent la route, mais tu remarqueras que le fabricant a bien négocié le virage LiFePO4 et surtout, surtout, les prix ont de quoi calmé, même pour le modèle que Trevor teste dans sa vidéo qui n'est pas la plus puissant ! Je n'ai jamais acheté ces batteries, mais même si Trevor a pris un virage très "commercial" depuis quelques années, gageons que l'expérience personnelle qu'il partage engage sa crédibilité au même titre que ses annonceurs, donc en règle générale, même s'il surfe sur les tendances, ne se pose pas (plus) de question sur le budget, a été un précurseur ou "early adopter" pendant longtemps, on peut estimer qu'il met en avant ce qui l'a convaincu, même si, encore une fois, on peut parfois se tromper... Ces batteries sont plutôt à l'origine destinées au domaine du camping (U.S ou non) où les américains sont très friands de toutes ces technos qui permettent de retrouver au milieu de nulle part, quasi le même confort qu'à la maison ! Il n'a pas encore convaincu Colmic et son Astro Van mais qui sait ! 😉 Quand on connait la propension des américains pour la démesure, on comprend aussi qu'investir des milliers de dollars pour ce type d'équipement ne pose pas de soucis ! 😉 Bref, d'après les tests que Trevor effectue dans cette vidéo avec divers setups, et surtout quand on sait qu'il réside au Canada, on peut raisonnablement penser que ces Powerbanks "qualitatifs" tiennent la route ! 😉 Tout n'est donc pas à jeter dans le milieu des PowerBanks mais il faut savoir lire les bons chiffres et acheter en connaissance de cause ! Philippe

Bonjour Vtec35, C'est en anglais, mais mais si tu n'es pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, Google Translate peut t'aider : - https://astronomy-imaging-camera.com/asiair/asiair-guide-four-ways-to-connect-the-asiair-pro-to-network-updated/ Tu devrais pouvoir vérifier que les étapes que tu as suivies sont conformes à ce qu'il faut faire en Station mode. L'adresse IP qui apparait sur l'ASIair dans le même plan d'adressage que ton routeur Wifi de ta box (ex 192.168.1.xx pour une box qui a une adresse de type 192.168.1.1 par exemple) devrait déjà indiquer que la négociation entre l'AAPlus/pro et la box s'est bien déroulée. Nativement l''adresse IP d'une ASIAIr en mode stand alone (donc sans accès internet et sans passage par une box) est plutôt du type 10.0.0..xx et cette adresse n'apparait pas dans l'interface de toute manière. Ce qui est important, cela indique que les deux peuvent dialoguer, que la box/le routeur Wifi additionnel a reconnu la demande d'attribution d'une adresse réseau par l'AAP. Il ne faut pas que les deux réseaux se bouffent le nez, car si tu as activité le DHCP sur le routeur Wifi, s'il est en mode repeater/extender ok, mais si le signal de ta box arrive dans les parages avec un faible signal et que ton AAP tente aussi de s'y connecter, pas cool ! Mais en général c'est le signal le plus fort qui est privilégié et tout dépend de l'option que tu as activité sur le routeur additionnel ! As tu déjà passé cette étape et le plan d'adressage est-il cohérent ? Si j'ai bien compris ta demande, s'entend ! 😉 Philippe

Bonjour, Si tu as un ASiair Plus, je pense que tu peux voir la tension mesurée en tapotant sur l'icone format Wifi en haut de l'écran !? Typiquement, l'automne dernier, avant que je ne passe sur une alim stabilisée et un 13,8V stable et rassurant, j'utilisais une belle batterie gel de 76 Ah qui, bien que chargée à bloc, indiquant un bon 13,2 V sur l'appli de surveillance juste après recharge, basculait direct à 12,5 quelques dizaines de secondes après avoir allumé les éléments de mon setup ! En hiver l'icone s'affichait très rapidement, car il y a aussi le facteur température qui influe sur nos batteries... Elle n'avait que quelques mois et était rechargée après chaque nuit avec un chargeur dédié Optimate que je connais bien pour l'utiliser sur ma moto ! J'ai en plus une AZ EQ6, une des montures qui tirent le plus sur l'alimentation lorsqu'elle commence à bouger un peu (les nouvelles AM5 sont pas mal non plus !), et après une petite demi-heure, je flirtais selon l'AAPlus avec les... 12,1V/12,3V et une bonne demi heure après avec les...11,9 V !!! Cela ne n'empêchait pas que le setup "semble" fonctionner correctement, mais j'avais quand même de gros doutes sur les 4/5 heures qui devaient suivre, durée moyenne des sessions que j'avais... Par chance peut-être, mes sessions se déroulaient parfaitement sur ce plan là ! La tension indiquée par les AAPlus/Pro est elle très précise et le reflet de la réalité, c'est une première question qu'il faut se poser. Je ne suis pas équipé pour porter un jugement sur ce point, Colmic qui l'est bien mieux pourra apporter son avis sur la question ou d'autres d'ailleurs qui ont ce qu'il faut pour mesurer ! 😉 Si la batterie est en bonne santé, qu'il n'y a pas de problème électrique, je serais tenté de dire qu'il ne faut pas trop se focaliser sur cette icone, mais si des déconnexions surviennent, des comportements curieux au niveau de la monture, là, il est important de se pencher sur la partie alimentation ! En dessous de 12V "réels", il est clair que cela commence à impacter sérieusement la monture puis la camera refroidie... Colmic l'a déjà dit, il le rappelle régulièrement, la plupart des cas de déconnexions, de comportement anomal de la monture de l'application ASIair, proviennent très souvent d'une défaillance de câblage ! Mauvais contact, mauvaise taille de section (câbles chinois très fins qui ont du mal à gérer 3A ), faux contact dans les connectiques, et autres subtilités Ensuite, certains Powerbank peuvent aussi être vite mis à genoux par nos setups, sans qu'ils soient considérés comme des goinfres pour autant dans l'absolu, mais au départ ou quand certaines montures bougent beaucoup dans une nuit, ça tire quand même, ensuite la consommation reste très basse ! Des batteries LiFePO4 sont aujourd'hui ce qui assure un bon compromis taille/poids et cycles, donc tenue dans le temps. Certes, elles sont nettement plus chères que les classiques Gel ou Plomb, mais il y a souvent des promos et au final on n'est pas si loin d'une batterie Gel ! Cela revient largement moins cher que les trèèèèèès onéreuses Powerbanks dédiées, à puissance comparable ! Certes, il n'y a pas la pléthore de connectiques, mais au moins la batterie tient bien la route ! Toutes les Powerbanks ne sont pas à jeter aux orties, mais les bonnes, celles qui tiennent la tension et l'ampérage dans la durée, se comptent sur les doigts d'une main... Voilà, pas d'avis ferme et définitif sur ton problème car il faudrait faire le point de la chaine électrique complète, mais des pistes à examiner... Philippe