Cedric02700

Avec de la soudure au plomb le dessoudage sera plus simple. Les soudures sans plomb demandent de chauffer plus. Cetain composants sont assez sensibles à la temperaturature d'assemblage. J'ai pas trouvé le temperature maxi recommandée pour le STM.

Perso, j'essaierai de remplacer le STM après un bon contrôle du reste des soudures. Sans air chaud la procédure sera plus compliquée? Tu l'as soudé avec quoi comme fil? Avec ou sans plomb?

Salut @Tulkas. Pourquoi augmenter le voltage en sortie? Peut être voulais tu dire "augmenter l'intensité en sortie"?

Salut @lordzurp, y a t il un intérêt particulier à avoir le ventilo dans la station? Le tuyau qui relie la station a la torche est il bien souple? A l'utilisation, le miens avec ventilo dans la torche, ne m'a jamais choqué par son poids. Par contre sur le modèle que j'ai reçu j'ai la chance d'avoir un fil station/torche vraiment souple. J'imagine que ca doit être variable suivant la fabrication.

Tu es sur de ton coup? Celui à 20€ est en boîtier QFN (version HQ).

Qui a fait cramer l'autre? Je ne sais pas si j'en aurai un jour la certitude. Je penche pour le PC en cause vu que la cam n'était pas sous tension et que le 5V de l'usb n'est pas relié à la cam86. Pour la pâte j'utilise celle la: https://www.ebay.fr/itm/XG-Z40-10cc-Soudage-Seringues-Pate-Creme-Flux-Sn63-Pb37-25-45um-Souder-Braser-/283938722473?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=709-127639-2357-0

C'est marrant (enfin pas tant que ça), je regardais justement du coté de MProg. A priori ça a bien été programmé. De mon coté, hier en mettant en place mon setup, je démarre le PC et j'entends le sifflement typique d'un condensateur, puis le PC s'éteint. Verdict PC HS. Aujourd'hui je réinstalle tout sur un autre PC, et je me rend compte que quand je connecte la Cam86, n'est plus détectée par le PC. Et ce sur plusieurs PC. Je démonte et constate que le FT2232H chauffe anormalement. La camera était hors tension et connectée au PC quand il a rendu l'âme. Le FT2232H n'a visiblement pas apprécié le traitement. Toutes les tension de la Cam86 sont bonne, donc a priori de ce coté la c'est bon. Je croise les doigts pour qu'il n'y ai que ca de cuit... A votre avis d'autres dommages à attendre? Les paris sont ouverts! Personne n'aurait un FT2232H en trop à revendre? Pas évident à trouver dans le coin. Je retourne chercher. Merci.

Bonjour, même en fin de phase de décélération on voit que le moteur perd des pas. C'est quand même dingue le nombre de retours sur cette motorisation. Ca m'étonnerai que le problème vienne du moteur pas à pas en lui même. Surement un problème dans le guidage du gros pignon gris ou un problème électrique. Il n'y a plus qua attendre le retour du SAV. Par curiosité, moteur débranché et pignon en laiton démonté, quand tu fais tourner le pignon gris à la main est ce que le mouvement est fluides ou sent tu des points durs par endroits? Edit: Avec quoi alimentes-tu la motorisation (tension/intensité)?

Bin mince alors. Que le monde est petit. 😄 Un grand merci! J'avais déjà tenté de faire fonctionner l'auto focus avec APT mais c'était pas top. A l'époque la fonction venais de faire son apparition sur APT, je me suis dit que ça n'étais pas encore au point. En voyant la vidéo j'ai tout de suite compris pourquoi ça ne fonctionnais pas (surement un pas d'autofocus trop faible). En tout cas chapeau pour la vidéo, c'est vraiment clair et précis. Elle devrait être épinglée dans la liste des tutos à ne pas manquer!

Je me suis un peu renseigné sur les réducteurs épicycloïdaux qui équipent les Nema17. Le constructeur annonce un jeu de 5 à 7°. Quitte à avoir un jeu à compenser autant faire des économies. Je penche donc plus désormais comme l'ont dit @Smail97One et @morbli sur une motorisation a base de BYJ. Un 28 sur focuser réducté 1/10 ou un 35 sur focuser en direct. Concernant le backlash "aleatoire" de ces moteur la meilleur solution pour le gérer est la solution par over shoot que gère NINA (par exemple). En faisant des recherche sur ce sujet j'ai trouvé une vidéo ou tout ce qui concerne les calcul autour de la motorisation du focuser sont expliqué. CFZ, pas d'autofocus... Je vous la partage, elle vaut vraiment le detour:

Je parlais effectivement du deuxième schéma. Pour l'ordre entre FT et STM je ne pense pas que ca soit important (et vu que dernièrement je raconte beaucoup de bêtises 😉). Attendons que @lordzurp donne son avis. As tu testé ta carte d'alimentation? Si tu attends des composants, ça permettra de tuer le temps.

Lordzurp a bien ça sur ses schéma. Chaque groupe est mis dans un cadre. Pratique. Tu compte prendre quoi comme pâte à souder?

Si tu refais une carte, essai de souder les composants par étapes. Met d'abord ceux qui sont nécessaires pour la prog du STM32. Puis essai de le programmer. Quand ca fonctionne, ajoute les composant pour le FTDI... Comme ça en cas de problèmes, c'est plus facile a dépanner.

En station de soudure à air chaud, j'ai 858D. C'est l'entrée de gamme chinois. Rien à lui reprocher. Bonne idée d'investir la dessus. C'est super pratique.

Décidément, je suis à fraises. Je pensais que la Cam87 était juste une optimisation de forme pour le refroidissement . Visiblement ça va plus loins. Bon courage en tous cas! De quels bugs parles tu? Il y en a tellement.... 😄

Salut Laurent, quel est la référence de ton Atmega? Il y a des différences entre les P et les PB. Plus d'info ici.

Salut Laurent, as tu vérifié toutes tes tension en sortie de carte alim?

Salut. J'ai chargé les sources du driver de Luka pour essayer de le recompiler en X64 mais ça coince. En cherchant une solution j'ai trouvé un message où Luka en parle: ici. Par contre le driver fonctionne avec N.I.N.A 32bit v2.0 beta 051.

Salut. Un tube en PVC de 100mm de diamètre et de longueur adéquate équipé de deux bouchons a vis. On met le bois à l'intérieur, on rempli d'eau chaude et on enroule le tout dans des couvertures. Bonne bricole!

Salut. Si le moteur fait des sauts de 4"j'imagine que ça doit se sentir en photo. Je table sur 40 pas par secondes pour le suivi. Je me demande si sur les Crux il n'y a pas un genre de lissage du mouvement entre les micropas. C'est la ligne "RA total output PPS" qui m'oriente là dessus.. A 355 "pulsations" par secondes ça doit être fluide, si c'est bien de ça dont il s'agit.

Salut. As tu tenté une recherche sur Astrobin? Perso j'ai pas fait grand chose avec, l'observatoire est en construction (lente). https://www.astrobin.com/search/?q=cam86

Salut. J'arrive après la bataille, tout a été dit. Pour un focuser, un driver simple fait parfaitement l'affaire vu qu'il n'y a pas d'intérêt à passer en micros pas, ni d'avoir un mouvement fluide. Ce qui nous intéresse c'est la précision de positionnement. Un driver à base d'ULN sera parfait pour un petit moteur avec une tension pas trop éloignée de celle de la batterie. Si besoins d'un moteur plus costaud, un A4988 ou un DRV8825 feront l'affaire. Même constat que @JMDSomme concernant les moteur type 28BYJ, le backlash n'est pas régulier. C'est embêtant à gérer. Je n'ai pas encore trouvé de motorisation "ideale" pour le focuser. Tout est histoire de compromis. Pour le prochain je crois que je me laisserai bien tenter par un petit PAP genre Nema11 avec réducteur epicycloidale.

Salut. J'ai gratté un capteur de Cam86. Le résultat est plus que décevant. Le test est ici. A priori le capteur n'est pas un bon candidat pour l'exercice.

Il y a eu une discutions il n'y a pas longtemps la dessus. Le retour du vendeur a ce sujet était que le réglage de la monture la monture faisais partie de l'utilisation normale de la monture. Je ne rappel plus quel était le vendeur. Apres chaque vendeur peut avoir une opinion différente sur le sujet. Quand sait que pour bien faire il faudrait régler les jeux 2 fois par ans, si a chaque fois c'était retours a l'envoyeur ca ferai cher. Et surtout si tu ne le sent pas, ne le fait pas. 😉

En écartant les pignons comme expliqué plus haut tu serais fixé. Pour les serrage des petites vis de poulie ou du moteur pas besoins d'y aller comme un bœuf, pense au bouchon d'un tube de dentifrice, pas besoin de plus.