alpheratz06

Sur du matériel récent et neuf, aucun problème de SAV côté français je pense.

Comme dit plus haut, cela dépend beaucoup de l'instrument avec lequel on veut l'utiliser. Les capteurs font encore des progrès notables en terme de courant d'obscurité et de rendement, les écarts sont sensibles d'une génération à la suivante.

Deux trois remarques : - l'approche la plus simple est que refermer le matériel, le remettre en température ambiante ce qui va limiter la condensation aux parois externes ... On accepte de vivre un certain temps avec un peu d'humidité piégée dans les cavités des instruments. Puis, une fois revenue à l'ambiante, on enlève les bouchons pour sécher les cavités. Une astuce : je fais des campagnes de darks au frigo avec la camera dans le bas à légumes : cela permet de descendre bas au niveau capteur sans trop tirer sur le refroidisseur . En fin de manip la caméra est froide , je la roule dans un linge pendant qu'elle se réchauffe, le tissu va absorber les condensats et en limiter la formation en bloquant la circulation de l'air. Et ensuite on enlève le bouchon pour aérer le hublot.

Stellarium est très pratique de mon point de vue, on peut l’associer à Telescopius pour gérer une to do list si on veut planifier ses observations.

La façon de procéder, dans le détail, relève davantage de la monture que de l'instrument qui est dessus. Les petits trucs qui peuvent aider : - prendre des repères au sol pour le trépied si on s'installe souvent au même endroit ==> cela permet de faire du visuel sans refaire une MES complète - en nomade , caler un laser sur la queue d'aronde de la monture et dégrossir l’alignement du pied vers la polaire : plus précis que la boussole, et très rapide. - se familiariser avec les logiciels qui permettent de faire un alignement polaire avec une caméra : polemaster, modules dédiés de Nina et sharpcap : c'est très rapide après apprentissage, on peut faire une MES complète en 10' . Ne pas hésiter à investir dans un début de nuit pour répéter plusieurs fois la manœuvre et se familiariser avec le déroulé.

Il y a aussi les maxFR astronomik . Probablement au-dessus de Baader en terme de qualité. Je ne sais pas les situer par rapport aux filtres Antlia.

Un des problèmes du wifi , c'est des déconnexions intempestives qui peuvent se produire par brouillage, baisse de puissance, déplacement d'un des abonnés, etc etc .... Le problème, c'est qu'à la reconnexion, le transceiver se reconnecte sur le premier réseau connu présent ou sur le plus costaud : si ce n'est pas celui qui est le bon, c'est fichu... Personnellement, je n'utilise le wifi de ma monture que pour changer de cible avec une tablette. Pour tout ce qui est imagerie, c'est liaison filaire pure et dure. Et ça marche tout le temps. La stabilité est liée à l'environnement radio : s'il n'y a pas trop d'autres sources wifi, ça peut être parfaitement stable. S'il y a de la concurrence, cela peut devenir aléatoire.

Avec toujours un grand luxe de précaution en terme de sécurité si pour une raison ou pour un autre il faut mettre un oeil dedans à un certain moment de la manip. Donc je dirais astrosolar 5 , et jamais de coup d'oeil quand le filtre n'est pas en place, totalité ou pas.

Un petit grain de sel : la masse n'est pas le seul facteur à prendre en compte. L'inertie (en rotation) de l'instrument jour aussi un rôle important dans la réponse de la monture. Et le moment d'inertie, à masse égale, peut changer fortement suivant qu'on utilise un instrument compact (SC, RC) qui replie le faisceau optique ou à l'inverse une grosse lulu avec un gros objectif devant et un ensemble PO/allonges/roue/caméra à l'autre bout. Comme cela a été dit plus haut, l'équilibrage est absolument indispensable , il doit être fait minutieusement et neutre autour de l'axe de déclinaison, et on peut laisser un très léger déséquilibre en AD qui va permettre de rattraper les jeux. Un défaut de centrage, si la monture est proche de ses limites, va solliciter davantage la mécanique et peut entraîner un certaine usure. Les montures harmoniques, dont les axes ne sont en général pas débrayables, sont sensibles à l'inertie en rotation de la charge utile, si équilibrage n'est pas fait, pour plusieurs raisons : - l'excentrement de CdG provoque des couples importants qui vont fléchir la structure de la monture (moins "raide" parce que plus légère) - je soupçonne même que le défaut de centrage provoque du couplage dynamique entre les axes AD et DEC, ce qui amplifie les erreurs de suivi Par expérience personnelle ,je pense que les capacités d'emport des montures harmoniques sont un peu "survendues" , et qu'il faut faire des équilibrages méticuleux sur table ou avec une monture auxilliaire : - pour l'axe DEC on recherche sur table la position d'équilibre avant-arrière du train optique , et on fait une marque qui sera placé au milieu de la queue d'aronde de la monture - pour l'axe AD je le fais par pesée des composants et par calcul avec le théorème des moments, la variable étant la position du contrepoids sur la barre.

Pour faire en mode simple on ne dit rien ! Les trois logiciels sont en effet à peu près indépendants si on ne rentre pas dans des réglages un peu complexes (drizzle, vérification que le guidage est actif, etc). Les trois peuvent commander la monture. LA séquence est la suivante : on fait la mise en station et l'alignement sur la polaire avec NINA on fait un goto (avec le logiciel de son choix) vers l'objet souhaité, par exemple avec stellarium on affine le pointage avec un plate solve (depuis nina) ++> la monture se recale après le plate solve (toujours depuis NINA), on refait un plate solve pour vérification : là , on pointe dans la bonne direction on sélectionne une étoile guide avec phd2 on fait une calibration du guidage avec phd2 on active le guidage sous phd2 on vérifie que le guidage se passe bien et on lance les acquisition depuis NINA.

Personnellement, comme j'ai plusieurs set-up, j'utilise des tronçons de cordons élastiques rond (on en trouve en mercerie) que j'utilise pour saucissonner les câbles le long des instruments. C'est pas très esthétique mais c'est très efficace. Les élastoc's restent à poste sur les instruments, et je peux glisser les câbles rapidement dessous au montage. Comme dit plus haut, il faut faire descendre les câbles au plus près des centres de rotations avec une "boucle d'aisance" pour éviter deux choses: les grands mouvements des câbles éloignés du centre de rotation, qui engendrent des couples importants en cas de tension (plus on est loin du CR, plus le bras de levier est important) le risque d'accrocher un obstacle au passage. J'ai deux dispositifs : (liés au confort de l'astronome) en hiver , j'ai un barebone mele ligoté (toujours les élastiques!) sur le pied ou la monture , suivant config qui sert directement de hub USB. Laptop et astronome au chaud , accès au mele avec le en saison tempérée, j'ai un hub USB en place du mele relié directement à un vieux laptop à proximité de la monture Je me dis que ma solution est très moche, mais ça marche pas trop mal et ça me va comme ça.

Reverifier le tilt potentiellement induit par la RAF

Bonjour J'ai installé Stellarium, chargé le plugin satellite, configuré pas mal d’options du plugin... et je ne vois pas les satellites. Y aurait-il une astuce qui m'a échappé? J'ai pensé à rechercher: une coche (pas ds le plugin qui activerait leur affichage ... pas trouvé un filtre sur les magnitudes visuelles j'ai mis le max à 20 partout Je sèche...

Est ce l'emplacement a changé entre le moment où la mes fon tionnait et après ( masse magnétique près de la boussole?) Une astuce quand on n'a pas la polaire consiste à prendre des marques au sol pour les pieds, cela garantit qu'on part systematiquement d'une bonne base.