Gandalf

Je confirme, le protocole est propriétaire. JL

Je me suis mal exprimé. Je voulais parler de la partie extérieur basse de la couronne qui sert d'appui au frein. La technique consiste à: une fois les pièces graissées, tu mets la couronne en place sans forcer en la faisant tourner (comme si tu la vissais). Il ne faut pas essayer de la faire glisser linéairement tu as toutes les chances de partir de biais. Jl

Sur les GP, la couronne est très ajustée. Quand on la remet en place, il faut vraiment être co-axial, le moindre biais entraine un blocage, d'autant que l'intérieur de la couronne doit-être exempt de graisse. JL

Tu as aussi la solution de convertisseur ethernet<->fibre. Plus de pb avec le 220v et la distance. Jl

Les moteurs sont identiques: Modèle, qualité, cablage... La seule différence pourrait être au niveau du pignon de sortie...mais dans mes souvenirs il n'y a pas de différence. Jl

Ton test montre que la carte driver fonctionne correctement. J'ai déjà rencontré ce problème sur 3 montures SW: Il y a 4 fils pour alimenter chaque moteur: 2 par bobines. si l'un d'entre eu est coupé, une des bobines n'est plus alimentée. Le moteur peut vibrer, ne pas tourner ou même partir en sens inverse. C'est ce qui se produit au démarrage. Les connecteurs d'entrée (liaison Boitier de contrôle-moteur AD) et de sortie (liaison moteur AD et DEC) sont reliés ensemble par 4 fils. J'avais un des fils qui n'était pas soudé, mais qui était solidaire du connecteur par la gaine thermo. Donc en apparence la connexion existait. Solution: Avec un testeur de continuité, tu vérifie les liaisons entre les deux connecteurs en te mettant coté extérieur des connecteurs. Une fois la/les liaison(s) HS tu ressoude. Si tu peux remet de la gaine thermo, elle évite que le fil se coupe quand on pli les fils pour faire entrer le moteur dans son boitier. JL

Ca fait très longtemps que je n'ai plus cette monture, mais je n'ai pas de souvenir de problème de GOTO....mais c'est loin tout ca! JL

Cette monture est la version EQ5 de chez Celestron. Elle s'améliore donc de manière assez similaire. Niveau motorisation: on a des moteurs à courant continu avec une forte démultiplication et un codeur pour asservir la vitesse du moteur. L'inconvénient de la forte démultiplication est le nombre d'engrenages utilisés et les fréquences parasites que chacun d'entre eux génère. D'autre part j'ai rencontré 2 fois des moteurs ayant leur codeur HS: résultat il tourne à pleine vitesse. Une autre panne courante sur cette monture vient de l'interrupteur Marche/Arrêt qui fini par avoir de faux-contacts. Je n'ai jamais essayé, mais je pense qu'un kit Goto d'EQ5 devrait fonctionner avec quelques adaptations mécaniques.. JL

Je ne peux pas t'aider sur le Starbook, mais si tu veux la rétrofiter: JL

Tu as aussi ça: https://www.amazon.fr/Bouge-Universel-Alimentation-Connecteur-Connecteurs/dp/B09TT8VVYX/ref=mp_s_a_1_1?keywords=cable+usbc+c+vers+power+jack&qid=1686891555&sr=8-1 Recherche: "cable usb c vers power jack". Attention tout de même à la consommation (2A max pour le cable précédent) et aux dimensions du jack. Jl

Pour nettoyer les capteurs et les bords des filtres (toujours compliqués à atteindre), j'utilise des bâtonnets et du purosol: https://www.amazon.fr/SANHOOII-tampons-Nettoyage-Appareil-numérique/dp/B07MNK6G4R/ref=sr_1_38?crid=3HS7DYNLOKPUI&keywords=nettoyant+capteur+appareil+photo&qid=1686501721&sprefix=nettoyant+capteur+%2Caps%2C97&sr=8-38 JL

Compliquer de répondre à cette question, ça dépendra des pertes que tu auras: Qualité de l'isolation de ton boitier Qualité de la dissipation de chaleur coté chaud du module Fuite de chaleur entre la face froide et chaude. JL

Bonjour Bernard, Je pense que si tu veux optimiser ta monture, il faut s'attaquer à la mécanique (roulements, graissage, réglage tension/pression..), l'électronique n'est pas le facteur prépondérant. L'électronique vient au second plan, et se rapproche plus du tuning. JL

Apparemment la subtilité de mon propos l'a rendu difficilement compréhensible pour certains. Donc je vais essayer d'être plus explicite. Je pense que l'OCAL est plus précis que le laser....surtout si ce dernier n'a pas été collimaté. ...car souvent on pense qu'un laser est correctement calibré quand il sort du magasin, mais l'expérience montre le contraire. En toute logique ça devrait être le cas. D'autant que je ne crois pas qu'un seul fabricant fournisse la méthode de collimation de son laser...mais je n'ai pas vu tous les laser du monde. Perso j'ai un Howie Glatter (original) qui était correctement calibré et n'a jamais bougé. "Ce dernier ", L'OCAL donc, ne sert à rien si tu dérégles ton instrument en utilisant un laser qui est moins précis que l'OCAL. Donc autant ne pas l'acheter (je parle de l'OCAL). Bon la je pense que tout le monde devrait comprendre mon propos. Jl

Je pense que l'OCAL est plus précis que le laser....surtout si ce dernier n'a pas été collimaté. Donc si tu reprends tes réglages au laser après l'OCAL autant ne pas acheté ce dernier! JL