Collimation d'un SCT

[JP60]

Bjr,

Sur le C8 j'ai finalement remplacé les vis bK que m'avait montées Scopemania par des BK commandées chez PA qui possèdent un diamètre de la tête beaucoup plus important que les BK qui étaient montées d'origine!, j'hésitais avec les BTR, j'avais les deux choix. Je me suis finalement décidé pour les BK ! opération réussie avec un peu de peur quand la première vis a relâché la pression! je les ai remplacé une à une toujours en visant mon étoile artificielle.

Bon je n'ai pas tenté avec les vis BTR qui offrent grâce à la clé un réglage plus précis, mais avec un peu la crainte d'une mauvaise manipulation.

Ces nouvelles BK ont un diamètre assez important de la tête, le réglage se fait plus facilement, et à ce jour, je n'ai pas encore noté un déréglage de la collimation.

Avec les BK ce qui est important c'est de choisir les bons modèles, avec une tête la plus large possible.

[sonata31]

Et coller un écrou plat sur un BK et utiliser une clé à pipe ?

 

Un petit écrau de 8 ferait l'affaire : il laisse la place pour utiliser le BK pour dégrossir, puis utiliser la clé à pipe pour affiner

[sonata31]

Bjr,

Sur le C8 j'ai finalement remplacé les vis bK que m'avait montées Scopemania par des BK commandées chez PA qui possèdent un diamètre de la tête beaucoup plus important que les BK qui étaient montées d'origine!, j'hésitais avec les BTR, j'avais les deux choix. Je me suis finalement décidé pour les BK ! opération réussie avec un peu de peur quand la première vis a relâché la pression! je les ai remplacé une à une toujours en visant mon étoile artificielle.

Bon je n'ai pas tenté avec les vis BTR qui offrent grâce à la clé un réglage plus précis, mais avec un peu la crainte d'une mauvaise manipulation.

Ces nouvelles BK ont un diamètre assez important de la tête, le réglage se fait plus facilement, et à ce jour, je n'ai pas encore noté un déréglage de la collimation.

Avec les BK ce qui est important c'est de choisir les bons modèles, avec une tête la plus large possible.

 

J'avais vu sur PA, mais ce n'est pas compatible avec les EdgeHD

Modifié 18 janvier 2013 par sonata31

[olivdeso]

Effectivement il y a des BK avec une molette plus ou moins large suivant les versions des telescopes. Sur le C11 il y en a plusieurs types et pas compatibles entre elles. Certaines en impérial d'autre en métrique...

Sur mon C11 j'avais les grosses molettes, c'est plus facile, mais ça reste compliqué en fin de colim, quand tu ajuste finement pour la photo planétaire. C'est possible, mais il faut une sacré patiente. On met plus de temps qu'avec le tournevis coudé en fin de colim. La première fois j'ai mis 2h pour tout bien faire sur Airy...bon pour une fois que je la voyait, j'ai pris mon temps...

Sinon ça ne se dévisse pas plus que d'autres vis, à condition de bien les serrer. Si on serre vraiment trop on a de l'astigmatisme sur le secondaire. ça se voit facilement.

Oui coller un écrou sur la BK serait une bonne idée, j'y avait pensé, pas eu le temps de le faire. Peut être à l'epoxy...

Modifié 18 janvier 2013 par olivdeso

[jld37]

Bonjour,

 

Je suis ce post avec beaucoup d'attention. J'ai un C11 depuis trois mois que je n'avais pas encore osé collimater et qui me semblait correct...et je ne trouvais pas un ciel suffisamment stable pour me convaincre que j'aillais améliorer la situation...

Il s'est un peu dégradé et je m'y suis mis pour obtenir un résultat beaucoup moins bien . Lors d'un autre essai, la tentative a été aussi désespérante. J'avais l'impression de tourner autour de la bonne image mais sans jamais vraiment améliorer les choses.

La difficulté quand on commence et manque d'expérience sur ce tube est de ne pas réellement savoir à quelle précision il faut arriver...

J'ai heureusement obtenu l'aide d'un collègue (Arpège) très expérimenté sur Newton.

Après une bonne séance d'une heure à deux manipulateurs (un qui regarde et un qui tourne) le résultat est spectaculaire et j'ai retrouvé une image détaillée et fouillée de Jupiter.

Pour autant je ne sais pas exactement à quel moment il faut arrêter et le degré de précision à obtenir sur la tâche d'Airy, en tenant compte de la qualité du ciel, de la turbulence et sans doute aussi de la qualité intrins§que du tube.

Et le degré que l'on peut obtenir sachant que j'utilise des Bob Knob's (ø des têtes environ 10/12mm). Dois-je les agrandir en collant un disque dessus, les remplacer par des vis standards?

Beaucoup de questions...

JL

[olivdeso]

Déjà si tu vois la tache d'Airy et qu'elle est peu brouillée : au moins la tache centrale et le premier cercle rond, même partiel, c'est que la turbu est suffisament faible. Profite en pour faire la colimation au mieux. Les jours ou la tache d'Airy n'est pas lisible correctement ben on ne touche pas. C'est pour ça qu'il faut bien

 

Attention : il y a souvent une confusion sur la tache d'Airy : elle ne se voit que quand la mise au point est parfaite. Dès qu'on défocalise un peu, ce n'est plus la tache d'Airy. Au C11 on la voit très très rarement en visuel. A défaut on défocalise un tout petit peu, vraiment à peine, jusqu'à voir les cercles concentriques et on utilise un fort grossissement pour bien les center : un oculaire de moins de 5mm avec les SCT, plutôt un 3.5mm. ça permet de dégrossir beaucoup le travail et la correction sur Airy sera faible le jour où on pourra le faire.

 

De mon coté sur le C11, je ne travaille la tache d'Airy que avec une camera planétaire et un filtre rouge. ça atténue un peu la turbu et c'est plus facile à analyser. Par contre il faut bouger tout doucement les vis sinon l'étoile sort du capteur. D'où l'intérêt du tournevis coudé. Avec les BK c'est quasi impossible de ne pas perdre l'étoile avec un petit capteur.

Aussi en zoomant pas mal sur l'écran on peut voir ce qu'on fait à distance : on tourne une vis, on recentre l'étoile sur le capteur et on analyse. ça va aussi vite qu'avec les BK en visuel. Et pour Airy, de toutes les façons on ne peut pas rester à proximité de l'entrée du tube, ça crée trop de turbu. Donc on tourne une vis d'un vingtième de tour et on va voir sur le PC en s'éloignant du tube. Au besoin on fait une petite séquence de prise de vue de quelques secondes et on la traite dans registax.

 

En visuel sans filtre je n'ai pu voir qu'une fois en 2 ans une tache d'Airy suffisamment lisible au C11. Avec un tel diamètre c'est compliqué...Mais le jour ou la turbu le permet on peut colimater et atteindre des très forts grossissement. ça vaut le coup sur Mars par exemple. Le 5mm est impeccable pour ça.

Modifié 18 janvier 2013 par olivdeso

[jld37]

Merci de ces précisions, qui me montrent aussi l'ampleur de la question...

Nous avons hier fait la collimation avec un Hypérion 5mm soit 560 de grossissement. J'ai essayé avec une Barlow et mon Nagler 7mm (x800) , mais j'avais l'impression que c'était moins net.

J'ai noté l'idée de travailler avec un filtre rouge pour contrer la turbulence.

Hier soir, à la fin de la séance, je voyais nettement le centre d'AIry et une large portion du premier cercle, mais sans vraiment prendre en compte les questions de turbulence à l'entrée du tube,...

Sur Jupiter ensuite on a pu suivre le transit d'IO, qui passait sur la bande équatoriale, même lorsque IO était au méridien de Jupiter et après avoir observé autre chose et y être revenu.

Je n'avais jamais réussi jusque là à suivre IO au delà de quelques minutes après son entrée sur le disque.

Mais bien évidemment je manque de point de comparaison, n'ayant que l'expérience de mon C8 durant l'année écoulée.

J'ai aussi noté la question du Renvoi coudé.

J'ai fait la collimation avec le RC, mais en fait je ne fais quasiment que du visuel et donc toujours avec le RC. Est-il dans ce cas plus pertinent de faire la collimation avec le RC...?

Quand je dis, quasi exclusivement visuel, c'est qu'en fait je ne fais que très ponctuellement "des croquis" en insérant un Canon 600D avec des poses One Shot de 30 secondes. Don je m'interroge sur la limite visuelle de ma perception de la qualité de la collimation y compris sur du planétaire.

J'espère avoir l'occasion lors de Rencontres de pouvoir bénéficier de la présence de "specialistes" du C11 et de sa collimation....

[olivdeso]

Hier soir, à la fin de la séance, je voyais nettement le centre d'AIry et une large portion du premier cercle, mais sans vraiment prendre en compte les questions de turbulence à l'entrée du tube,...

Sur Jupiter ensuite on a pu suivre le transit d'IO, qui passait sur la bande équatoriale, même lorsque IO était au méridien de Jupiter et après avoir observé autre chose et y être revenu.

Je n'avais jamais réussi jusque là à suivre IO au delà de quelques minutes après son entrée sur le disque.

 

Ben ça à l'air pas mal tout ça. Le tube était à bonne température aussi donc. Même si le premier cercle n'est pas complet, le tout c'est qu'il soit symétrique en moyenne autour de la tache centrale. Si tu ne voit qu'un bout toujours du même coté, c'est soit un réglage à affiner, soit un petit défaut d’astigmatisme

 

Déjà avec le 5mm c'est pas mal, pas toujours évident d'aller au delà suivant la turbu évidement et ça dépend de ta vue aussi. Après si tu regardes Jupiter avec un 10mm, la colim au 5mm est déjà pas mal. Mais si tu regardes mars avec le 5mm, là ça peut être juste, le nag 7 avec la barlow peut me faire. Mais hier de mon coté (région Parisienne) il y avait trop de turbu pour ça.

 

Si tu ne fais que du visuel avec RC, alors oui il faut collimater avec Le RC et l'étoile bien recentrée après chaque mouvement de vis.

 

Par contre quand on fait de la photo planétaire, on collimate avec la chaine de prise de vue finale, donc sans RC et en centrant l'étoile sur le capteur.

 

Très utile aussi : avec la camera on peut utiliser une mire sur l'écran du PC, avec des cercles concentriques. Il y en a une dans lucam recorder par exemple (pour les lumenera), Pierro astro en avait fait une aussi à superposer sur l'écran de capture.

C'est très précis en défocalisant un peu, en zoomant pas mal sur l'écran et en centrant bien la mire sur le point lumineux central : on voit tout de suite si les cercles sont concentriques sur la mire ou pas. Il faut figer l'image au besoin. Si le réglage est bien fait, il ne reste quasiment rien à faire sur Airy, voir rien du tout.

 

Un truc que je n'ai pas encore essayé, serait d'augmenter un peu l'obstruction centrale avec un cache, pour monter à 40/45% par exemple, de manière à renforcer le premier anneau au détriment de la tache centrale. Peut être plus facile à analyser.

 

Hier soir le ballet de Io et Ganymède était bien sympa...Io a un Albédo beaucoup plus important que Ganymède, étonnant quand ils sont à coté.

Modifié 18 janvier 2013 par olivdeso

[jld37]

Après si tu regardes Jupiter avec un 10mm, la colim au 5mm est déjà pas mal.

J'étais effectivement à x280 sur Jupiter et une excellente image...

 

Si tu ne fais que du visuel avec RC, alors oui il faut collimater avec Le RC et l'étoile bien recentrée après chaque mouvement de vis.

Par contre quand on fait de la photo planétaire, on collimate avec la chaine de prise de vue finale, donc sans RC et en centrant l'étoile sur le capteur.

J'ai effectivement quasiment toujours le RC, même quand je fais quelques "croquis photo" en OneShot de 30s , donc en glissant simplement le Canon, équipé d'un raccord 2" à la place de l'oculaire , et en faisant la Map au Live View.

 

on voit tout de suite si les cercles sont concentriques sur la mire ou pas.

.

Cette méthode peut être intéressant. Il est en effet difficile de voir la concentricité lorsque l'on approche de la meilleure collim. Je chercherai des plans ou à l'acquérir.

 

Un truc que je n'ai pas encore essayé, serait d'augmenter un peu l'obstruction centrale avec un cache, pour monter à 40/45% par exemple, de manière à renforcer le premier anneau au détriment de la tache centrale.

 

C'est assez facile et pas onéreux à tester... Je vais essayer.

JL

[olivdeso]

ici une simulation de l'impact de l'obstruction centrale sur la tache d'Airy (fait avec aberrator).

 

Le C11 à 33% d'obstruction au départ. On voit qu'à 45/50% le premier anneau est un peu renforcé. Au delà l'énergie est surtout transférée dans le deuxième anneau et suivants.

[wilexpel]

Le problème est que le bras de levier est très court par rapport à un outil coudé avec un manche de 10cm : il y a un rapport 20. Donc il faut faire des mouvements 20 fois plus faibles, ce qui devient vraiment pas évident en fin de colim. C'est plus facile à dégrossir avec les BK par contre moins évident en fin de colim, il faut beaucoup de patience, pour faire des mouvements de 1/16 de tour typiquement.

 

Concernant le tournevis coudé, je viens de vérifier (et de colimater avec) c'est un cruci EGA BOST empreinte philips taille 1 (et 2 de l'autre coté) ref : 654056

 

Voir p40 (en bas) dans le catalogue :

http://www.bost-tools.com/pdf/tournevis.pdf

 

+1 ce qui devient vraiment pas évident en fin de colim. : En effet c'est quasiment impossible à faire sur le disque d'Airy au risque de tout dérégler ! Sur mon C14, en configuration Bob's, les vis touchent presque le cache central... impossible de peaufiner ! (pour cette raison, tout va être remplacer avec des vis BTR).

Pas bête : certains laissent les clés allen sur les vis pendant la séance de réglage !

Modifié 19 janvier 2013 par wilexpel

[Bernard Augier]

Avec mon C8, je suis passé par toute les phases, y compris BK... Ceux de la maison mère, en nylon. C'est vrai que c'est une fausse bonne idée. Très pratique pour se faire la main et intégrer la procédure de collimation. Mais pour la précision requise, c'est vraiment une autre histoire. Et on s'en rend vite compte, ce qui est finalement très très pédagogique

 

Et le fait de démultiplier leur action en modifiant leur molette, c'est très moyen, parce qu'un BK, c'est mou.

 

Le toucher élastique en butée ne présage rien de bon. Et le bras de levier ne fera qu'accroitre l'hyteresis du bazar.

 

Vive les BTR, c'est sans appel

[olivdeso]

Et le fait de démultiplier leur action en modifiant leur molette, c'est très moyen, parce qu'un BK, c'est mou.

 

Le toucher élastique en butée ne présage rien de bon. Et le bras de levier ne fera qu'accroitre l'hyteresis du bazar.

 

Vive les BTR, c'est sans appel

 

sur mon C11 j'avais la chance d'avoir des vis à molette dure et "grosse" . La colim tient bien, mais même avec ça tu y passe du temps, il ne faut pas s'énerver...

 

Remettre les vis d'origine et le tournevis coudé, c'est très bien finalement et ça ne coute qu'une dizaine d'euros. C'est vraiment autrement plus précis et à l'usage je pense que ça vaut la BTR : assez facile à positionner, même plus facile que la clé BTR, pas plus de risque de ripage (on le tient à 2 mains) et même bras de levier. Mais on ne peut pas laisser la clé en place.

Il existe aussi des clé à douille coudées dans les magasins de bricolage, pour les embouts de tournevis, comme ça on peut mettre l'empreinte cruci qu'on veut.

 

Où les BTR si on n'a plus les vis d'origine...

[christiand]

Bonjour

 

Vive les BTR, c'est sans appel

Oui, avec le C8 j'ai tjrs utilisé les BTR d'origine. La clé restait en place sur la vis pendant le réglage, car le petit soucis était de trouver la vis dans le noir. Sinon on "sentait" bien la correction du bout des doigts.

 

Avec le C9 de 2010 ce sont des cruciformes, elle sont logées au fond d'un logement et c'est mieux que les BTR je trouve (on trouve la vis beaucoup facilement dans le noir), un petit tournevis permet également de faire de la correction trés fine, ce n'est pas "mou".

 

Mais bon, la collim est stable et n'est pas à faire à chaque fois que je sors le tromblon.

 

Christian

[sonata31]

Je comprends pas cette histoire de BK mous ?

Mes BK sont en métal

 

Je reviens à cette idée de coller un écrou plat sur le BK pour le réglage final, vous en pensez quoi ?

[olivdeso]

Je comprends pas cette histoire de BK mous ?

Mes BK sont en métal

 

Je reviens à cette idée de coller un écrou plat sur le BK pour le réglage final, vous en pensez quoi ?

 

Oui, je suis étonné, les miennes aussi étaient en métal sur le C11 aussi. Donc pour moi ton idée est bonne.

 

Sur des vis avec butée en nylon, là effectivement c'est plus discutable. Et pas sur que la colim tienne aussi bien...Autant changer la vis...

[Luc Cioni]

Bah ! tu sais moi je fais la collimation du C8

Bonjour, à propos de C8, j'ai donc décidé de me lancer la collimation mais je me suis apperçu que le miroir secondaire se promenait sur la lame de Schmidt. Y a-t-il un moyen ou une vis à serrer pour éviter ce désagrément. Merci d'un conseil.

[olivdeso]

Oui, mais il va falloir démonter la lame de schmidt. C'est un peu délicat, il ne faut pas la casser ni l'abimer. Il faut le faire avec des gants pour le pas la salir et se mettre sur un linge propre non pelucheux (ou une feuille de papier sur un linge plus grand) pour éviter de la cogner sur une surface dure.

 

Il faut bien la repérer avant et pendant le démontage. (quoi que sur les nouveau apparemment ils n'optimisent plus la position...mais bon...). Pour ça je mets 3 bouts de ruban adhésif à cheval entre la lame et le tube à 120°, je fait un trait dessus au feutre indélébile puis je coupe au cuter. Au remontage il ne reste plus qu'à aligner les marques.

 

Il faut donc enlever les 8 vis qui tienne la grande rondelle qui tient la lame de schmidt, faire les marques, puis enlever la lame de schmidt avec le secondaire.

 

Ensuite regarde si le secondaire n'a du jeu qu'en rotation ou si il bouge aussi en translation. Si c'est le cas, il doit y avoir un peu trop de jeu entre le support du secondaire et la lame de schmidt. Dans ce cas il vaudrait mieux le démonter, faire une cale autour du support du secondaire découpée dans une carte de visite par exemple ou dans une feuille de plastique. Le tout est que le secondaire reste centré pendant le montage et qu'il n'y ait pas non plus de contraintes sur la lame, il ne faut pas que ça force.

 

Le support du secondaire est tenu par le baffle interne du secondaire qui sert d'écrou. C'est cette pièce qu'il faut dévisser revisser. Elle est parfois collée, mais prend du jeu quand même.

 

Au remontage, il faut center le secondaire sur la lame, (pas trop critique, le système de cale ci dessus suffit) et l'ajuster en rotation (important suivant les versions). Il y a (éventuellement) une marque sur le secondaire qui doit être mise à 3h.

Puis center la lame par rapport au primaire (c'est important). Donc à défaut d'avoir un système d'alignement, tu la remet comme elle était grâce aux repères que tu as fait précédemment. (tu peux voir aussi dans le doc ci dessous comme il le font avec le nouveau support de secondaire : le reflet du support de secondaire doit être concentrique avec le support, indiquant qu'il est bien centré par rapport au primaire et donc que la lame est bien centrée aussi, c'est le plus important pour avoir une correction de la coma symétrique dans les coins de l'image. En planétaire pas vraiment un soucis, la colim (tilt du secondaire) rattrape les défauts d'alignement au centre du champ.

 

Pour t'aider, ici un doc de conversion de l'hyperstar dans lequel on remplace le support du secondaire standard par un autre, comme ça tu peux voir comment c'est monté.

 

http://starizona.com/acb/instructions/Hyperstar%20Conversion%20Instructions.pdf

Modifié 22 janvier 2013 par olivdeso

[Luc Cioni]

Oui, .......

 

Merci

Dans le même ordre d'idées : http://www.darkatmospheres.com/music/C11_Project/index.html#Section_1

Modifié 25 janvier 2013 par Luc Cioni