Cedric02700

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  1. Le Goto à moins de 100 euros

    Je confirme. A faible vitesse et quand il y a une grande différence entre la tension nominale du moteur et la tension d'alimentation. Ce n'est pas au bruit que le problème se repère le plus si ce n'est un léger TIC régulier. Pour mettre en évidence le problème tu peux essayer de scotcher un cure dent sur la poulie moteur et observer attentivement son déplacement, tu verras comme des mini pauses régulières. Mais même comme ça ce n'est pas flagrant, c'est un peu comme essayer de voir bouger la petite aiguille d'une horloge. Je n'ai pas trouvé de solutions pour régler entièrement ce problème, si ce n'est le changement de modèle de driver. Les TMC 21xx ont l'air très bien.
  2. Motorisation PO avis aux bricoleurs

    Salut. Tu as bien compris! Tu as pris quoi comme moteur?
  3. Le Goto à moins de 100 euros

    Le liens nous amène vers une belle Jupiter. Pour le reste je ne sais pas mais le sujet m’intéresse aussi. Je vais suivre.
  4. Motorisation PO avis aux bricoleurs

    Je ne connais pas le TMC2100 mais vu l'image que tu as mis c'est exactement ce que je ferai pour passer en pas entier sans interpolation. Edit: En faisant ainsi tu perd l'avantage du fonctionnement en silence du TMC2100. Si tu as commandé un DRV8825 et que tu as une autre utilité du TMC2100, pour faire du pas entier autant utiliser le 8825 qui est moins cher et utiliser le 2100 ailleurs. Tu tiens au pas entier c'est pour la coupure d'alimentation du moteur quand il ne tourne pas?
  5. Motorisation PO avis aux bricoleurs

    Ça se couvre tout doucement ici, vos nuages arrivent chez moi. C’est beau le partage!
  6. Motorisation PO avis aux bricoleurs

    Un de plus qui fonctionne. Bravo!
  7. Motorisation PO avis aux bricoleurs

    Ici tu trouvera un firmaware à televerser pour effacer l’eeprom, ensuite tu televerse le firmware de Gandalf. Edit: grillé!
  8. Motorisation PO avis aux bricoleurs

    Salut. Avant de televerser le firmware de Gandalf as tu pensé à effacer l’eeprom avant?
  9. Darks et offsets, encore perdu

    Il me semble avoir lu quelque part que ce capteur passait automatiquement certain pixels faible a zéro dans certaine conditions. Je chercherai un peu plus tard. Il me semble qu'ils appelait ça du shifting (en fait c’est du clipping). Peut être un début de réponse. Ça évolue comment si tu fais des offset avec des temps de plus en plus long?
  10. Darks et offsets, encore perdu

    Salut. Ça deviens bon! Pas simple cette caméra j'ai l'impression. Pour ce qui est des dark, c'est très étonnant! Tu as empilé 45 photos et le bruit n'a pour ainsi dire pas changé. Pour la moyenne aussi c'est étonnant que tu te retrouve plus bas sur les darks que les offsets. Peut être qu'il y a eu une petite fuite de lumière pendant la prise des offsets? Pour la prise en main de Siril, la première que je l'ai utilisé j'ai suivi ce tuto et ça ne s’était pas trop mal passé.
  11. Le Goto à moins de 100 euros

    En schématisant un peu: tu alimente ton driver en 12V et tu utilise un moteur en 6V. Tu fais tourner ton moteur a 60trs/min, on va dire que le driver envoi 6v à ton moteur. En tournant ton moteur se comporte comme une dynamo de vélo et produit du courant. Ce courant s’oppose à celui envoyé par ton driver. On va un peu mélanger le unité mais comme c’est pour illustrer le principe... donc admettons que le moteur produise 4V.Si on mettait un voltmètre sur une bobine du moteur on lirait 2V. Donc comme ton moteur n’est plus alimenté qu’en 2V et il perd du couple. Le driver étant intelligent et étant alimenté en 12v il va augmenter la tension d’alimentation du moteur à 10V pour compenser la perte de couple. Don si tu alimenté ton moteur en 12V et que tu prend un moteur en 12v, tu perdras très rapidement du couple à l’acceleration. Note: le driver n’agit pas sur la tension mais sur l’intensité, de toute façon les deux sont liés par la résistance. Mais je trouve plus explicite comme ça.
  12. Le Goto à moins de 100 euros

    Attention le driver est en 24v.
  13. M101 - un peu d'aide et truc bizarre avec ASI178

    Non. L'ADU peut se traduire par "niveaux". Par exemple un pixel codé sur 16bits peut prendre 65535 valeurs différentes, donc la valeur d'un pixel sera comprise entre 0 et 65535 ADU. Tu as réglé ton offset (le curseur dans les paramètres de la camera) pour obtenir sur ton offset (l'image ce coup ci) une moyenne de 500 ADU de moyenne. Cette moyenne de 500 va s'appeler le signal d'offset. C'est le décalage de la valeur mini de tes pixel par rapport au zéro. Ça sert a priori a éviter que le pixels prennent une valeur négative. Pour les 3X c'est par rapport au bruit de lecture (Sigma). Par exemple sur la photo de l'offset que tu as posté plus haut: Le signal d'offset est de 437 ADU en moyenne et le bruit (sigma ou std. dev) est de 15.32 ADU. Donc dans la théorie il faudrai que sur tes brutes, ton fond de ciel ai un sigma d'environ 45. Oui mais non. Le problème c'est que ce que l'on cherche a photographier est très faiblement lumineux, donc le signal sera très faible aussi et de ce fait noyé dans le bruit. Le bruit est aléatoir, le signal (ce que l'on photographie) lui est constant. C'est en multipliant les poses que les logiciels arrivent à virer le bruit et donc faire ressortir le signal. Tout ça pour dire qu’il n’est peut être pas judicieux de pousser le gain si celà fait monter le bruit car plus il y a de bruit et plus il faut de poses pour le faire descendre et révéler le signal. Je n’ai pas une grande expérience dans l’astrophoto. J’ai lu beaucoup de chose à droite à gauche sur la théorie (et sûrement pas tout correctement compris) mais vu où tu habite, on doit avoir le même ciel donc pour la pratique... heureusement qu’on aime bricoler!
  14. M101 - un peu d'aide et truc bizarre avec ASI178

    Je viens de regarder. Les nuages ont un peu "déconcentré" ton autoguidage on dirait. Avec Siril, j'ai empilé les 6 meilleures images et voila ce que j'obtiens avec les niveau auto: Avec seulement 6min de poses, le résultat me semble correct. Pour comparer voici une brute de 300s faite à F/D 5 de M33 avec un canon 1000D: Les deux galaxies ont une luminosité de surface a peu près identique 14,2 et 14,9. Le réglage de la 178 à pas l'air évident. Sur la Cam86 c'est plus simple puisque gain et offset sont réglés au "labo" et sur le terrain on joue simplement sur le temps de pose. Pour ton dernier test j'aurai tendance à dire que le gain était encore trop haut (étoile cramée) et le bruit du fond de ciel encore un peu haut (a mon gout, hein). Je vais chercher si je trouve des procédure de réglage gain et offset pour cette camera. Il n'y a pas une notice avec la camera qui détaillerait un peu tout ça? Au fait M33 du dessus avec 90' de pose:
  15. M101 - un peu d'aide et truc bizarre avec ASI178

    Tu rigoles? C'est avec plaisir! je viens de regarder vite fait c'est déjà bien mieux. Je me penche dessus ce soir.