Batbihirulau

Salut @GuiAstro, La solution webcam te permet de capturer les images du guidage, mais il faut ensuite ajouter la commande de la monture: exemple, l'interface USBST4. Ca se fabrique ou ça s'achète. Pour la solution Chercheur+T7, ça fonctionne très bien (c'est ce que j'utilise pour guider mon 150/750). La cam chinoise T7 se décline en 2 versions, "c" pour couleur, et "m" pour mono. Pour le guidage, je ne suis pas sur que la différence soit notable. Par contre, la T7C te permettra de faire du planétaire si tu veux. Seulement attention, la T7C, avec son prix attractif comporte un petit "défaut", il faut bien vérifier et tester l'ordre des fils du câble ST4. (il faut en inverser 2, ce n'est pas compliqué, mais c'est de la chirurgie). Ce problème n’apparait pas sur l'ASI120. Je ne l'ai pas dit, mais que ce soit la T7C ou l'ASI120, ces 2 cam disposent d'un port ST4 que tu relies donc directement à ta monture, plus besoin d'un interface supplémentaire. Solution la moins chère: 9x50 + T7 avec un peu de bricolage du câble Solution un peu moins chère: 9x50 + ASI120 Fred

GG Cecile😉 Voilà une appli qui peut encore simplifier le pretraitement. Super.👍

Je fais un petit "up", avant le passage à la V1, et surtout des fois que d'autres y trouvent de l'intérêt. perso l'intérêt est toujours la. Fred

Hello Il se trouve que le sujet de Fred m'a particulièrement intéressé puis que je me bat avec mon C8 orange pour le planétaire. Pour la ASI 224, si tu veux qu'elle soit reconnue par Metaguide, il faut installer Directshow (voir site ZWO) et tout rentre dans l'ordre. Je suis aussi sous w10. Fred (aussi...)

Bonjour à tous Je voulais vous faire profiter du résultat d'un petit ProjetCovid... Quand je pars en sortie, j'ai toujours en tête l'économie d'énergie, histoire de ne pas avoir à trimbaler 50kg de batterie. Du coup, je me suis penché sur le cas de nos bandes chauffantes anti buée. Les modèles chinois sont plutôt bien faits et pas trop chers: -bande velcro -dispo en plusieurs tensions -dispo pour plusieurs diamètres -livré avec un ...contrôleur (une chinoiserie pseudo PWM) -ils sont beaux Sans rentrer dans le détail (sauf si vous insistez ) , on s'aperçoit que pour éviter la formation de buée, il nous suffit de maintenir une température de tube très légèrement supérieure à l'ambiante. Tout est dit, il me fallait: -2 capteurs de température, l'un pour l'ambiante, l'autre au plus prés du tube (ou de l'optique) -la résistance (mais ça on l'a dans la bande chauffante) -un peu d'intelligence pour gérer ça (un tout petit micro contrôleur ATtiny fera le job) Au final, le but était d'avoir ça (une image vaut mieux qu'un discours): -le power pack est un modèle très standard (alim USB obligatoire) -le contrôleur, c'est le petit truc noire (en version provisoire sur la photo) -une sonde de température ambiante (attachée au contrôleur) -la bande chauffante modifiée intégrant la sonde de température "tube". Malgré la modif, cette bande chauffante reste entièrement compatible avec le contrôleur d'origine, celui qui est livré d'office. Au final, j'ai monté tout ça sur ma 80ED. Pour vérifier le fonctionnement, j'ai branché 2 thermocouples: l'un en contact avec la sonde extérieure (en bas sur l'image), l'autre entre le tube et la bande (en haut). Les thermocouples sont au bout des fils bleus sur la photo). Les 2 températures sont lues sur l'appareil adéquat: 2,7°C, c'est largement suffisant pour nos besoins. Au niveau conso, sur une heure, la résistance n'aura été alimentée (indiqué par une loupiotte rouge) que pendant 20min par intermittence, pour maintenir la différence de température. C'est tout. Alim OFF (nuit) (là, c'est la boitier définitif): Alim ON (jour): Pour résumer: -il faut une bande chauffante chinoise en 5V (quel que soit la longueur) -la modifier (soudure, couture) -réaliser le contrôleur qui remplace celui d'origine -attendre une soirée embuée Et en plus, ça marche!!!! (L'idée de base avait été émise par un certain Gerard33 dans un ancien post sur WA. Je n'ai donc rien inventé, tout au plus miniaturisé)

Bravo et merci pour toutes ces explications. Fred

@sixela le graph que tu montres concerne les Powermates de chez Televue. http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=53&Tab=_app#MagChart J'avais plutôt en tête le cas des barlow, toujours chez Televue. Et là, la courbe est la suivante: http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=52&Tab=_back Perso, j'ai la x3. Dans la chaine optique que j'avais (Bx3-ADC-cam) j'atteignais un grossissement de x4.4 (au lieu de x3 donc!!!). Mais bon, on ne va pas noyer Pyrou dans ces détails. Encore une fois, le tirage est la distance entre la lentille de barlow et le capteur. Soit avec les docs (cotes méca), soit au pied à coulisse, il est intéressant d'avoir une bonne idée de sa valeur pour savoir à quoi s'attendre. EDIT: j'avais pas vu, mais avec la video tu devrais comprendre plus simplement les choses.

Du coup, cet astram avait déjà répondu à la question d'origine, non? Pour l'histoire du BF et de l'ADC: Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'un le grossissement d'une barlow (hors cas particulier) est donné pour un tirage (distance lentille/capteur) donné: celui imposé par sa construction mécanique. Si en sortie de la barlow tu rajoutes des éléments (ADC, RAF, ...), tu augmentes cette longueur et donc aussi le grossissement. Ce n'est pas plus compliqué.

Bonjour, Je pense que la réponse à ta question réside dans l'échantillonnage à mettre en œuvre (on trouve une abondante littérature sur le sujet). Mais pour résumer: 1-le pouvoir séparateur de ton scope (détail discernable) est de sep=120/D(iametre)=120/200=0.6"arc/pix 2-l'échantillonnage "idéale" doit se situer entre sep/2 et sep/3, soit respectivement 0.3" et 0.2". 3-or l'échantillonnage est donné par ech=206*e/F ("e" est la taille de tes pixels, ici 3.75µm pour l'ASi120) (formule approchée, mais suffisante) 4-ce qui va te donner des focales comprises entre 2575mm et 3862mm 5-ton scope fait 800 de focale, tu pourras donc utiliser une barlow dont le grossisement est compris entre 2575/800=3.2 et 3862/800=4.8 Pour le modèle de barlow, c'est une autre histoire. Mais juste un truc. Regarde bien les histoires de tirage qui peuvent modifier énormément les caractéristiques de la barlow envisagée. Si tu dois ajouter un ADC, ou même le back focus de ta cam, tout ça jouera sur le grossissement et tu t'éloigneras d'autant de la "théorie". Maintenant, au delà de la théorie, rien ne vaut les essais sur ciel. Fred

Temps que les détails sont frais dans les mémoires, n'hésitez pas à signaler ce genre de bolides à l'IMO, International Meteor Organization https://fireball.imo.net/members/imo_view/browse_events?country=76|France&year=2020&num_report_select=&event=&event_id=&event_year=&num_report=5

Il me semble que sur 600d, il est conseillé de marquer les vis et de compter les 1/4 de tours en dévissant.

Magnifique!!! C'est une prise de ce style que j'ai tâché de réaliser sans succès, avec les 2 queues, mais en plan plus large (Obj100). Tu aurais les détails de prise de vues? Fred

Hello @Cissou8, Oui j'avais cru comprendre en explorant l'arborescence, mais même dans le bon rep, ça foire: $ cmake -G "MSYS Makefiles" ../ CMake Error: Error: generator : MSYS Makefiles Does not match the generator used previously: NMake Makefiles Either remove the CMakeCache.txt file and CMakeFiles directory or choose a different binary directory. (je me demande si je ne me suis pas planté de post, car mon souci est plutôt sur Siril-Dev que sur 0.9.12.) Fred

Bonjour, J'ai le même souci qu'a eu @Pulsar59 avec le même message d'erreur: J'ai donc tenté d'appliquer la méthode @Cissou8 Le hic, c'est que je n'ai pas de répertoire "deps" sous "siril". Any help? Fred