Olivier-Fantasy

Alors, déjà, un coup de recadrage, pour virer les bordures (ça risque de fausser le traitement de l'image, sinon). En cherchant à IC1396, tu pourras faire l'astrométrie, puis l'étalonnage des couleurs Ensuite, retrait de gradient (toujours dans Siril) et Starnet pour virer les étoiles (sinon, tu ne pourras pas faire ressortir ta nébuleuse)... Puis, légère montée d'histo pour les étoiles... et montée d'histo vite fait, en mode automatique, avec Veralux (GHS marche très bien aussi, mais c'est plus long, là c'était juste pour l'exemple). Un coup de denoise, aussi, avec Graxpert... Je sauve les deux fichiers en tif 16bits, pour finir dans Gimp ou PS : assemblage des deux images, et léger coup de boost sur la nébuleuse, mais je n'ai quasi rien fait... Voilà Jolie image !

Hello, alors ça sent fortement la collimation en vrac Une vidéo sympa et pratique pour aider : Une fois ton étoile défocalisée à peu près ronde, c'est là que la collim commence Au tri-bahtinov, justement, avec un masque que tu peux te faire en carton, comme le gars de la vidéo (à noter que ton masque peut être un peu plus couvrant que le sien pour n'afficher qu'une seule étoile à 6 branches par vis à régler). Comme ça : https://www.etsy.com/de-en/listing/1571192902/isolation-mask-for-sct-telescopes Sharpcap est ton ami pour tout un tas de choses, dont la collim : utilises l'assistant de collimation bahtinov pour faire ta MAP normale (au bahtinov normal), puis tu peux utiliser le même assistant pour peaufiner ta collimation au tri-bahtinov (le gars de la vidéo utilise pour ça son bahtinov normal, mais avec le bon cache, ton tri-bahtinov peut faire l'affaire - ça va plus vite que changer de masque). Après ça, à toi les images fines (la FWHM se ressent très fortement d'une bonne collim + bonne MAP) ! Pour EQMOD, je ne peux pas t'aider, je n'y connais rien, jamais eu de monture SW... Et pour tes "cotillons colorés", tu t'es répondu tout seul, ce sont bien des pixels morts - que tu n'auras plus dès que tu feras des darks (tu les fais dans une pièce noire, en plein jour, comme ça tu les as tout fait pour tes soirées). Les darks, ça se fait une fois tous les 2-3 ans... On ne les refait que lorsque la caméra vieillit et qu'il y a trop de nouveaux pixels morts. Idem, Sharpcap a un assistant de mise en station (MES) hyper simple, rapide et très précis : sur ma monture GEM45, je peux faire des poses de 300s sans guidage avec des étoiles acceptables en VA... pour dire ! (Bon, si tu zoomes, ça fait ballon de rugby, mais en VA, on ne zoome pas ! 😛 ) Donc, bonne MES, facile précise et rapide, et à toi les bonnes soirées ! En VA, rien ne remplace Sharpcap (SC). Nina, c'est une usine à gaz qui ne sert que pour l'astrophoto (ça peut empiler, mais ce n'est pas fait pour et ça le fait moins bien et plus difficilement que SC).

Un coup de pied dans le trépied ou un coup de vent ? 😛 (et la mise au point à améliorer, et le suivi aussi, comme tu as bien deviné...) Avec une image fixe (et étirée correctement, car pour l'instant c'est super sombre), on pourrait voir si les étoiles ont quelque chose. Là, c'est dur à dire... Avec un petit coup de boost sur la courbe de luminosité, le joli amas M3 commence à apparaître. Pas grand chose à faire pour en faire une belle image

Tu peux faire des expériences de "point de vue" (le champ) ici : https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ Et si tu veux voir les performances de chaque oculaire : https://www.stelvision.com/astro/simulateur-de-telescope/ (pratique, mais on n'a pas trop de choix de cibles). Clique sur "Simulation détaillée". Moi, mon critère, c'est que M45 rentre dedans - car j'aime bien l'observer Ça marche avec les deux (70 et 80) mais plus confort avec le 80 (c'est joli, un peu de ciel autour, quand même). J'avais acheté pour mon dobson 300/1500, un APM UW 30mm 80° (qui existe, comme les autres, sous diverses marques, à peu de détails près)... Il est reconnaissable au fait que, quelle que soit la marque, il n'a pas de bouchon d'oculaire côté oeil (faut mettre autre chose pour le protéger, quand on le range : un peu pénible). Mais comme je l'adore, je le garde (maintenant, j'ai un C9, il va très bien aussi). Pour le grand champ (et se repérer dans le ciel quand on cherche une cible au dobson !), j'ai aussi un William Optics 40mm 72° (qui n'existe que dans cette marque, celui-ci). On le voit en vert, ici : C'est mon 1er oculaire pour toutes mes soirées, avant de passer à plus serré - en fonction de la cible et de la qualité du ciel lors de la soirée. Idem, acheté du temps de mon dobson 300/1500 et je l'ai toujours.

La 1 pour moi Avec un Mak 127, c'est excellent !

Elle est nickel, tu veux dire !!!

Alors, avec la 2600 Touptek, tu as 3 façons de faire : - Gain 100 (correspond à zéro, pour les autres marques), offset 200 ("blacklevel", c'est pareil) : un max de fullwell (51000 je crois), mais... moins de gain, du coup 😛 Sur Cloudy Night, ils sont pas mal à s'en servir pour le LRVB (tout ce qui est "large bande"). - Gain 300 (enclenche le mode HCG), offset 300 : le fullwell chute à 16500, mais ce qui reste très honorable par rapport aux autres caméras... C'est le mode normal, habituel (à cause de la chute de bruit du HCG, qui préserve la dynamique). Chez les américains, ils y en a qui ne s'en servent que pour les filtres serrés (SHO, "narrowband")... mais beaucoup en ont fait leur gain ordinaire - dont moi, après une période à gain 100... au final, ça sort mieux (pour moi) au gain 300, même en LRVB donc... A toi de tester - Gain 462 (High fullwell), offset 300 : cela fait chuter encore le bruit. Sur le papier, ça a l'air bien. J'ai testé aussi, mais avec le gain plus fort, ça me fait des étoiles plus grosses (en LRVB)... Pas eu l'occasion de tester en SHO, mais possible que le boost de gain + que ça ne crame pas (gros fullwell) + que les étoiles restent modérées grâce aux filtres très serrés... possible que ce soit un bon gain pour ces filtres, donc. A tester quand les nébuleuses reviendront Donc, pour ma part, tu l'as compris, c'est gain 300, offset 300. C'est passe-partout. Cela me va bien, mais tu peux te faire des darks "vite fait" (genre 15 images de chaque durée, à 60s, 90s, 120s, 180s, 240s, 300s) en gain 100, 300 et 462 (déjà, ça va te prendre un moment). Et tu testes sous ton ciel... Ensuite, quand tu as choisi le gain et le temps de pose qui va bien sous ton ciel, tu te fais des darks corrects (perso, c'est 51 images, nombre impair pour je ne sais plus quelle raison mathématique, j'avais retenu ça, mais je ne sais plus pourquoi 😛 ). Voilà

Ce n'est pas bien compliqué : 1/ Tu cliques sur la fonction : un petit bouton juste à côté du "livestack" habituel 2/ Tu cliques sur "Getting started" où tu trouveras des propositions : pour la lune, pour une petite ou une grosse planète (Jupiter, c'est une grosse, sauf si tu n'as pas de barlow et qu'elle sort toute petite sur ton capteur) Déjà, là, ça fonctionne tout seul... Pour améliorer, tu peux modifier le tri des images... (3) Moi, je me mets sur 5% gardé sur 5000 images, mais d'origine, ça doit être à 50% de 2000 (bref, pas assez à mon goût ). Pour avoir la bonne couleur, tu cliques sur (4) Auto Adjust Brightness / Colour... Cela te mettra un réglage tout fait (moi, je monte en plus un peu le rouge et la saturation, pour Jupiter). Et régulièrement, tu recliques sur (5) Auto Sharpen, car plus tu as d'images, plus le logiciel peut l'améliorer, donc si tu vises 1000 images empilées (à indiquer dans la fenêtre cerclées de bleu à gauche), penses à cliquer sur le Auto Sharpen avant de sauver ton image, car sinon elle ne sera pas aussi belle que possible. Pour sauver, tu vois les gros boutons "Save as seen" (PNG, si tu l'aimes comme ça, ou TIFF si tu veux la bidouiller plus tard). 1000 images empilées, 10ms unitaire, tri 5% de 5000 (C9 à f/20, caméra 664C) Dernière astuce que tu connais déjà sûrement, la ROI ("région of interest"), en haut à droite de l'écran Sharpcap, également cerclé de bleu, pour diminuer l'image autour de la planète, afin que ta caméra accélère le plus possible (on voit en bas à gauche que je suis à 99,5 fps pour ma caméra qui est censée être "à fond", comme ça). Et en temps de pose, pour Jupiter je me mets à 10ms - comme conseillé par Maïtre JLD et je règle le gain en fonction (tu vois que j'ai un avertissement, en rouge, en bas à gauche, qui me dit que mon image est sous-exposée, mais vu qu'elle sort bien, ça me va)... Voilà voilà. Quand tu l'auras fait 2-3 fois, tu auras les réflexes et tu pourras observer en direct les planètes et la lune.

(Je la vois mieux comme ça ) Dans Sharpcap, tu as maintenant un mode "livestack" pour le planétaire : ta Jupiter sortira aussi bien, et en direct (plus besoin de prendre un fichier .ser et de le traiter ensuite, mais tu peux, en même temps que tu admires ta planète en direct, prendre un fichier à traiter plus tard, si tu vois que les conditions sont bonnes - ça évite de prendre des fichiers en aveugle, aussi).

Je l'adore celle-ci ! Je l'ai faite mi-mars, à f/10 avec le C9 (pas encore traité les unitaires, j'étais plutôt en mode VA, 40mn seulement dessus)... Elle "claque" déjà assez pour que ça sorte bien en poses de 60s.

Petite question en passant : comment choisis-tu ton temps de pose pour la luminance ? Sur tes images (à f/9) tu étais à 60s avant... là, plus que 45s... et il me semble en avoir déjà vu passer à 90s, si je ne m'abuse (du simple au double, par rapport à maintenant). Ce sont des expérimentations ? Ou il y a une raison à chaque choix de temps de pose (par rapport à la cible, par exemple) ? Moi, par flemme, j'aurais tendance à tout faire à 60s (L et le reste)

Non, tu mets la bande noire vers toi, c'est tout.

C'est sûr qu'essayer d'être à 0,5x l'échantillonnage avec un SCT, c'est bien utopique Avec le C9 à f/7, je suis à 0.49" de résolution (et 0.47" d'échantillonnage avec la 2600)... Quand j'avais la même lunette de guidage qu'avec ma TS130, j'étais dans les 0.50" RMS en moyenne, parfois un peu en-dessous (ratio de 2) : Puis, j'ai lu je ne sais plus où sur le forum que les gens qui ont un OAG, c'était pour se rapprocher le plus possible d'un ratio de 1/1... Ok... N'étant pas fan d'OAG (vu tous les problèmes que l'on voit chez ceux qui essaient de les faire fonctionner 😛 ), je me suis dit qu'il y avait peut-être quand même un truc à piocher, et j'ai cherché à me rapprocher de 1 en ratio, pour le guidage du C9. Donc, je suis passé d'une lunette 60/248 + cam de guidage en pixels de 2.9... à une Evostar 72 + cam de guidage en pixels de 2 : ratio proche de 1. Eh bien, même les mauvais soirs, je suis sous les 0.5... et je suis souvent plus bas : Du coup, je suis plutôt content d'avoir baissé mon ratio (bien que je connaisse aussi l'avis de l'ami @krotdebouk )... Et pour tempérer, le truc le plus important, malgré tout : c'est le ciel !! Les soirs où ça turbule, où le vent tape dans le C9, il n'y a rien à faire !! Même le coin du ciel fait varier la qualité de guidage : à un endroit, ça va... à un autre endroit, ça rame (ici 0.50" RMS, malgré le nouveau set-up de guidage): Avec le C9 à f/10... de toute façon, ce serait impossible d'avoir un ratio de 0.5 par rapport à l'échantillonnage (ici 0.41" RMS, c'est déjà ça) : Bref, du moment que les étoiles restent rondes... Après, comme dit @krotdebouk, du moment que tu guides, ce sera toujours mieux que sans rien (oui, je paraphrase ) - et c'est quand même ta MES, ta monture et ton ciel qui font l'image. Et pour les réglages de PHD2, je respecte les conclusions des experts qui ont testé longuement tous les réglages possibles : "Ça fonctionnait mieux avant qu'on y touche" ! Du coup, je paramètre... je lance l'assistant, et je clique OK sur toutes les suggestions, et basta ! Juste la calibration, bien sûr, mais je ne la refais plus ensuite - même s'il faudrait... Et comme tu vois, ça fonctionne bien quand même 😛

Qui l'eut cru que des poses de 45s sortiraient aussi bien à f/9 !! Cela donne envie d'essayer (j'ai déjà fait quelques images à f/10 avec le C9 Edge et ça sortait bien, curieusement, mais c'étaient des cibles brillantes, type NP).... En tous cas, superbe Tournesol !

J'utilise celle-ci, qui évite de devoir installer Google map en version logiciel (j'ai tenté, mais pas réussi) : https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/ Perso, pour moi qui suis en région parisienne, si je pouvais déménager, plein de coins de France serait largement mieux que là où je suis en ce moment, même en pleine ville ! C'est tentant de viser le plus sombre sur la carte... mais si c'est sombre, c'est qu'il n'y a personne - donc pour bosser, c'est plus dur. Disons que les zones en vert seraient déjà géniales... et en cyan, un rêve !

Tu as bien fait (je n'avais pas vu ta question re-redondante, car je t'ai conseillé ces filtres, puis je t'ai confirmé qu'ils étaient très bien, et tu m'as encore redemandé ). Rassure-toi, ils sont très bien (encore une fois) C'est vrai que c'est un investissement... mais tu en seras content - il faudra déjà monter le matos à réception, c'est la partie pénible, mais on pourra t'aider : c'est simple quand on l'a déjà fait

En fait, le seul backfocus à respecter (la distance entre le capteur de ta caméra et la barlow) ce serait pour être sûr d'être à x2 et pas plus... Mais avec cette barlow, si tu visses direct la barlow à la sortie de la caméra (donc si tu crames le backfocus), tu n'as plus que 1,5x d'augmentation Pile ce qu'il te faudrait https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/accessoires-non-optiques/accessoires-t2/barlow-2x-ts-optics-1-25_detail En planétaire, même 1,25" c'est trop. Les planètes sont minuscules. Tu ne risques pas de vigneter

La 664 est super en planétaire, son grand champ est sympa pour la lune et bien aidant pour trouver la planète quand ton Goto te met un peu à côté de la cible (et c'est galère à trouver, une planète, quand on est à côté !)... En planétaire, on ne se prend plus la tête maintenant, on vise f/20... Il existe plein de calculs compliqué pour trouver la focale nécessaire (donc la barlow dont on a besoin), et aujourd'hui ces beaux articles se concluent par la petite phrase : "...mais maintenant, on vise f/20 et jusqu'à f/30 maximum" (!!? du coup, pourquoi je me suis pris la tête à calculer la barlow ??). Bref... d'un côté, c'est plus facile J'ai aussi le Mak 150 SW. En natif, c'est vrai que c'est un peu court, et à x2 un peu beaucoup. Une barlow x1.5 serait bien, surtout si elle permet de grossir un peu plus en allongeant le backfocus. Comme @krotdebouk te l'a expliqué, en planétaire on n'utilise que Firecapture ou Sharpcap... Perso, par flemme, je n'utilise plus que Sharpcap, depuis qu'il permet de "livestack" planétaire, donc l'empilement des images en direct, comme pour le ciel profond, mais pour la lune et les planètes ! C'est extra : plus besoin d'attendre pour voir ton image. "Snapshot" (donc l'image telle que vue en direct) Vu le peu de différence qu'il y a avec une image traitée, je m'en contente souvent (L'image traitée est plus fine, moins bruitée, mais si je la montre à la famille, personne ne voit la différence !) Vue en direct, dans Sharpcap... Tu vois qu'elle fonctionne bien, la 664C (Player-One pour ma part, car je n'aime pas ZWO 😛 mais ça ne change rien au capteur) Ou la lune (toujours vue en direct, Mak à f/12 + 664C) : Tout ça pour dire que c'est sympa d'avoir les images en direct, plutôt qu'être obligé de les traiter pour voir ce que ça donne Sans barlow pour la lune, pour ma part, pour avoir plus de champ. Par contre, j'ai toujours un ADC (pour rectifier l'alignement des couleurs).

Si si, mais pas le bundle (qui incluait l'OAG dont je ne voulais pas)...

https://www.touptekastro.com/fr-eu/products/atr2600m?variant=51680099696952 Je n'avais pas pris le bundle car pas besoin de l'OAG, mais effectivement je n'avais pas trouvé moins cher chez les autres marques, donc c'était l'occase de passer sur une 571 mono au meilleur prix... Si en plus les filtres sont bons (vu que c'est plus de la moitié du budget) : alléluia !!

https://app.astrobin.com/forum/topic/165268/equipment/review-touptek-36mm-lrgb-and-sho-filters Juste la conclusion, si tu n'as pas envie de tout lire : Le capteur, c'est le même partout, donc c'est la partie logicielle qui fait la différence, et elle est au point maintenant (depuis un moment). Le matériel est livré sans notice et tout démonté, mais on trouve des tutos sur le net et on est plein à avoir déjà monté tout ça, donc il te suffira de poser tes questions pour obtenir de l'aide... Pour la roue à filtres, précise dans ta commande que tu veux recevoir le dernier modèle à jour, avec l'élastique qui fait le tour de la roue, comme sur la photo de leur notice de montage (friction sur un galet) : Deux copains ont commandé en même temps que moi et ont reçu le nouveau modèle (ci-dessus) et moi j'ai reçu un vieux modèle avec l'élastique qui doit passer dans des rouages, et c'est bien pénible à retirer, puis à remettre, quand on doit retirer la roue (pour la visser sur la plaque de tilt et/ou la caméra : les petites vis sont derrière !). Avec l'élastique qui fait le tour de la roue, tu l'enlèves et tu la remets, c'est bien plus simple (et sûrement plus durable). (ça, c'est ma RAF !) Et ils n'ont jamais voulu me l'échanger (soi-disant que "non, j'avais bien la plus récente" - sauf que c'était faux - sauf s'ils ont changé le fonctionnement par galet, simple et sûr, avec ce "truc" tordu ?)... Donc, j'ai fait avec, mais bon... Bref, mis à part ça, quand c'est monté, ça marche très bien Autre détail à noter, éventuellement : ils n'ont pas de driver pour Sharpcap, donc si tu utilises ce logiciel (comme moi), prends le driver de chez Altair (le matos est le même, seuls l'informatique change, donc peu importe la marque). C'est ce que je fais et ça fonctionne très bien. Si tu utilises NINA, rien à signaler... Voilà C'est vrai qu'une imx571 (2600) toute équipée, avec RAF et filtres, à ce prix, il n'y a pas concurrence... Perso, je n'aurais pas pu me payer la Player-One et ses filtres, donc bien content de ma Touptek.

Bah, disons que si tu arrives à faire une capture jolie en 30mn, tu réussiras en faisant gaffe à en faire une d'une heure... Et en faisant bien gaffe, quand tu sais faire une heure, tu peux passer à 2h, etc. (Par exemple, la mise au point change avec la baisse de température : ton image nette à 22h est floue à 23h !) Mais si ça foire en 30mn (si l'image n'est pas bien nette, par exemple, ou le suivi par top, ou le guidage en vrac, etc.) ça ne sera pas mieux en 1h ou 2 : ce sera pire !! A mes débuts, mes images étaient pourries et j'essayais de les "sauver" avec plein de traitements compliqués... Jusqu'à ce que je me rende compte que si l'image ne sort pas bien tout de suite, elle ne sortira pas bien non plus une heure après ! 🙂 Donc, sitôt que tu es content de ton image en 15-20mn / une demi-heure, tu peux te lancer à faire plus... Sinon, on cumule les ennuis : apprendre à faire des images + en avoir des bonnes durant 3h (pour ne pas gâcher toute l'image).

Puisque tu utilises Siril, c'est facile, il va te mettre l'image dans le bon sens, avec les bonnes couleurs, tout seul : D'abord, tu lui demandes de faire l'astrométrie de ton image (Outils > Astrométrie > tu donnes le nom de la cible, il se débrouille à reconnaitre l'image) : Ensuite, dans "Traitement de l'image", tu choisis "Etalonnage des couleurs"... ...puis "Par photométrie" : Bon, si tu fais direct "Etalonnage des couleurs", sans faire tout le bazar avant, ça marche aussi (mais c'est le logiciel qui choisit les couleurs, alors que là il met les couleurs du vrai objet dans le ciel). Avant, on n'avait que l'étalonnage simple et on faisait avec Mais c'est mieux maintenant si tu fais l'astrométrie avant, pour être sûr. Et si tu veux être sûr que ton ciel n'est pas trop noir, etc. (bref que ton image est bien "montée" correctement, avec l'histogramme), tu ne t'embêtes pas et tu le fais faire en automatique. Depuis peu de temps, il existe des trucs qui font ça tout seul dans Siril. Tu vas dans Script : (Si tu ne l'as pas déjà, ce script, tu peux le télécharger facilement dans "Obtenir des scripts" dans la première fenêtre... Tu coches ceux que tu veux, tu cliques "C'est fait", et c'est tout - super simple) Tu peux aussi aller voir des vidéos sur Youtube pour apprendre à faire tout ça

Et une meilleure mise au point, aussi. Cela embellie ton image !

Ça change tout, bravo ! 😄