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krevett62

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About krevett62

  • Birthday 10/08/1982

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  • Résidence
    Violaines (62)
  • Intérêts
    Un peu de tout et de rien...
  • Matériel
    Tubes: ETX90-EC avec trépied "deluxe", C11, C8, Evostar 72ED, Jumelles Celestron 20x80
    Cam: ASI533MC-pro
    Réducteurs: Kepler 0.5 1.25"/2", Celestron 0.63, Meade 0.33
    Monture: AZ-EQ6

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  1. Je ne suis ni grand, ni costaud mais au final le C11 ça va ça reste montable tout seul sans problème J'ai eu la même crainte avant d'acheter et au final c'est bien la monture qui nécessite un effort plus que le tube! La poignée sur les SCT aide bien à la mise en place sur la queue d'aronde même quand ça fait 12-13kg Bon, je me suis quand même pris un C8 à côté en occaz histoire d'avoir un truc plus facilement transportable ou quand j'ai la flemme (surtout que je n'ai pas un gros coffre dans la voiture!) et c'est sûr c'est pas le même poids... Mais ça reste plus que raisonnable quand je n'ai pas à bouger de chez moi (ce n'est pas le spot idéal mais quand je n'ai pas le choix) l'ensemble monture + C11 (+ 3 contrepoids) est monté/aligné en 25 minutes environ (je dois tout descendre d'un étage et je fais du visuel assisté principalement donc le temps de faire tous les branchements + alignement polaire + mise au point). Bon c'est sûr qu'après il faut la mise en température donc un soir où t'as pas beaucoup le temps c'est pas terrible mais après je ne suis pas trop exigeant je ne fais pas de la photo juste du live stacking et un peu de visuel!
  2. Salut @Bryanounet je ne connais pas du tout la sv105, mais apparemment ça semble plus une caméra planétaire que destinée au ciel profond. Quels temps d'exposition peux tu régler au maximum sur Sharpcap avec? Il y a pleins de paramètres qui détermineront ton temps d'exposition (gain utilisé, luminosité de la cible, pollution du ciel, motorisation/qualité du suivi de ta monture, qualité de ton alignement polaire....) Sous Sharpcap tu peux trouver le réglage du temps/gain ici: La luminosité reçue par la cam va dépendre aussi de ton rapport d'ouverture (Focale/Diamètre) pour le CP il faut viser en dessous de 6 si possible si tu ne veux pas allonger trop les poses, plus cette valeur diminue, plus la lumière reçue par le capteur est grande (de manière exponentielle, un rapport F/D de 4 est quatre fois plus lumineux qu'un rapport F/D de 8!) Après si ta monture n'est pas motorisée, il te sera difficile d'obtenir quelque chose en CP, le mieux étant d'empiler plusieurs images afin de réduire le bruit de l'image (la version payante de Sharpcap permet de faire ça en direct) Tu devrais trouver pas mal de sujets sur la photo en cherchant un peu
  3. Astap me donne 20.7 sur la photo en jpg mais en regardant avec CdC il y a des tâches qui ne sont ni dans gaia (mag 21) ni dans l'hyperleda donc oui 21 c'est atteint je pense 😉
  4. Je me suis permis j'adore il y a vraiment du monde
  5. Ils sont extraits du "2mass extended source catalog" J'utilise une version custom du hyperleda sur CdC qui donne accès à certaines de ces sources (ma capture d'écran vient de CdC) Edit: le catalogue pour CdC peut être trouvé ici https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=2709&sid=875324fb5703c4206f0ba8b8ca7720bd
  6. Salut pour la désignation je pense qu'il s'agit de 2MASXJ12400754-1140015, c'est la seule désignation que j'ai trouvée. Je ne peux pas t'aider pour la photo en revanche A défaut une capture du DSS
  7. Salut, attention ces "transformateurs" ne sont pas des pur sinus et je pense que cela présente un risque conséquent pour du matériel électronique...Un bon onduleur 12V/230V coûte beaucoup plus que 30-40 euros malheureusement. Sinon il faut te trouver un "step-up" 12V/19V et te bricoler un montage toi même ça ne coûte pas trop cher. Attention aussi à la capacité de la batterie qui alimente le tout (tu dis 120W pour le PC portable, mais en réalité ça consomme quand même moins, sur le mien c'est un chargeur 230W, mais mesuré à la prise de courant en conditions d'utilisation "Astro", capture à la cam en cours, je consomme entre 50-80W, sachant que c'est déjà un "gros" portable en 17"). Ca te fait du 6.7A en 12V, sans compter le rendement du transfo 230... sur 5h tu arrives déjà à 35A de tiré sur la batterie! Edit: Pour info moi je me suis pas trop pris la tête mais ça m'a coûté assez cher (je suis pas très bricoleur ) j'utilise ça https://www.amazon.fr/Novopal-Convertisseur-transformateur-télécommande-Caravane/dp/B08L67JTMR/ref=asc_df_B08L67JTMR/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=507150741108&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17027676028054727985&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055844&hvtargid=pla-1215424225133&psc=1 Branché sur une batterie LiFePO4 de 125Ah (oui oui je sais c'est cher...) Avec ça je tiens large une nuit complète à alimenter monture, cam, PC portable + NUC pour contrôler le tout (et il me reste de la marge pour alimenter autre chose!), le tout comme si j'étais à la maison (j'ai tout vissé dans une grosse caisse de transport plastique que je laisse dans le coffre de la voiture, après je branche juste une rallonge) Bien sûr on peut obtenir de bien meilleurs rendement avec un transfo 12/19V (96%) plutôt que l'onduleur (86%) mais vu la capacité de ma batterie je me suis pas pris la tête et ça me donne du 230V/50Hz bien stable (plus stable qu'à la maison je parie)
  8. Salut j'ai voulu faire comme toi avec un autre logiciel et la monture partait aussi n'importe où même en ayant synchronisé. Le problème a été résolu en réalisant un alignement (j'ai fait sur une étoile seulement) d'abord à la raquette ensuite tout allait bien avec le logiciel.
  9. @Ryanastroles vidéos qui ont été postées plus haut te seront utiles mais voilà quelques conseils. 1-A faire de jour: Tu installes ton tube, tu insère l'oculaire de 25mm et tu pointes un objet à plusieurs centaines de mètres (poteau, église, lampadaire) attention comme cela a déjà dit surtout pas le soleil!!!! Ensuite tu alignes la croix de ton chercheur avec ce que tu vois au centre de l'oculaire en utilisant les 3 vis qui maintiennent le chercheur dans ses anneaux (tu desserres deux vis et tu ajustes avec la troisième pour décaler dans un sens ou l'autre) attention les chercheurs droit entrée de gamme ont en général l'image inversée dans les deux sens (comme à travers ton oculaire au final). Pour augmenter la précision tu peux utiliser l'oculaire de 10mm. 2-A regarder absolument en vidéo comment mettre en station une monture équatoriale. Ta monture est équipée de deux axes que l'on appelle ascension droite (l'axe qui tourne autour du viseur polaire) et declinaison (l'axe qui tourne autour de la barre des contrepoids) il faut absolument apprendre à t'en servir correctement. Pour une simple observation visuelle la methode rapide consiste à aligner l'axe d'ascension droite avec l'étoile polaire (je te laisse chercher sur google). Ensuite lorsque tu auras pointé un objet il te suffira de tourner légèrement la molette de l'axe d'ascension droite pour suivre cet objet par rapport à la rotation de la Terre. 3-Le grossissement. Tu as semble t-il deux oculaires un 10 et un 25mm. La focale de l'oculaire (10 ou 25) représente en quelques sorte le grossissement qu'il procure, plus ce nombre est petit, plus il grossit (la formule exacte est focale de ton télescope [750] divisée par focale de l'oculaire [10 ou 25] = grossissement). La barlow elle se glisse avant l'oculaire pour permettre de doubler le grossissement (pas forcément utile au départ apprend déjà à constater les différences entre 25 et 10 sans utiliser cette barlow) Edit: Pour un alignement facile pour commencer, tu alignes l'axe polaire (ascension droite) vers le nord (avec une boussole par exemple si tu ne sais pas où il se trouve), là où se trouvent les capuchons noirs se trouve une espèce de viseur dans lequel tu doit trouver l'étoile polaire (pour une simple observation visuelle la placer à peu près au centre du viseur sera suffisant mais c'est en réalité un peu plus complexe que ça ). Pour cela tu utilises les molettes de réglage de hauteur et de réglage latéral de la monture (attention ce sont des vis qu'il faut manipuler ensemble, tu dévisses la première pour visser la seconde et cela déplace légèrement ta monture soit en hauteur soit vers la gauche/droite). Ensuite tu ne touches plus à ce réglage, pour pointer un objet tu utilises uniquement l'axe polaire (ascension droite) et l'axe de déclinaison!
  10. Salut @jeannot92 l'écran noir à la caméra ça sent la mise au point qui n'est pas bonne pour la caméra. Je me suis fait avoir aussi au début!
  11. Bonjour, Je voudrais estimer la focale résultante de différentes combinaisons de reducteurs-tirage sur le même tube, sachant que je connais déjà la focale d'un de ces montages par astrométrie. Est-il possible de faire ça en plein jour par exemple en plaçant une échelle graduée à distance en mesurant la taille de l'image à la caméra grâce à la dite échelle et en faisant une simple règle de trois par rapport au montage dont je connais déjà la focale résultante?
  12. On s'est mal compris je connais la différence entre le l-pro et l-extreme justement j'avais pris le l-pro car j'ai un faible pour les galaxies et que mon site principal est assez pollué mais de mon expérience les galaxies ressortent mieux SANS le filtre malgré tout. En revanche même s'il n'est pas sélectif comme le l-extreme sur les nébuleuses je vois quand même bien la différence avec/sans filtre mais les galaxies j'ai l'impression de trop perdre en lumière.
  13. Oui la chance, moi je viens de recevoir du nouveau matériel et forcément je travaille de nuit samedi, dimanche et lundi...gggrrrrrr la vie n'est pas si bien faite!! Peut être vendredi soir si j'ai du courage car je finis tard. Pour la pollution lumineuse et le filtre ça dépend vraiment de ce que tu veux imager. J'ai le L-pro qui est plus généraliste sur les nébuleuses oui je vois clairement la différence mais sur les galaxies au final je préfère largement sans filtre!
  14. Oui normalement ça n'a pas d'influence si tu n'as aucun élément optique entre ton correcteur et la caméra alors tu dois avois 55mm entre le correcteur et le plan du capteur de ta caméra pour être à bonne distance ce qui correspond tout juste aux deux bagues fournies avec la caméra (16.5 et 21mm + tirage interne de 17.5 ça fait 55 le monde est bien fait) c'est une distance assez classique je crois Edit: en plus ton correcteur a un filetage m48 ce qui correspond au filetage du 16.5mm femelle, il te restequ'à visser le 21 puis la cam par dessus Oui pas trop loin en effet enfin une petite heure quand même et une bonne pollution lumineuse ; )
  15. Si je ne dis pas de bêtises je pense qu'il faut ajouter 1/2 à 1/3 de l'épaisseur du filtre s'il est après le correcteur et ajouter les 55mm Edit: sachant que la 533 a déjà 17.5mm de tirage avec la bague de 11mm qui est dessus par défaut
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