Camera CCD fabriqué maison "CAM86"

[impla007]

Merci !

Ce sont exactement les tests que je voudrais documenter

Mais je crois qu'on a un point de désaccord: a mon avis, l'objet n'est pas de descendre le plus bas possible, mais de garantir une température stable.

Par ailleurs si je comprends bien ton montage, tu fais ta mesure plus près du peltier que du ccd : c'est justement là que j'ai 5° de différence...

 

Non, la mesure est faite au 2/3 de la distance du peltier et a 1/3 de la distance du capteur.

Si tu mesures un delta de Temp de 5° entre le haut et le bas, c'est anormal car c'est beaucoup trop.

 

J'ai fait une simulation à l'équilibre thermique. Ici

 

 

A l'équilibre thermique et compte tenu de la nature et du volume des matériaux, si on suppose que le doigt froid "baigne" dans l'air ambiant à 20°, que le capteur apporte 0.1W de puissance, que la face froide du peltier est de -30 ET QUE LE DOIGT FROID EST EN CUIVRE , tu auras une perte absolument negligeable à l'autre bout. Par contre, on parle d'équilibre thermique mais pas du temps qu'il faut pour l'obtenir. Ceci est une certitude physique . En gros, trés peu d'écart entre le haut et le bas du doigt. Donc, si tu mesures autre chose, c'est qu'il faut remettre en question les conditions de mesure.

 

 

Les raisons qui peuvent expliquer les écarts entre Haut et Bas sont liés 1) aux fils de mesure qui n'étaient pas enroulés (enroule les fils au mêmes endroits sur le doigt froid), 2) au fait que tes capteurs ont une partie a l'air libre et une partie colée au doigt froid. L'air environnant le capteur en bas, proche du peltier est plus froid que l'air environnant le capteur en haut, 3) Il faut attendre l'équilibre thermique (ca peut être long) 4) le doigt en cuivre a une capacité thermique meilleure que l'alu, cela peut expliquer un bon degré mais pas 5 (voir image)

 

 

Quand a ta réflexion sur l'inertie thermique et la stabilisation en température, le soft de cam86 marche vraiment bien. Aprés l'équilibre thermique, il reste stable au pouillème de degré. J'en suis maintenant a plusieurs dizaines d'heures d'essai. La cam tourne toutes les nuits depuis une semaine et je la laisse tourner et faire des images (des darks) toute la nuit. Si je demande -20° le soir, le matin j'ai une floppée de darks à -20° .

[dragonlost]

Hello !

 

Je revient après des vacances bien mérité !

Du coup juste avant de partir en vacance j'ai fini de souder la carte. Il me reste plus qu'à souder les fil de L’USB afin de pouvoir y injecter le logiciel.

 

En fin de soudure je me suis aussi aperçu que j'ai reçu 2x R21 et que il y a bien 2x R21 dans le fichier Excel. Du coup la question est : c'est normal ?

 

Pour ceux qui veule s'y mettre, je confirme que la patte a souder sauve la vie pour les composant DDX un peut compliqué à souder. Le pistolet à chaleur est dispensable, un simple fer de 15/20W est suffisant. Par contre si vous faite la connerie comme moi de mettre un des DDX à l’envers (l'atmega dans mon cas) un pistolet à chaleur est obligatoire pour dessouder sans tout cassé. Donc toujours vérifier 2x (détrompeur + photo des personne qui ont un PCB qui marche) le sens de ses composants AVANT de souder !!!

[pagpatrice]

Hello !

 

Je revient après des vacances bien mérité !

Du coup juste avant de partir en vacance j'ai fini de souder la carte. Il me reste plus qu'à souder les fil de L’USB afin de pouvoir y injecter le logiciel.

 

En fin de soudure je me suis aussi aperçu que j'ai reçu 2x R21 et que il y a bien 2x R21 dans le fichier Excel. Du coup la question est : c'est normal ?

 

Pour ceux qui veule s'y mettre, je confirme que la patte a souder sauve la vie pour les composant DDX un peut compliqué à souder. Le pistolet à chaleur est dispensable, un simple fer de 15/20W est suffisant. Par contre si vous faite la connerie comme moi de mettre un des DDX à l’envers (l'atmega dans mon cas) un pistolet à chaleur est obligatoire pour dessouder sans tout cassé. Donc toujours vérifier 2x (détrompeur + photo des personne qui ont un PCB qui marche) le sens de ses composants AVANT de souder !!!

 

En effet R21 c'est une erreur, je modifierais le BOM ce soir, merci de le signaler.

Si tu peux ne soude pas les fils directement, met plutôt un connecteur, tu me diras merci plus tard !

 

George, quand je vois tes photos avec le grand boitier ça me fait rêver toute cette place dedans!

Modifié 27 février 2017 par pagpatrice

[dragonlost]

pour l'alim j'ai mis un connecteur JST. mais pour L’USB je vois pas trop ce qu'on peut mettre car les trous sont vraiment petit et en plus les 4 trous sont pas espacé de la même façon. Vraiment bizarre ce design de carte.

 

En plus mon connecteur USB étanche est un connecteur USB type B a souder. Je vient juste de le voir chiotte.

[metzfr]

pour L’USB je vois pas trop ce qu'on peut mettre car les trous sont vraiment petit et en plus les 4 trous sont pas espacé de la même façon. Vraiment bizarre ce design de carte.

 

Il n'y a que 3 trous pour l'USB (Data+, Data- et GND). L'autre trou est un via (pour faire un connexion avec l'autre face de la carte).

[impla007]

pour l'alim j'ai mis un connecteur JST. mais pour L’USB je vois pas trop ce qu'on peut mettre car les trous sont vraiment petit et en plus les 4 trous sont pas espacé de la même façon. Vraiment bizarre ce design de carte.

 

En plus mon connecteur USB étanche est un connecteur USB type B a souder. Je vient juste de le voir chiotte.

 

Prend n'importe quoi, ce que tu as sous la main, ce qui compte pendant les essais c'est de pouvoir déssolidarier la carte totalement du reste de la mécanique. Si tu n'as pas de connecteur tout petit qui va dans les trois trous, soude 3 petits fils dans ces trous qui vont a un connecteur plus gros monté en l'air un peu plus loin. Quand tout marchera bien et que tu en seras à fermer definitivement la boite, tu vireras ce vilain connecteur et tu souderas tes petits fils fins directement. Mais au moins pendant tout tes essais tu auras pu désolidariser complètement ta carte de tout le reste et tu auras fait les essais avec des bons gros fils bien costauds.

 

En général, mes connecteurs pour les phases protos et de tests, je les fabrique a partir de fils avec des embouts male et femelle utilisés pour les montages protos sur les plaques protos enfichables. Ca marche trés bien. Je coupe et je soude la pin male sur la carte et je viens enficher le fil femelle dessus.

 

Des trucs comme ca en male et femelle... Pour 3 sous , vous avez des dizaines de connecteurs pour les protos...ensuite, quand tout marche bien, soit on soude, soit on achete les bons connecteurs.

 

http://www.ebay.fr/itm/65pcs-Carte-de-Prototypage-Jumper-Wires-Differentes-Tailles-pour-Circuit-Test-/141869564671?hash=item210815c2ff:g:IjQAAOSwGotWi~XL

[gehelem]

Non, la mesure est faite au 2/3 de la distance du peltier et a 1/3 de la distance du capteur.

Si tu mesures un delta de Temp de 5° entre le haut et le bas, c'est anormal car c'est beaucoup trop.

(...)

Merci ! J'avais vu tes simulations et aussi tes résultats : ce n'est pas rentré dans mon crane je suis un peu têtu, je voudrais le voir en vrai sous mes yeux.

Ce que je note, c'est que cette histoire de stabilité thermique est importante, je vais faire tourner le banc plus longtemps : jusqu'à maintenant je n'ai pas dépassé 1 heure.

Ensuite, je voudrais voir les effets de chaque paramètre : fils enroulés vs pas enroulés, isolation vs pas d'isolation, position du capteur, moyens de fixations, et toutes choses que tu as expérimenté, je voudrais pouvoir me les approprier (mais surtout faire joujou je reconnais...)

 

En tout cas, bravo pour le choix du Peltier, il faut en faire la pub aux copains.

Mais il semble victime de son succès, attention il n'en reste que 2 chez ce vendeur :

http://www.ebay.fr/itm/391489710823?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Gilles.

[impla007]

Merci ! J'avais vu tes simulations et aussi tes résultats : ce n'est pas rentré dans mon crane je suis un peu têtu, je voudrais le voir en vrai sous mes yeux.

 

Alors, ça, c'est trés trés respectable, c'est comme ça que l'on avance. Et c'est quand même beaucoup mieux quand on touche du doigt (humour ) les éléments qui dimensionnent une étude.

[pagpatrice]

Pour info, je vous le donne en brut car j'ai pas encore testé (je ne peux pas être sur tous les fronts), Rome a mis en ligne un nouveau firmware et viewer (l'un va avec l'autre).

 

modification:

le refroidissement démarre à 60% et plus à 0% comme actuellement du coup la descente est plus rapide.

 

Très intéressant pour vous qui avez un boitier avec tout dedans:

le support de la sonde DHT22 donc température et humidité avec l'affichage du point de rosé .

 

Perso, c'est juste les 60% qui m’intéresse mais pour vous je pense que le DHT22 est plus qu'une simple option.

 

Donc si il y a des bêta testeurs faite un petit retour !!!

 

Edit: il est compatible avec le 18bs20 pour la température.

Modifié 27 février 2017 par pagpatrice

[impla007]

Dh22 Ç est bien de connaître l humidité Et la temp dans le boîtier . Tu as un lien sur les modifs du hard que je me fasse une idée ?

[gehelem]

Trois pattes a souder et une Resistance 4k7 entre data et vdd, sauf erreur. il y a une patte prévue sur le pcb tout exprès pour la data.

[impla007]

Pas mal va falloir tester

[amed]

Bonsoir,

chapeau les gars pour les avancées.

De mon coté, je traine mais je suis toujours.

J'ai enfin reçu un flacon de DMSO et j'ai désolidarisé le capteur CCD. Je commence aussi à souder les composants . J'espère que dans la semaine la cam démarrera .

A bientôt.

 

Amed

[pagpatrice]

Dh22 Ç est bien de connaître l humidité Et la temp dans le boîtier . Tu as un lien sur les modifs du hard que je me fasse une idée ?

 

 

mais bien sur mon ami:

 

AM2302 имеет четыре ноги. Если смотреть спереди, то ноги:

1 - питание, подключаем к 3,3 вольта.

2 - сигнальная нога, подключаем к ноге 13 DD5.

3 - не соединяем

4 - земля.

 

Между 1 и 2 ногами запаиваем резистор номиналом 5.1 кОм.

 

[pagpatrice]

.

Modifié 28 février 2017 par pagpatrice

[impla007]

mais bien sur mon ami:

 

 

 

 

 

4 ножки позволяют получить более высокую скорость Patrice

[pagpatrice]

4 ножки позволяют получить более высокую скорость Patrice

 

Je l'ai cherché celle là

 

un edit du message plus haut avec une image pour explication.

[impla007]

Ben voilà ... qui est bien répondu ... me suis bien marré quand même ... bonne rigolade !

[gehelem]

bon bin ça à l'air de marcher :

[pagpatrice]

Impec, tu as vu une différence sur la vitesse du refroidissement ?

[gehelem]

Impec, tu as vu une différence sur la vitesse du refroidissement ?

pas encore : mon peltier est débranché de la régul, je l'ai branché en continu pour mes petits tests.

[metzfr]

Très intéressant pour vous qui avez un boitier avec tout dedans:

le support de la sonde DHT22 donc température et humidité avec l'affichage du point de rosé .

[...]

 

Edit: il est compatible avec le 18bs20 pour la température.

 

Je ne comprends pas bien. Le DHT22 est utilisé à la place du 18bs20 ? Ou bien en plus ?

Le DHT22 donne l'humidité, mais le boitier est gros. Ou alors il faut virer la partie plastique.

 

Et une autre petite question sur le 18bs20: pour l'alimentation, on attrape bien le GND et le VSS dispo sur la carte ? Car j'ai vu qu'on pouvait aussi l'utiliser avec uniquement la Data et le GND

[pagpatrice]

le dht donne température et humidité, pour l'un comme pour l'autre tu as GND/ DATA/ VCC, attention à la DATA ce n'est pas le même emplacement suivant la sonde

 

 

Par contre Luka de IIS a mentionné que la sonde d'humidité n'est pas gérer par le protocole ASCOM donc il sera impossible de l'utiliser avec un logiciel autre que Camview, pas bien gênant car il fait le travail comme les autres mais en version simplifié.

Modifié 28 février 2017 par pagpatrice

[metzfr]

Et voilà le support du doigt intégré au boitier.

Reste à monter le radiateur.

Je vais gérer le bon écartement entre le radiateur et le peltier en imprimant des rondelles à la bonne épaisseur (placée sur les vis de maintient du radiateur)

 

[gehelem]

Pour clarifier: il ne faut pas toucher au ds18b20 et lui laisser sa résistance de pullup. Le dht22 s'ajoute sur les trois connexions prévues sur le pcb, mais par par contre il faut lui ajouter un pullup. Moi je l'ai ajoutée sur les pates du dht22 entre vdd et data (4k7)

Effectivement ce "composant est imposant" :-) il faut un peu de place...

[metzfr]

Non, c'est au choix dht22 ou 18bs20, le dht donne température et humidité, pour l'un comme pour l'autre tu as GND/ DATA/ VCC, attention à la DATA ce n'est pas le même emplacement suivant la sonde choisie.

 

Le dht22 est plus gros oui, mais si tu as le boitier en 5 cm de haut il rentre entier, par contre tu ne pourras pas intégrer la sonde dans le doigt sauf si effectivement du enlève le plastique pour la déporter.

 

J'ai le petit boitier. Je pense que je vais rester sur le 18bs20 intégré dans le doigt.

Merci pour ces précisions !

[gehelem]

J'insiste : Patrice tu te trompes, il faut absolument garder le DS18B20 sans rien lui faire.

Il est chargé de mesurer la température au niveau du refroidissement. C'est lui qui contrôle la régulation en température, c'est très clair au niveau du firmware.

Le DHT22 n'est qu'un complément, qui mesure aussi la température à l'intérieur du boitier en même temps que l'humidité interne (et du coup permet à camView de calculer le point de rosée)

Le firmware ne régule rien du tout avec.

Qui plus est, les deux protocoles sont différents, il faut impérativement mettre la patte data du DHT22 sur le bon emplacement sur le pcb

 

J'ai fait le montage hier soir, j'essaierai de faire un petit article ce soir

Gilles.

[metzfr]

Pour clarifier: il ne faut pas toucher au ds18b20 et lui laisser sa résistance de pullup. Le dht22 s'ajoute sur les trois connexions prévues sur le pcb, mais par par contre il faut lui ajouter un pullup. Moi je l'ai ajoutée sur les pates du dht22 entre vdd et data (4k7)

Effectivement ce "composant est imposant" :-) il faut un peu de place...

 

J'ai un DHT22 qui traine. Je regarderais s'il y a une petite place pour lui dans le boitier. La résistance de pullup est déjà intégrée (il est monté sur un petit circuit imprimé)

Modifié 28 février 2017 par metzfr

[pagpatrice]

Gilles, merci pour ce complément

.

j ai édité pour pas qu il y ai d erreur si tu est sur du coup

[dragonlost]

Du coup j'aimerai bien mettre des connecteur JST (connecteur blanc que j'ai vue chez certain) au niveau de l'alim et au niveau de l'USB. mais je ne sais pas du tout comment trouver le bon pas et la bonne taille de connecteur.

 

Avez vous des conseilles ?

 

Pour les connecteur du ccd j'ai aussi trouvé ca :

 

http://www.digikey.fr/product-detail/fr/mill-max-manufacturing-corp/317-93-121-41-005000/ED90488-ND/474399

 

et ca :

 

http://www.digikey.fr/product-detail/fr/preci-dip/117-87-642-41-005101/1212-1067-ND/3757317

Modifié 28 février 2017 par dragonlost