Olivier-Fantasy

Bah, disons que si tu arrives à faire une capture jolie en 30mn, tu réussiras en faisant gaffe à en faire une d'une heure... Et en faisant bien gaffe, quand tu sais faire une heure, tu peux passer à 2h, etc. (Par exemple, la mise au point change avec la baisse de température : ton image nette à 22h est floue à 23h !) Mais si ça foire en 30mn (si l'image n'est pas bien nette, par exemple, ou le suivi par top, ou le guidage en vrac, etc.) ça ne sera pas mieux en 1h ou 2 : ce sera pire !! A mes débuts, mes images étaient pourries et j'essayais de les "sauver" avec plein de traitements compliqués... Jusqu'à ce que je me rende compte que si l'image ne sort pas bien tout de suite, elle ne sortira pas bien non plus une heure après ! 🙂 Donc, sitôt que tu es content de ton image en 15-20mn / une demi-heure, tu peux te lancer à faire plus... Sinon, on cumule les ennuis : apprendre à faire des images + en avoir des bonnes durant 3h (pour ne pas gâcher toute l'image).

Puisque tu utilises Siril, c'est facile, il va te mettre l'image dans le bon sens, avec les bonnes couleurs, tout seul : D'abord, tu lui demandes de faire l'astrométrie de ton image (Outils > Astrométrie > tu donnes le nom de la cible, il se débrouille à reconnaitre l'image) : Ensuite, dans "Traitement de l'image", tu choisis "Etalonnage des couleurs"... ...puis "Par photométrie" : Bon, si tu fais direct "Etalonnage des couleurs", sans faire tout le bazar avant, ça marche aussi (mais c'est le logiciel qui choisit les couleurs, alors que là il met les couleurs du vrai objet dans le ciel). Avant, on n'avait que l'étalonnage simple et on faisait avec Mais c'est mieux maintenant si tu fais l'astrométrie avant, pour être sûr. Et si tu veux être sûr que ton ciel n'est pas trop noir, etc. (bref que ton image est bien "montée" correctement, avec l'histogramme), tu ne t'embêtes pas et tu le fais faire en automatique. Depuis peu de temps, il existe des trucs qui font ça tout seul dans Siril. Tu vas dans Script : (Si tu ne l'as pas déjà, ce script, tu peux le télécharger facilement dans "Obtenir des scripts" dans la première fenêtre... Tu coches ceux que tu veux, tu cliques "C'est fait", et c'est tout - super simple) Tu peux aussi aller voir des vidéos sur Youtube pour apprendre à faire tout ça

Et une meilleure mise au point, aussi. Cela embellie ton image !

Ça change tout, bravo ! 😄

Aaaaah ! 😍

Difficile à dire : sans tilt, on pourrait savoir si le backfocus (BF) est bon... mais avec le tilt par-dessus, c'est dur de voir... Le tilt, ça bouge dès que tu touches à quoi que ce soit, donc si tu démontes et remonte, ton tilt change. Il faudrait arriver à ne pas avoir de tilt pour savoir comment est ton BF... La collim, si tu l'as faite au centre, en "poussant" le miroir (mise au point vers le "out") et que tu as ensuite veillé à finir chaque mise au point en "out" aussi (sinon, le miroir n'est plus au même endroit, donc possibilité que la collim ait bougé - c'est ch...t les SCT pour ça ! - bref, si la collim est bonne, on peut déjà virer cette option (tu l'as fait comment, la collim ? Avec un tri-bahtinov ? Car si c'est à l'oeil, ce serait très hasardeux ). Reste le tilt, qui parait la cause la plus évidente quand on voit tes images... Et avec le tilt "à plat", vérifier le BF. J'imagine que tu connais déjà cette image, bien aidante pour le BF : Si tu as fait l'analyse de ton tilt avec Sharpcap, la petite case à cocher en-dessous te permet de voir la tête de tes étoiles, pour comparer au dessin ci-dessus (mais ça sera perturbé par le tilt)... Il existe aussi des logiciels pour bosser sur tilt + BF... je n'ai plus le nom en tête, ça passe par NINA, je crois (et je ne m'en sers pas). Les pros te diront sûrement

Sympa ! Bravo Je ne peux pas te dire pour ton backfocus, les "pros" du dobson te répondront... Sinon, tu connais Astro Target Selector ? Un passionné de photo au dobson qui a conçu ce petit logiciel hyper pratique : tu indiques la zone que tu vois chez toi (si tu ne vois pas l'Est, par exemple, tu le vires de la sélection), tu peux même indiquer une hauteur mini, et le logiciel te donne toutes les cibles que tu peux faire au dobson dans la soirée EN POSE LONGUE !! https://github.com/AstrAuDobson/Astro-Target-Selector A certains endroits du ciel, tu peux rester 120s sur une cible sans que ça bouge (sans table équatoriale !)... Tu pourrais viser 30 ou 60s, pour être sûr... Cela aide beaucoup à avoir du signal. Et pour le "lucky imaging", normalement cela sert à figer la turbulence et avoir des détails fins, sur des cibles très lumineuses (nébuleuses planétaires, par ex.). Albéric, super spécialiste de cette technique, et qui se trouve être sur le forum, explique qu'on fait des poses "entre 1/10e et 5s, grand max, mais qu'au dessus d'une seconde, on ne gagne pas en détail par rapport aux poses longues". Il détaille la technique du Lucky imaging ici : ...mais c'est très particulier, il faut du matos (gros disques durs !!), et on ne peut pas faire toutes les cibles. Perso, j'aime autant poser plus long (30s et plus) et prendre des images "normalement", mais chacun son truc En tous cas, sur M42, le lucky imaging ne semble pas nécessaire. Si tu fais des poses de 10-15s, cela sortira très bien, sans t'embêter...

Bienvenue Milo, Tu découvres les joies de l'astro : tout un tas de problèmes à résoudre Si ton dobson a un corps métallique (vérifie avec un aimant), il existe des poids aimantés que l'on colle sur le tube et que l'on peut déplacer pour faire contre-poids et trouver le juste équilibre. Cela coûte un peu de sous, mais ensuite tu l'as pour tous tes instruments futurs, cela ne s'use pas... Comme ça, tu laisses le tube à sa place, et tu bouges l'aimant pour avoir l'équilibre - car même si tu trouvais l'équilibre avec un oculaire, quand tu en changes, parfois ils sont plus légers ou plus lourds, et patatrac, il faut refaire l'équilibre !! Là, tu as juste à bouger un peu l'aimant. Facile !

Sur mon écran, c'est nickel. Superbe image !! Bravo !! Cela valait les 3 nuits

Pas assez bleue, mon fils ! 😁 (Elle est top, mais je la préfère plus bleue )

Ça claque, bravo ! La même en SHO, si un jour tu peux ajouter du SII, ça serait à tomber par terre !

Elle est magnifique ! Je l'ai observé (en VA) l'autre soir, au C9 à f/7 mais en poses de 60 ou 120s, comme on ne reste dessus que 15-20mn (et qu'en plus j'étais en cam couleur), ça ne sort pas des masses (à peine plus que la brute que tu nous montres, ce qui est toujours bien éducatif)... Cela donne envie de basculer en mode "astrophoto" et de lui coller 6h30 comme tu as fait !

Hip hip hip : hourra !!!! Je ne voulais pas en parler avant d'être sûr, mais suite à mes coups de gueule sur différents sites "d'avis" (dont Google), la "grande cheffe" d'astro-shop m'a envoyé un petit mot pour me dire que "étant donné qu'ils ont à coeur la satisfaction de leur clientèle et leur bonne réputation, ils voulaient bien faire un échange exceptionnel de mon matériel défectueux" Donc, geste très sympa... même si un peu obligé de les y forcer - et qu'il parait pourtant normal de changer un matériel neuf livré défectueux... mais bon, on ne va pas pinailler : j'ai reçu une dizaine de jours plus tard (ce midi), un réducteur tout neuf ! Bon, quelques trucs bizarres collés à la lentille, ça ne part pas en soufflant (à la soufflette) donc je n'y ai pas touché, ça ira bien comme ça. L'autre côté, nickel (comme sur le précédent)... De curieuses tâches comme "mouillées" mais en fait, c'est sec au touché, donc peut-être un produit de graissage ? Et je vois que c'est aussi présent sur l'ancien réducteur - donc ça doit être normal. Entre-temps, j'avais utilisé le 1er réducteur (vu qu'ils me l'avaient nettoyé, je voulais quand même m'en servir, je n'avais que lui) et je n'ai pas vu que le côté "voilé" abimait les images. Cela fonctionnait plutôt normalement... Mais bon, je suis quand même content qu'ils m'aient changé ce réducteur pour un exemplaire plus "propre" - que j'ai essayé ce soir, et les images sont très bien aussi - comme quoi, le côté blanchâtre de l'autre faisait peur, mais il restait utilisable. Astro-shop me l'a laissé, l'ancien, et comme il fonctionne malgré tout, je pense l'offrir à un club d'astro à qui il pourrait être utile. Si vous faites partie d'un club et que ça pourrait faire plaisir à vos membres, passez-moi un message perso. Rosette, 5x180s, filtre Ha-OIII (ça sort correctement, on ne voit pas de trace particulière) - save as seen Sharpcap (image non-traitée) M1 20x180s, même filtre, toujours en save as seen (non-traité) Bref, si ça peut faire plaisir à un club, dites-moi...

Cela ne va pas t'aider mais... 1/ J'ai la même chose l'hiver, donc quand je vise M42 qui se trouve à cette époque pile en face de la façade bien blanche du voisin, qui me reflète les 3 lampadaires et le feu de circulation de la rue, juste à côté de moi Et comme ça le fait avec tous mes instruments et n'importe quelle caméra que je mette, et pas dans les autres directions, je pense que ça vient d'un excès de lumière en pleine face (pour mon cas à moi)... Donc, peut-être une extrapolation à rechercher dans ce sens, pour ta situation ? 2/ Ça donne un côté artistique, et tu pourrais découper l'image en cercle, afin d'imiter une "vue à l'oculaire" (ce que je fais avec M42, faute d'arriver à obtenir une image correcte, depuis des années que j'essaie)...

Après plus d'un an d'utilisation, je peux vous dire : un abri, ça change la vie (d'astram) !! 😄 On le pousse, on démarre (bon, il faut toujours vérifier la MAP et faire les flats)... et on observe. That's it!! Pour plier, je "parke" la monture dans une position qui permet à la lunette de repasser par les portes. Je retire la caméra. Et c'est tout : on pousse l'abri pour refermer. C'est fait. J'ai juste mon câble USB (je suis resté en filaire) à replier, mais ça prend 20s... Je l'enroule et le pose sur la barre de contre-poids. Et au redémarrage, je le pose par terre, je le tire jusqu'à ma véranda (là où je suis au chaud avec mon PC), et ça marche. Leçons : - Inutile de se prendre la tête avec l'isolation : ça ne sert à rien... Primo, car on veut que le matériel soit "à température", dès qu'on veut s'en servir (donc s'il fait 2°c dehors, on veut qu'il fasse aussi 2°c dans l'abri)... Deuzio, car sauf à mettre un chauffage, la meilleure isolation ne fera que ralentir le refroidissement (et du coup, aussi le réchauffement) dans l'abri... L'hiver, ça n'empêchera donc pas qu'il gèle dans l'abri... Et l'été, ça ralentira le refroidissement le soir, après un après-midi caniculaire (pas top, ça !)... Bref, ça ne sert à rien : ça n'isole pas, et ça ralentit l'échange thermique souhaitable. Par contre, il faut que ce soit étanche, bien sûr, vu l'électronique qu'on laisse sous abri (la monture !)... - Idem, l'humidité est un faux problème : si c'est bien aéré (et là encore, si trop bien isolé, ça n'empêchera pas le froid, mais ça risque de retenir l'humidité qui rentrera quoi qu'il arrive). J'ai un déshumidicateur, qui pourrait peut-être utile par longue période de pluie continue... Faut voir. J'ai déjà eu du 99% d'humidité dehors, et avec le déshumidificateur, ce n'était "que" à 90% dedans Du moment que l'abri est étanche (pas de pluie qui ruisselle dedans) et que rien ne permet de passer en dessous du "point de rosée" (bonne aération), pas de raison qu'on ait de l'humidité gênante (rosée sur le matériel). En tous cas, je n'en ai jamais eu, et le déshumidificateur est à deux doigts de passer sur Leboncoin, car je le branche très très (très) rarement, pour ainsi dire jamais - et aucun souci. Je lui laisse encore jusqu'à cet été pour voir, mais si il s'avère aussi inutile que l'année passée, je le dégage. Morale de l'histoire, pas de prise de tête, du moment qu'on ne prend pas la pluie et que c'est assez aéré. J'ai réouvert les ventilations que l'on voit au dessus de la porte et dans le fond de l'abri. Je les avais colmatées (pour l'isolation) mais c'est mieux que l'air circule... Pour un abri "minimum syndical", le plus petit possible, qui fait son job (protéger le matériel, garder la MES été comme hiver, imager rapidement quand on veux), c'est top. Si un jour je déménage en province avec de la place, je me ferai sûrement un chouette abri en dur, genre "toit ouvrant", avec 2 colonnes, pour avoir ma lunette et mon C9 (qui deviendra peut-être C11, si je n'ai plus à le bouger !) à poste fixe à l'année. En l'état, juste pour un instrument, c'est nickel. Rapide à construire, discret dans un jardinet de banlieue. Parfait pour moi (Et dans mon super futur abri "en dur", j'aurai aussi des colonnes béton, plus stables que ma colonne démontable en métal ajouré - obligation du jardin de location, que l'on ne peut pas trop abimer, pour quand il faudra le remettre en état pour le rendre ! 😛 )