alpheratz06

Bonjour C'est quel modèle de télescope ?

Je pense que le plus simple est de monter un rail Vixen sous le boitier dans l'axe de l'objectif, il me semble qu'on peut "pincer" ce genre de rail sur la monture en L de la SA. La solution du collier d'objectif est pas idiote non plus, sauf qu'elle va ^tre spécifique à un objo donné. Après , on ajuste la position du rail dans la pince pour mener le CG de l'appareil photo au dessus de l'axe de la barre et on ajuste ensuite avec le contrepoids pour avoir un équilibre indifférent. J'ai déjà utilisé ma SA ancien modèle avec un fuji XT-20 et un zoom 55-140 , c'est limite mais ça passe ric-rac. De mon côté j'ai pas mal de rails/pince arca (je suis photographe au départ) et donc pas de soucis pour faire ce genre de montage. J'essaierais avec un truc comme ça : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/queue-daronde-mâle-vixen-arca-long-150mm-altair_detail ... qui fait à la fois Vixen et arca donc compatible avec un pied ou un étau photo.

Bonjour Je vais dans le sens de Kaelig : il faut dégrossir ce genre de réglage de jour, sur une cible assez lointaine, pas la peine de se casser la tête à y passer trop de temps la nuit. Je crois que sur ce tube le foyer est à 5" en arrière de la face arrière du tube (pas du porte-oculaire!) Donc il faut calculer la chaîne de cotes avec la longueur du porte oculaire, la position du capteur en arrière de plan de pose de la caméra . Et effectivement il est fort probable qu'il te faille ajouter un tube allonge... qui est peut être fourni avec la caméra ?

Bonjour A mon humble avis, comme toujours... Juste une idée, mais il me semble que l'équilibrage n'est possible que si le centre de gravité de l'ensemble est à peu près sur une ligne qui prolonge la queue d'aronde et la barre? Je pense que dans le cas de la photo, le poids de l'optique "tire" le centre gravité en dehors de la ligne idéale. Comment l'APN est fixé sur la monture? Est-ce via un "petit bout" de rail vixen vissé dessous ?

<supprimé>

... pas mal de bagues T2 pour appareils photo donnent 55mm de BF, non?

Tout à fait d'accord. Pour piloter l'axe de déclinaison, sur des poses longues, il faut (au plus simple) disposer d'une caméra guide qui va se "verrouiller" sur une étoile et envoyer des corrections quand l'étoile guide se décale. C'est suppporté aujourd'hui ,par des logiciels qui sont "relativement" simples , mais cela complique tout de suite le matériel. Que celui qui n'a jamais confondu les deux lance le premier contrepoids (Losmandy 7 livres, faut être raisonnable ...) !

Petite confusion, c'est l'AD qui compense la rotation de la Terre. C'est l'axe aligné avec la barre de contrepoids. Et c'est bien celui à motoriser en priorité. La motorisation de l'axe de déclinaison va permettre de compenser plus efficacement l'erreur d'alignement sur la polaire et des defauts mécaniques de la monture. Il permet d'allonger les temps de pose avec du guidage. La décision dépend beaucoup de la focale utilisée : plus elle augmente, et plus le contrôle de la monture doit être précis.

Bonjour La "norme" T2 suppose une distance de 55mm entre le capteur et le plan de pose de la bague côté lumière. Une bague T2 vissante ( filetage M42 côté lumière) 4/3 devrait donc te donner un BF de 55mm Le back focus est la distance entre le plan de pose en arrière d'un tube et la position du plan de netteté . La question est de savoir quel est le backfocus du skymax ? Sur les mak et les SC, le plan de netteté se déplace quand on fait varier la distance entre les mirroirs, ce qui dopnne une capacité de mise au point importante. Je pense qu'il faut viser une distance en gros de 100 MM en arrière de la face arrière du télescope. A partir de là, en gros, deux possibilités - une bague à vis qui se visse à l'arrière du porte oculaire , si celui ci possède un filetage accessible .... plus stable mécaniquement -( variante) déposer le poirte oculaire et venir se visser directement sur l'arrière du tube avec l'adaptateur ad hoc - ( le plus simple) une bague à vis T2 vissée sur un adaptateur T2 vers coulant 2" dans le porte oculaire. Pour l'adaptateur coulant-T2 je prendraios un modèle avec rallonge pour pouvoir reculer l'apn par rapport au porte-oculaire.

Bonjour Je ne suis pas un spécialiste des dobson, mais le temps de pose max est lié au grossissement de l'instrument. Je ne suis pas sûr de comprendre si ta monture peut faire du tracking (suivi d'un objet) mais je pense que oui. Sur une monture altaz, la rotation du champ vient du fait que les axes de rotation ne sont pas alignés sur l'axe de rotation de la Terre. J'ai trouvé là https://www.astrociel.net/rotation_de_champ_theorie.php la formule de la vitesse de rotation de champ : La vitesse angulaire de rotation de champ (fr) est donnée par : fr = w * cos(lat) * cos(az) / cos(hau) Avec : fr = La vitesse angulaire de rotation de champ pour l'objet observé w = La rotation angulaire de la Terre (15,04 degrés par heure) lat = La latitude de l'observateur az = L'azimut local de l'objet observé hau = La hauteur locale de l'objet observé La bonne nouvelle, c'est que cette vitesse s'annule effectivement à l'est et à l'ouest aussi (azimut +- 90°) Sur la durée du temps de pose max, cela va dépendre de la qualité d’entraînement de la monture et de la focale du tube qui est dessus. Le plus simple est de faire des tests avec des durées croissantes, mais la qualité de poursuite liée à la monture ne permettra probablement pas de dépasser la minute.

Question complexe... Quels sont les attentes d'un capteur pour le CP ? Capacité à faire de la pose longue, ce qui veut dire pas trop de bruit, et si possible pas trop d'amp glow (signal parasite causé par l'électronique du capteur) Pas trop de filtrage dans le rouge pour garder de la sensibilité en H alpha : cela varie un peu d'une marque à l'autre. C'est pour cela qu'on utilise souvent des capteurs défiltrés, mais le defiltrage a un coût Une haute résolution n'est pas indispensable, même si les capteurs APS récent tournent autour de 20 Mpixels : la taille optimale du pixel dépend de l'optique qu'on utilise Question : quelle optique sera utilisée ? Avec des objectifs photo avec des focales relativement courtes, on pourra travailler avec des temps de pose assez courts qui ne poseront pas de pb sur des capteurs récents. Avec des focales plus longues, il va falloir poser plus long sur des objets moins lumineux, ce qui sollicitera davantage le capteur. Dans le budget évoqué, ne pas hésiter à penser à un boitier APN défiltré d'occasion.

Pas d'accord. La taille idéale dépend bien du rapport F/D et pas seulement de F F influe sur le grandissement angulaire D sur le pouvoir de résolution. A F identique, un instrument plus ouvert aura une plus grande résolution angulaire et "méritera" donc d'utiliser des pixel plus petits. Tout cela bien sûr limité par la qualité du ciel. ... et on peut aussi utiliser un réducteur à 0.7 qui fera passer de 7,5 à 5,25 de F/D sauf erreur...

La star adventurer est limitée à des focales relativement courtes, elle est surtout bien adaptée pour faire des photos avec un APN et des facales assez courtes. J'utilise la mienne avec un boitier hybriode léger et des des objectfs jusqu'à un zoom 55-140 en APS. Au delà, l'équilibrage devient un peu tendu je pense. En astro, le poids grimpe très vite avec les accessoires, donc il faut pas mal de marge. Même doutes sur l'EQ3, avec 5kg de charge utile max possible.

Les pixels sont à 3,7µ je crois, donc bien adaptés pour un instrument à F/D moyen. La SW 80ED est à 7,5 (en diamond ou evostar) on peut descendre à peu près à 5 avec un réducteur de focale , la 533 est donc bien adaptée. Pas d'amp glow en plus, donc pas de pb pour des poses longues (guidées of course) avec un bon ciel. Dans les travaux préparatoires, il faudra se faire une banque de dark à différentes combinaisons de température/ temps de pose / gain. Et se familiariser avec la courbe de dynamique en fonction du gain des capteurs Sony.

Çà aurait mérité un post à part (pour ne pas mélanger les sujets) A mon humble avis (toujours!) Les tailles de pixel sur ces deux caméras (j'ai une 294MM) sont un peu différents : 3,8 µ sur la 553 et 4,6 sur la 294, ce qui les laisse quand même bien adaptées à des instruments relativement ouverts : sur un newton à F4 on aurait pu idéalement avoir des pixel plus petits (de l'ordre de 3µ à 650 nm) mais on ne sera pas très loin de l'optimum de toute façon. Les deux capteurs ont un mode HCG qui diminue le bruit de lecture quand le gain dépasse 100 ou 120, et les performance photométriques sont comparables du point de vue de la plage dynamique . Avantage (à vérifier ) pour la 533, le capteur est dit immune à l'amp-glow (image "fantôme" engendrée par l’électronique du capteur) . Sur la 294, l'amp glow est présent sur les poses longues mais il se contrôle très bien avec des corrections de dark. Les deux cams en question sont capable de fournir de très bonne images, le choix se faisant sur le format et le prix.

Comment se présente la zone des contacts sur l'adaptateur 4/3 <> T2 ?

Avis perso : Je pense que commencer avec du matériel photo peut être le bon angle d'attaque, avec une petite monture genre star adventurer. Surtout si tu t’intéresses au CP, avec des objets accessibles sans avoir des grandissements de folie. Sur ma SA, j’embarque un zoom 50-140 avec un boîtier APS Fuji... On peut peut être aller plus loin en focale, mais avec un télé fixe plus léger qu'un zoom ( je ne sais pas de quel APN tu disposes ...) Avantage de la SA : elle est très portable, donc on n'hésite pas à l'embarquer dans un petit sac au cas où ; On peut faire de belles photos en grand champ; La mise en œuvre est assez facile, et on peut faire un bon alignement de polaire avec un peu de pratique. Limitations : pas de guidage qu'on puisse mettre en œuvre facilement(il faut une cam dédiée ...) ... donc temps de pose limité , mais quelques dizaines de secondes possibles si l'alignement est soigneux sans trop de filé emport limité (poids des optiques) suivant ton boitier le mieux serait un télé "portrait genre 180 mm ou un tele macro. J'ai fait de bonnes photos avec un 150 macro Sigma Si tu veux aller plus loin ensuite, la qualité de la monture est la clef du problème... C'est par là qu'il faudra commencer, en ayant pas puer de surdimensionner un peu par rapport au poids du matériel.

Un truc à regarder, la bague T2 n'ayant pas de contact, l'appareil peut refuser de faire la map et de déclencher (le boîtier ne détecte pas d'objectif). On doit pouvoir trouver dans le mode d'emploi la possibilité de forcer le déclenchement même si aucun objectif n'est présent ou reconnu. Je n'ai pas d'Olympus récent, mais mes boitier Fuji et Nikon font la même chose.

un lien à exploiter ...les resultats sont faiciles à verifier , vu le nombre de calculateurs en ligne https://solarsena.com/solar-elevation-angle-altitude/ les formules sont données cordialement

un fil qui peut aider : Effectivement, avec un adaptateur ("nez") 1,25" dans le PO le tirage est trop long donc mise au point impossible. Ceci dit , on monte souvent les APN derrière un correcteur de coma plutôt que directement au foyer, pour avoir une qualité image meilleure .... il se monte sur le PO de 2" et sur une bague M48 coté APN

Comment faire pour virer une image que j'ai accrochée à ma signature et qui est monstrueuse ? tentative de réduction de taille

C'est fait, encore une fois désolé ...

Pas emballé par les glissières qui permettent de rétracter le support de secondaire sur le SW ... pour un instrument de cet encombrement un tube plein me semble plus adapté.

Hello Dans le manuel utilisateur en anglais https://www.ioptron.com/v/Manuals/GEM45_Manual_V2.pdf il y a une annexe complete qui indique comment opérer le iguider Par contre il faut un PC et PHD2, il n'y a pas de lien entre la caméra iguide et la monture. La camùéra est vue comme un device usb ,après avoir nstallé le driver qui va bien (https://www.ioptron.com/Articles.asp?ID=328) Bon ciel !

Comme Frankastro ... La taille des pixel de la 533 encaissera un instrument un peu plus ouvert, mais rien d'anormal (3,76µ pour 7,7 d'ouverture). Pour le CP, le capteur est sûrement bien adapté.