Conception et construction d’un Astrographe serrurier 260 mm sur monture équatoriale avec un miroir vintage de 1977

[chrismlt]

il y a une heure, juanlucas78 a dit :

————-/-/

j’ai pas compris 

 

 

Bah c'est pas grave, on est là pour s'aider mutuellement.

 

Tu vas vite comprendre avec deux dessins :

 

Dans les deux cas, regarde bien ce qui se passe au niveau de la base du PO.

Premier dessin = PO 76 mm ; deuxième dessin = PO 50 mm. Les rayons butent contre le tube et n'entrent pas dans le PO, et ne vont pas jusqu'au capteur. C'est dommage, quand il s'agit d'optimiser tout pour ne pas perdre un seul photon.

 

Une autre manière de dire les choses, si u fais le rapport entre les rayons qui vont au capteur et ceux qui sont perdus : avec un PO de 50 mm de diamètre à la base, tu te retrouves avec un miroir de 164 mm au lieu de 250. Tout le reste est perdu.

 

Le plus important c'est de noter qu'il y a du vignettage dans le CPL (100%)

 

 

 

 

 

Modifié 25 décembre 2022 par chrismlt

[chrismlt]

Il y a 1 heure, juanlucas78 a dit :

PS : j’ai beaucoup chercher sur le net avant de vous sollicité, peut-être pas les bons moos clefs ???

a pars le dessin de Yannick j’ai rien trouvé.

 

Hummm.

Je dirais, déjà, dans la mesure ou tu construits un astrographe, sauf rarement, voire extrêmement rarement, tu n'auras jamais d'oculaire au bout du trou. Une caméra fermement attachée en permanence, ça oui. Parce qu'une fois que la cam est installée avec tout son boxon, enlever le tout pour y coller un oculaire le temps de jeter un oeil, puis remettre le tout, tout rerégler, tu auras surement plus vite fait de sortir ton dob.

Donc ce tableau tu peux oublier.

 

Dans ma réflexion antérieure, j'étais parti du fait que le capteur doit etre placé au foyer, ça c'est un fait.

Après faut voir quelle est la profondeur de la caméra (mesure entre le bord de la caméra et la position du capteur, environ 20-25 mm , mais bon, ça varie selon les modeles.

Après, choisir un correcteur de champ, et voir à quelle distance il doit etre placé du capteur pour etre en position optimale. ça dépend du correcteur choisi.

Après choisir une roue à filtre et voir ou ça se place dans le train, puis ajouter des bagues pour tout faire tenir fermement.

Ah et ne pas oublier le diviseur optique : épaisseur.

 

Coller le tout dans le PO, prévoir des marges de réglage, et l'ajout éventuel d'une barlow, d'un réducteur etc.

 

Et puis ne pas oublier de peser le tout, pour pouvoir calculer le Serrurier en fonction de la masse totale au niveau de la cage du secondaire.

 

Donc, commencer par choisir la caméra principale, la cam d'autoguidage t .... bon, bien respirer à fond, ça va le faire  😉

[juanlucas78]

😂 respire à fond 

 

Ok faut que je choisis mon matos /budget d’abord !

Mais j’aimerais bien faire du visuels aussi avec des objectifs 2’

j’ai pas de PO 2’ sur mon Dob … encore que si j’arrive à en imprimer un … je peut modifier le 300 mettre un deuxième PO dessus   👍🏻

 

cordialement. 

il y a 56 minutes, chrismlt a dit :

 

 

Bah c'est pas grave, on est là pour s'aider mutuellement.

 

Tu vas vite comprendre avec deux dessins :

 

Dans les deux cas, regarde bien ce qui se passe au niveau de la base du PO.

Premier dessin = PO 76 mm ; deuxième dessin = PO 50 mm. Les rayons butent contre le tube et n'entrent pas dans le PO, et ne vont pas jusqu'au capteur. C'est dommage, quand il s'agit d'optimiser tout pour ne pas perdre un seul photon.

 

Une autre manière de dire les choses, si u fais le rapport entre les rayons qui vont au capteur et ceux qui sont perdus : avec un PO de 50 mm de diamètre à la base, tu te retrouves avec un miroir de 164 mm au lieu de 250. Tout le reste est perdu.

 

Le plus important c'est de noter qu'il y a du vignettage dans le CPL (100%)

 

 

 

 

 

Oops j’ai pas fait gaffe à ce post. 
 

PO de 76 …

[juanlucas78]

il y a une heure, chrismlt a dit :

 

Hummm.

Je dirais, déjà, dans la mesure ou tu construits un astrographe, sauf rarement, voire extrêmement rarement, tu n'auras jamais d'oculaire au bout du trou. Une caméra fermement attachée en permanence, ça oui. Parce qu'une fois que la cam est installée avec tout son boxon, enlever le tout pour y coller un oculaire le temps de jeter un oeil, puis remettre le tout, tout rerégler, tu auras surement plus vite fait de sortir ton dob.

Donc ce tableau tu peux oublier.

 

Dans ma réflexion antérieure, j'étais parti du fait que le capteur doit etre placé au foyer, ça c'est un fait.

Après faut voir quelle est la profondeur de la caméra (mesure entre le bord de la caméra et la position du capteur, environ 20-25 mm , mais bon, ça varie selon les modeles.

Après, choisir un correcteur de champ, et voir à quelle distance il doit etre placé du capteur pour etre en position optimale. ça dépend du correcteur choisi.

Après choisir une roue à filtre et voir ou ça se place dans le train, puis ajouter des bagues pour tout faire tenir fermement.

Ah et ne pas oublier le diviseur optique : épaisseur.

 

Coller le tout dans le PO, prévoir des marges de réglage, et l'ajout éventuel d'une barlow, d'un réducteur etc.

 

Et puis ne pas oublier de peser le tout, pour pouvoir calculer le Serrurier en fonction de la masse totale au niveau de la cage du secondaire.

 

Donc, commencer par choisir la caméra principale, la cam d'autoguidage t .... bon, bien respirer à fond, ça va le faire  😉

Hello,

 

il n’empêche que même avec tous cela il faut que je sache comment tous s’assemble pour positionner le foyer du télescope non ?

 

cordialement. 
 

jean Luc. 

[chrismlt]

il y a 10 minutes, juanlucas78 a dit :

il n’empêche que même avec tous cela il faut que je sache comment tous s’assemble pour positionner le foyer du télescope non ?

 

Tu définis ton train optique le mieux possible, et comme ça tu sais ou tu vas. Après tu sais de combien le foyer doit sortir, avec toutes les marges de MAP et genre 15 mm avant/après. Et ensuite tu peux donc définir le diamètre de ton tube, et sa longueur en fonction de la focale et du secondaire, et tout le reste en dépend.

Faut prendre le probleme par un bout et surtout, avoir un max d'élements en main. Rien laisser au hasard.

L'astrophoto, et concevoir un astrographe, c'est ce qui est le plus exigeant, il me semble - à part concevoir une monture motorisée amateur.

Modifié 25 décembre 2022 par chrismlt

[juanlucas78]

il y a 2 minutes, chrismlt a dit :

 

Tu définis ton train optique le mieux possible, et comme ça tu sais ou tu vas. Après tu sais de combien le foyer doit sortir, avec toutes les marges de MAP et genre 15 mm avant/après. Et ensuite tu peux donc définir le diamètre de ton tube, zt qet tout le reste en dépend.

Suis d’accord mais comment définir le train d’optique 

d’abord choisir mon matos ok

mais aussi tracer tous cela pour savoir au final ou va se retrouver le capteur ?

 

faut que je trouve des photos de tous ce bazars lol pour le faire une idée 

 

cordialement 

[chrismlt]

Il y a 10 heures, juanlucas78 a dit :

Suis d’accord mais comment définir le train d’optique 

 

 

Ah, je sais ce n'est sans doute pas facile, comme ça à froid. c'est un peu abstrait.

Petite réponse vite faite, après je pars au boulot.

donc je dirais :

choisir la camera de tes reves selon budget, ensuite choisir le correcteur de champ ; à partir de là, il y a une distance à respecter entre le correcteur et le capteur. C'est dans la doc.

Après, tous les autres élements vont venir se placer entre ces deux éléments initiaux (prisme,autoguidage, filtres ...). Et il faut fixer le tout le plus solidmeent possible avec des bagues intermédiaires et un éventuel collier ou systeme rotatif (pour faciliter le cadrage de l'image, j'ai oublié d'en causer dans les précédents messages).

 

Le capteur se place au foyer, c'est obligatoire ; tout le reste s'ajuste ensuite.

Tu enquilles le tout (serré, vissé avec des contrebagues de blocage et éventuellement un anti-tilt) dans ton PO, que tu as fait costaud, solide et tres stable car il y a de grosses contraintes mécaniques à cet endroit (le plastique imprimé en 3D, je sais pas trop, en fait ... mécaniquement humm, genre deux kg en porte-à-faux sans que ça bouge de plus de qq microns au maximum, et encore)

 

Tu peux aussi concevoir un PO a deux étages genre 76 mm en bas et 50 mm pres de la caméra, là ou le faisceau optique c'est rétréci (bien que ça me semble mieux de tout faire en 3"). Ou alors ajouter un systeme de bague reductrice 3">2". ça se trouve chez astroshop et un peu partout.

 

Sinon, là tu peux te faire aider par des explications orales détaillées en téléphonant chez Pierro astro, ou chez Franck Valbousquet Ovision Juan les pins, ou bien encore chez OU.

Modifié 26 décembre 2022 par chrismlt

[yannick78]

Il y a 18 heures, juanlucas78 a dit :

je veut dimensionner mon « train d’objectif un sortie PO, par tracer 

 

problèmes je n’ai aucune idée de comment faire 

j’ai trouver ceci sur le site de magnitude 78 dans l’étude du télescope de Yannick 

 

 

quelqu’un aurais t’il de la doc expliquant cette construction (Yannick assurément) je veut le faire par tracer le calcul optique c’est pas mon truc. 
 

merci d’avance 

 

Jean-Luc. 

PS : j’ai beaucoup chercher sur le net avant de vous sollicité, peut-être pas les bons moos clefs ???

a pars le dessin de Yannick j’ai rien trouvé. 

 

 

C'est assez simple le schéma correspond à la position du foyer des occulaires par rapport à la fin du coulant sur les oculaires Televue. Televue est la seule marque à donner cette information dans leurs abaques (https://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=214)

 

Je ne comprends pas ce post.  Jean-Luc, tu veux faire un astrographe, par conséquent tu te moques de la position des oculaires, le foyer de la camera sera toujours devant.

 

je viens de parcourir le post et je n'ai pas vu le choix de la camera (taille du capteur, masse, echantillonnage...), si tu mettais un correcteur....

Pour un astrographe,  il faut un P.O de compétition permettant de faire des reglages fin de MAP, reglage de tilts, capable de porter une masse importante sans glissement... les PO que tu montres ici sont pour faire du visuel...Faire un dobson et un astrographe c'est pas la meme chose.

 

Yannick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifié 26 décembre 2022 par yannick78

[juanlucas78]

Hello,

 

Merci pour ces conseils.

pour l’astrographe c’est comme pour mon Dobson a l’époque. 
je n’en n’avais jamais toucher n’y vue de près un Dodson avant de me lancer. 
j’ai appris beaucoup ici grâce au conseils de tous et je suis arrivé au bout. 
 

C’est la même chose aujourd’hui, j’apprends en marchant. 
 

merci à vous. 
 

Jean Luc. 

[yannick78]

j'ai une question conne !! Tu fais déjà de la photo avec des focales plus courtes, tu fais un peu de traitement photo, bref tu as un peu d'équipement ou tu pars aussi de zero ?

 

Yannick

[juanlucas78]

Il y a 12 heures, yannick78 a dit :

j'ai une question conne !! Tu fais déjà de la photo avec des focales plus courtes, tu fais un peu de traitement photo, bref tu as un peu d'équipement ou tu pars aussi de zero ?

 

Yannick

Non je pars de zéro !

Tous le monde a commencé un jour non ?

Comme à l’époque pour mon Dodson. 
 

j’ai tous a apprendre. 

 

pour le traitement photos j’aurais de l’aide dans mon club. 
 

J’ai juste fait quelques photos avec mon iPhone 4 de l’époque avec mon bobson. 
 

Cordialement.
 

Jean Luc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifié 27 décembre 2022 par juanlucas78

[yannick78]

ce n’était pas une critique, mais au moins maintenant c'est clair.

 

Pour un astrographe,  on cherche à avoir une vignettage minimum et un champ plan pour la taille du capteur  que l'on va utiliser. tu n'as pas défini la taille de ton capteur,  Full frame, APSC,....

qu'est ce que tu veux photographier ?  tu peux aller sur astrobin pour avoir une  idée des cibles avec 1,25m de focale en fonction des camera, correcteur, temps de pose, monture....

Tu dis qu'une EQ6 ira tres bien pour ton télescope, c'est possible je ne sais pas, mais as tu aussi pris en compté l'autoguidage et tout l'accastillage ?  Pour pouvoir poser longtemps il n'y a pas que la masse du tube il  y a aussi l'inertie qui peut poser des pb.

 

Il y a plein de questions que tu n'as pas creusé ou pour lesquelles tu n'as pas figé les hypothèses  qui sont les bases de ton projet.

 

Yannick

 

[juanlucas78]

Il y a 1 heure, yannick78 a dit :

ce n’était pas une critique, mais au moins maintenant c'est clair.

 

Pour un astrographe,  on cherche à avoir une vignettage minimum et un champ plan pour la taille du capteur  que l'on va utiliser. tu n'as pas défini la taille de ton capteur,  Full frame, APSC,....

qu'est ce que tu veux photographier ?  tu peux aller sur astrobin pour avoir une  idée des cibles avec 1,25m de focale en fonction des camera, correcteur, temps de pose, monture....

Tu dis qu'une EQ6 ira tres bien pour ton télescope, c'est possible je ne sais pas, mais as tu aussi pris en compté l'autoguidage et tout l'accastillage ?  Pour pouvoir poser longtemps il n'y a pas que la masse du tube il  y a aussi l'inertie qui peut poser des pb.

 

Il y a plein de questions que tu n'as pas creusé ou pour lesquelles tu n'as pas figé les hypothèses  qui sont les bases de ton projet.

 

Yannick

 

Bonjour à toutes et à tous 

 

bonjour Yannick et merci pour toutes ces infos du reste à faire 

j’avais bien conscience de tous ce qui me reste à dimensionner !

suis pas pressé 

pour le choix du matos c’est pas fait, 

il faut que je me documente et aussi que je budgetise (donc entre temps j’ai le temps de la réflexion)

je commencerai a construire que lorsque j’aurais acheté la monture et la caméra les gros postes $

un tube seul ça va pas me servir à grand chose. 
 

cordialement. 

Jean-Luc. 
 

PS : je me l’imiterait peut être à un APN. 

Modifié 27 décembre 2022 par juanlucas78

[chrismlt]

Il y a 2 heures, juanlucas78 a dit :

Je me l’imiterait peut être à un APN. 

 

Salut Jean-Luc,

 

Je viens de lire tes derniers échanges avec Yannick, qui dit finalement à peu près la même chose que moi.

Je n'avais pas conscience que tu débutais totalement. Je comprends ton envie d'utiliser le miroir qu'on t'a donné, mais concevoir et fabriquer un dob et un astrographe, ce n'est pas du tout la même chanson.

 

Commencer la photo ciel profond avec une petite lunette à courte focale permet généralement d'attaquer la montagne par un versant plus facile que coté falaise.

Un astrographe (surtout un gros diamètre) est un instrument sans compromis possible, sans concession aucune, sous peine de ne pouvoir l'utiliser. Serrurier ou pas, conception, solidité du tube et du PO (d'ailleurs on devrait plutôt appeller ca un PC - porte caméra).

 

Par définition, on veut pouvoir poser plusieurs minutes sans qu'il n'y ait de bougé perceptible sur l'image : il faut pour cela que l'instrument soit si costaud et stable que mécaniquement, l'ensemble ne bouge pas plus de quelques microns pendant ce laps de temps. Quelques microns seulement ... je sais pas si tu vois bien le truc. S'il y a du jeu quelque part, ça ne fonctionne pas.

 

Je ne sais pas si tu as prévu une monture solide - il me semble avoir lu plus haut qq chose comme une HEQ6 (?) ou une AZEQ6 ?. ça risque d'êtretrès  tres limite pour un Newton  de 260 f1500. Après ça se peut que cela passe, mais je verrais plus une monture charge lourde type EQ8 sous un tel tube.

Tu ne peux pas te permettre qu'il y a du bougé ne serait-ce que sur un coup de vent, ou même une petite rafale. Faut un truc inébranlable. Une monture surdimensionnée.

 

Avec un APN, ça ne changera pas vraiment la donne. Les pixels font 2à 3 microns et tu ne veux pas que ça bouge. Tu auras encore besoin d'un diviseur optique, d'un correcteur de champ, d'un autoguidage. Le seul truc dont tu pourras te passer c'est la roue à filtres, du moins au début.

 

Il faudra quand même faire comme si, car si plus tard tu veux utiliser une autre caméra, tu seras coincé s'il n'y a pas la place pour la roue à filtres.

 

Dans ta situation, je crois que je commencerais par renvoyer le miroir chez MirroSphère pour le faire retailler à f4, ou même à 3 ou 3.5, et aussi pour récupérer les 260 mm - y a pas de raison de laisser perdre 10 mm. Cela solutionnerait une grosse partie de tes soucis. C'est un budget, car Franck Grières ne te le fera pas gratuitement, mais en contrepartie, tu diminueras ta focale de presque la moitié. Tu auras un tube beaucoup plus court qui te permettra de faire des poses divisées par 3 ou 4 pour le même résultat, qui bougera moins, avec infinimement moins de problèmes de suivi. Et tu économiseras l'achat d'une monture de grosse capacité.

 

Bon, c'est à voir, bien sûr.

[juanlucas78]

Hello,

 

j’ai peut être été trop ambitieux …

je n’ai surtout peut être pas assez préciser mon projet. 
 

le terme Astrographe n’est peut être pas approprié !!!

je vais plutôt donc dire un newton serrurier sur monture équatoriale … dédiée photo 😀 #CPL. 

 

je voulais un scope sur équatoriale depuis la fin de la construction de mon Dob.
pour faire un peu de photo et l’occasion se présente avec ce miroir. 
j’ai penser à une époque en faire un avec le miroir de mon 300mm mais trop lourd il fait 7 kg a lui tous seul.  
 

Voici l’astrographe que j’ai en partie copié 

https://www.pbase.com/rolfolsen/10_inch_serrurier_truss_tube_newtonian

ca me va tous a fait et de toute façon je n’est pas le budget pour plus

L’astro n’est qu’une partie de mes occupations.. coutelleries, menuiserie… apiculture et bien d’autres du coup je doit repartir mon budget (je doit budgétiser en même temps la construire un four de trempe pour la coutellerie)

 

mais bon ça c’est ma toutouille. 

 

« J’ai vue de très belles photos de strock sur equatorial »

Un ami du club fait des photos très honorables avec un 130 schmidt cassegrain

donc je pense qu’avec ce type de scope je sortirai bien quelques chose 😀

et je resterais sur un PO 2’ Ça chiffre trop vite après le 2’

 

Pour la monture une eq6 porte 20 kg max

mais il est conseillé de pas la charger au max. 

je vais alléger mon dessin le plus possible 

pour l’instant je suis à 18 kg en comptant 2 kg au bout pour le PO plus APN ou caméra etc.
peut être trop juste j’ai pas encore choisi le matériel. 

Il faut donc que je descende au dessous de 15 pour pas qu’elle souffre ça doit être possible. 
J’en ai peut être une avec goto d’occasion par l’ami du club, eq 6 ou plus je sait pas encore. Pas encore vue. 
je veut me limiter à une eq6 car après c’est plus transportable et le vent on fera avec. (Pas de possible de station fixe dans mon jardin ou faudrait que je coupe tous les arbres du quartier 😂). 

 

je pense aujourd’hui partir sur un APN double emplois pour faire de la photo voie lacté ou autre sur un trépied photo 

Je ferais au mieux avec mes moyens et vos conseils avisés. 

merci à vous, vous m’avez aider à trier les patates entre le souhait et le possible, à préciser ce que sera mon produit final 

 

cordialement. 
 

Jean-Luc 

PS : je vais en profiter dans un premier temps pour passer mon Dobson 300 mm et PO 2’ en impression 3D ça c’est vite fait en ça me donnera une idée pour ce projet ou pas. 

[juanlucas78]

Hello,

 

bon là je pense que j’ai le top. 

 

Cordialement 

JL. 

 

[chrismlt]

Très bon bouquin. Le meilleur, a ma connaissance, en français, effectivement.

Mais s il permet de comprendre les concepts de base, il ne donne pas de recette à suivre de A à Z. Il y a de bon exemples, mais il faut faire sa cuisine.

Tiens nous au courant quand tu auras concretisé.

C

Modifié 5 janvier 2023 par chrismlt

[juanlucas78]

Bonjour à toutes et à tous,

 

suis une bille en optique miroir 

 

aussi aucune idée de la qualité de ce miroir vintage ???

j’ai mis les rapport de contrôles de 1977 en première page de ce post. 

 

quelles son vos avis dessus.  

 

merci par avance. 
 

bien a vous. 
 

Jean-Luc. 

Modifié 16 janvier 2023 par juanlucas78

[LH44]

Ce  sont des mesures de l'époque, déduites de l'observation directe de celui qui mesure donc sujet à subjectivité et donc biais, si tu veux avoir un avis définitif fait le passer sous interféro pour savoir objectivement ce qu'il vaut réellement, par exemple chez JM Lecleire un pionnier dans la fabrication de miroir en France et qui à ouvert son propre labo de métrologie récemment. Des bulletins fantaisistes fait manuellement et exhibant des valeurs stratosphériques parfois on en a vu passé ici

 

https://www.lecleire-optique.com

Modifié 16 janvier 2023 par LH44

[Moot]

Il y a 3 heures, juanlucas78 a dit :

aussi aucune idée de la qualité de ce miroir vintage ???

j’ai mis les rapport de contrôles de 1977 en première page de ce post.

 

Il y a 2 heures, LH44 a dit :

Ce  sont des mesures de l'époque, déduites de l'observation directe de celui qui mesure donc sujet à subjectivité et donc biais

 

Tranquillise-toi :  il est rare que des bulletins établis grâce à des mesures faites au Foucault par un praticien expérimenté soient complètement à côté de la plaque.

Ton miroir n'est peut-être pas à lambda/17 mais il ne saurait être mauvais au point que ça se voie à l'usage.

[juanlucas78]

il y a 46 minutes, Moot a dit :

 

 

Tranquillise-toi :  il est rare que des bulletins établis grâce à des mesures faites au Foucault par un praticien expérimenté soient complètement à côté de la plaque.

Ton miroir n'est peut-être pas à lambda/17 mais il ne saurait être mauvais au point que ça se voie à l'usage.

Merci !

[juanlucas78]

Bonjour à toutes et à tous 

 

Un gars du club vent cette monture EQ 

 

ME5 c’est bien une EQ5 ?

 

merci de vos réponses

 

cord

 

jean luc