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Amélioration d'un newton SW 254/1200


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Bonsoir à tous.

 

J'ai enfin muri mon projet d'instrument pour le visuel et l'imagerie planétaire.

J'ai acquis il y a quelques semaines un SW 254/1200. J'avais pourtant il y a quelques temps écarté définitivement les newton car trop encombrant et contraignant (collimation systématique car je suis en nomade). Mais les performances intrinsèques sur l'intégralité du spectre, l'absence de chromatisme et d'astigmatisme, la tres bonne qualité optique sur l'axe, ainsi qu'une obstruction réduite par rapport aux autres RC, SCT, MAK, m'ont finalement fait revoir ma copie, au détriment de l'encombrement.

 

J'ai eu l'occasion de le tester un peu en visuel et il apporte nettement plus de clarté que mon précédent C8 (qui reste à mon sens un excellent télescope très polyvalent), et en imagerie lunaire où je me suis régalé.

 

Je l'ai acquis dans le but qu'il me serve de base pour construire un newton maison. En achetant progressivement toutes les briques pour l'améliorer. Ça va me prendre du temps à cause du budget, mais je ne suis pas pressé.

 

Je viendrais poster sur ce poste mon ressenti sur chacune des améliorations apportées.

 

Voilà ce à quoi j'ai pensé dans l'ordre:

1) (c'est déjà fait) des vis de collimations moletées type bob's knob pour un collimations plus facile sur le terrain. 

J'ai pris celles là, et c'est vraiment très pratique!

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/collimation/lot-de-3-vis-de-collimation-moletées-hq-rvb-pour-newton-long-35mm_detail

2) (déjà fait aussi) une bague en 31,75 autocentreuse Kepler pour permettre le centrage presque parfait (outre la partie en 50,8mm) d'un cheshire ou collimateur laser. 

 

3) tube carbone de chez klaushelmi pour le rendre plus léger, rigide et moins sensible à la T°

http://klaushelmi.de/en/economic-sizes-.html

Je m'apprête à le commander.

4) PO: Feather Touch, Moonlight ou Baader diamond, un avis? Je souhaite un PO qui ne soit pas "overkill" à la fois léger mais surtout rigide me permettant une collimation aux petits oignons dans le parfait axe optique de l'instrument. Le Moonlight a l'air indispo pour le moment quoi que j'en ai vu passé un dans les PA duf orum d'en face.

5) des miroirs d'artisan. Romano Zen ou mirosphere (probablement le premier compte tenu du prix)

6) un support de secondaire en carbone pour retarder l'arrivée de la buée de chez Sud Dobson

7) un barillet ventillé neuf points. Oui mais lequel? Je suis sec pour l'instant et le neuf points est il vraiment indispensable sur ce diamètre ?

8) des anneaux plus légers et surtout ayant un base assez large pour accueillir une queue d'aronde Losmandy. Je n'ai rien trouvé à part les anneaux TS a 450€!!!

9) un masque de chanfrein. Utile ou pas selon vous? compte tenu de l'utilisation que je compte faire de ce tube? (Pas où très peu d'imagerie CP)

10) une autre araignée ? Est-ce utile? La SW de base a l'air correct non? Les aigrettes ne me dérangent pas je trouve ça même plutôt sympa.

 

Voyez vous d'autres choses? Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a sur le tube actuel non?

 

@+

 

Bertrand 

Edited by bpollet
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Beau projet ! J'ai fait quasiment la même chose pour mon 200 mais avec une destination différente (astrographe CP). Au final il ne reste presque rien du tube d'origine ! Les détails ici :

 

 

Il y a 11 heures, bpollet a dit :

1) (c'est déjà fait) des vis de collimations moletées type bob's knob pour un collimations plus facile sur le terrain. 

J'ai pris celles là, et c'est vraiment très pratique!

 

Bien conçues ces vis PA, on peut dégrossir à la main et finir à la clé Allen pour plus de précision. L'embout en laiton est aussi une bonne idée.

 

 

Il y a 11 heures, bpollet a dit :

3) tube carbone de chez klaushelmi pour le rendre plus léger, rigide et moins sensible à la T°

http://klaushelmi.de/en/economic-sizes-.html

 

Je trouve que le tube est très bien pour limiter le déplacement de la MAP avec la température, mais comme il est fin pour éviter les flexions j'ai monté les colliers avec des platines Losmandy de 350mm des deux côtés.  J'ai aussi une  plaque de renfort sous le PO.

 

 

Il y a 11 heures, bpollet a dit :

4) PO: Feather Touch, Moonlight ou Baader diamond, un avis? Je souhaite un PO qui ne soit pas "overkill" à la fois léger mais surtout rigide me permettant une collimation aux petits oignons dans le parfait axe optique de l'instrument. Le Moonlight a l'air indispo pour le moment quoi que j'en ai vu passé un dans les PA duf orum d'en face.

 

Pas convaincu par le Moonlite qui m'est passé entre les mains... Je pense que le Baader est bien pour ce que tu veux faire, et il permet des connexions tout vissées.

 

Il y a 11 heures, bpollet a dit :

5) des miroirs d'artisan. Romano Zen ou mirosphere (probablement le premier compte tenu du prix)

 

J'ai pris des miroirs Zen et j'en suis content. La diffusion moindre par rapport à mes anciens miroirs GSO est flagrante.

 

Il y a 11 heures, bpollet a dit :

7) un barillet ventillé neuf points. Oui mais lequel? Je suis sec pour l'instant et le neuf points est il vraiment indispensable sur ce diamètre ?

 

A priori pour du 250 le mieux est un 6 points. 3 points ça peut passer si le miroir est assez épais.

 

Il n'y a pas beaucoup de choix sur le marché. Teleskop service vend celui des ONTC mais je ne suis pas convaincu par sa conception (touches dorsales et latérales en liège, etc....). Sinon https://www.aurorap.com/ aux USA, le modèle de base nécessite de coller le miroir à la silicone, le modèle avec des touches latérales est hors de prix.

 

Pour le mien  j'ai choisi de le faire usiner, je ne regrette pas du tout. Ça m'a permis d'avoir un barillet sur rotule ce qui n'existe pas sur le marché. C'est un 3 points (suffisant sur un T200) mais ce n'est pas trop difficile d'en faire une version 6 points en ajoutant 3 balanciers.

 

Il y a 11 heures, bpollet a dit :

😎 des anneaux plus légers et surtout ayant un base assez large pour accueillir une queue d'aronde Losmandy. Je n'ai rien trouvé à part les anneaux TS a 450€!!!

 

Et ceux-ci ?

 

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7910_TS-Optics-CNC-Aluminium-Tube-Rings-for-telescopes-with-300-mm-diameter.html

 

 

Il y a 11 heures, bpollet a dit :

9) un masque de chanfrein. Utile ou pas selon vous? compte tenu de l'utilisation que je compte faire de ce tube? (Pas où très peu d'imagerie CP)

 

En CP oui pour éviter la diffraction par les pattes anti-retournement. Pour le planétaire je ne pense pas sauf si le primaire a un bord rabattu (mais peu de risque avec un miroir d'artisan).

 

 

Il y a 11 heures, bpollet a dit :

10) une autre araignée ? Est-ce utile? La SW de base a l'air correct non? Les aigrettes ne me dérangent pas je trouve ça même plutôt sympa.

 

L'araignée SW n'est pas très rigide elle peut se déformer en torsion sous le poids du secondaire donc ça peut valoir le coup de la changer. Sur mon GSO 200/800 c'était du vrai chewing-gum.

 

 

 

 

 

Edited by danielo
  • Merci / Quelle qualité! 1
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Il y a 2 heures, danielo a dit :

Bien conçues ces vis PA, on peut dégrossir à la main et finir à la clé Allen pour plus de précision. L'embout en laiton est aussi une bonne idée.

Oui, au départ je voulais de vrais Bob's knob, mais d’expérience avec le C8, je me suis rendu compte que le 10ème de tour ne pouvait être donné qu'avec une clé à 6 pans, du coup, j'ai trouvé que ces vis étaient vraiment plus intéressantes.

 

Il y a 2 heures, danielo a dit :

Je trouve que le tube est très bien pour limiter le déplacement de la MAP avec la température, mais comme il est fin pour éviter les flexions j'ai monté les colliers avec des platines Losmandy de 350mm des deux côtés.  J'ai aussi une  plaque de renfort sous le PO.

 

Le tube de Klaus fait 2mm d'épaisseur au centre et 3mm au niveau du PO, c'est donc la raison pour laquelle je cherche aussi un moyen de monter une deuxième queue d'arronde (et de préférence Losmandy), pour améliorer la rigidité d'ensemble. Par contre, de ton côté tu as fait usiner piece par SkyMeca pour le PO. Crois tu que 3mm ne soient pas suffisant?

Il y a 2 heures, danielo a dit :

Je pense que le Baader est bien pour ce que tu veux faire

Cela me semble un bon compromis au niveau tarif également :)

 

Il y a 2 heures, danielo a dit :

le modèle avec des touches latérales est hors de prix.

Ouch!!! effectivement! Bon j'ai encore le temps, au pire, je mettrai de coté, parce qu'avoir un miroir de compétition et un barillet médiocre, c'est vraiment comme de mettre des pneus rechappés à une Ferrari!

 

Il y a 2 heures, danielo a dit :

 

Ils ont l'air TRES bien, mais ils sont donnés pour un diamètre exterieur de 300mm, le tube carbone mesure 286mm, je crains que ça ne le fasse pas. Non?

Il y a 2 heures, danielo a dit :

L'araignée SW n'est pas très rigide elle peut se déformer en torsion sous le poids du secondaire

Et donc engendrer un défaut de collimation, je ne l'imaginais pas. une recommandation?

 

En tout cas, un grand merci pour ces éclaircissements! :)

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il y a 26 minutes, bpollet a dit :

Crois tu que 3mm ne soient pas suffisant?

 

Il faut tester 😉 Si les queues d'aronde sont longues et que le PO n'est pas trop chargé la plaque de renfort n'est peut-être pas nécessaire. Sur le mien j'ai un PO 3 pouces avec correcteur en 2,5 pouces donc ça commence à peser.

 

il y a 26 minutes, bpollet a dit :

au pire, je mettrai de coté, parce qu'avoir un miroir de compétition et un barillet médiocre,

 

Tu peux essayer d'améliorer le barillet Skywatcher, il y a moyen je pense d'ajouter des balanciers sur la plaque ajourée en alu pour le convertir en 6 points (mais cette plaque est peut-être trop mince pour ça). Il faudrait aussi remplacer les butées latérales en caoutchouc par quelque chose de plus approprié, comme ce qu'a fait @olivdeso sur son mak-newton SW

 

http://www.astrosurf.com/topic/152999-customisation-mak-newton-mn190/

 

Le barillet d'origine avec 3 points sur la périphérie va clairement brider les performances d'un miroir d'artisan en planétaire.

 

il y a 26 minutes, bpollet a dit :

Ils ont l'air TRES bien, mais ils sont donnés pour un diamètre exterieur de 300mm, le tube carbone mesure 286mm, je crains que ça ne le fasse pas. Non?

 

Non ça va pas le faire... tu peux toujours leur écrire pour leur suggérer d'en  fabriquer un lot en 286mm ? Tu ne serais pas le seul intéressé.

 

il y a 26 minutes, bpollet a dit :

une recommandation?

 

Celle que j'ai monté sur le mien n'existe que pour les T200 je crois.  TS propose plusieurs modèles.  Sinon sur mesure, tu fais usiner le moyeu par un tourneur, et pour les branches on trouve plusieurs prestataires de découpe inox au laser  sur le net.

 

Edited by danielo
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Il y a 14 heures, danielo a dit :

u peux essayer d'améliorer le barillet Skywatcher, il y a moyen je pense d'ajouter des balanciers sur la plaque ajourée en alu pour le convertir en 6 points (mais cette plaque est peut-être trop mince pour ça).

 

il y a une modif facile à faire pour le passer en 9 points comme le faisait Jean Marc Lecleire dans le temps. Il utilisais des triangles de renfort de sommier qu'on trouve en magasin de brico. Mais bien sur on peut aussi les découper dans de l'alu de 4 à 6mm. Ensuite on les pose sur des écrous borgnes par exemple qui vont faire la rotule d'appui, ou alors une bille de roulement à bille.

Pour brider la rotation, plusieurs solutions, la plus simple peut être est de coller les triangles en place avec un peu de colle silicone à aquarium par ex. c'est suffisamment souple autour du point de collage. Mais attention de bien laisser sécher avec le miroir en place sur les triangles, tube en position verticale pour qu'il n'y ait pas de contrainte.

Sinon il y a d'autres systèmes anti-rotation

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J'ai eu ce 10" sw dans un passé récent. Revendu depuis.

Cependant pour une eq6 c'est une limite en stabilité et je ne veux pas changer l'eq6 pour quelque chose juste un peu mieux sauf à faire un saut genre eq8.

Ceci dit le tube est bien lourd, 15kgs équipé.

Tout est lourd dessus, le tube acier, les anneaux de bout, le barillet, le crayford, les anneaux de tube.

L'équilibre thermique est assez long quand on y arrive (voir les volutes d'air en extrafocale).

Par contre l'optique est bonne voir très bonne, je ne vois pas trop l'intérêt de changer l'optique.

Il vaut mieux reconstruire autour de l'optique.

Le barillet: je n'ai pas observé de rupture du 1er anneau de diffraction sur une étoile placée au zénith avec 400x et plus, 500x, les bons soirs.

Normalement il est suffisant mais lourd.

Le tube en acier de 1mm d'épaisseur voir plus: du bon sens que de la changer avec un tube résine, plus léger et moins de calories à évacuer.

Les anneaux de bout: facilement 1kg à chaque bout. Les remplacer n'est pas du luxe. Il devrait y avoir d'autres modèles chez TS pour tubes résine.

Le crayford: le sw fait son kg bien pesé. Le substituer par un modèle plus léger diminuera les masses excentrées pour limiter les tremblements de tube.

Les anneaux de tube: très lourds, des orion optics uk sont aussi efficace en installant un sabot large pour reprendre la queue d'aronde.

Je n'ai pas effectué ces modifications, l'addition devenant bien plus couteuses que le tube sw lui-même.

Vaut mieux acquérir un tube fini, léger, 11kgs, genre OO uk, chez un revendeur type TS qui peut le re-mesurer avant expédition contre monnaie.

Zen réalise aussi ce style de tube avec tube résine, le prix est différent mais c'est sur en qualité.

Un tube résine avec fibre de carbone est commercialement bien coûteux et juteux pour le vendeur.

En chaudronnerie plastique sous pression, un tube de 10" résine et carbone ne vaut pas ces prix affichés. Faut juste avoir de disponible le tube pvc pour le moulage et la machine pour enduire le tissu carbone dessus avec la résine. C'est 2-3h d'opérateur seulement, coupe des bouts incluse.

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