Fred_76

Tube alu 8/10e pour SW 200/1000

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Bonjour,

 

Suite à l'article de Robton Kob et Lasilla qui ont réalisé la même chose en 2009 mais avec une tôle alu brossé de 1 mm d'épaisseur, voici ma réalisation pour le Skywatcher Blackdiamond Newton 200/1000.

 

Le but est de remplacer le lourd tube acier de mon Skywatcher Newton 200/1000 par un tube alu afin, bien sur, de gagner en poids. C'est important pour moi car ma monture est une HEQ5 dont la capacité en astrophoto est limitée à tout juste 10 kg. En autoguidage au chercheur je suis juste à la limite...

 

Le tube acier d'origine Skywatcher pèse à lui tout seul environ 4 kg. Le nouveau tube est fait dans une tôle d'alu AG3 brut de 8/10e mm d'épaisseur qui mesure 860 mm de long pour 760 mm de large (pi x 235 + 20 mm, résultat arrondi), roulée au diamètre de 235 mm. Cette feuille d'alu pèse un peu moins de 1.45 kg, soit un gain de près de 2.5 kg par rapport au tube acier. La tôle de 8/10e est très rigide une fois formée en tube. On pourrait encore gagner un peu avec une tôle plus fine (genre 6/10e voire 5/10e) mais on n'en trouve pas facilement dixit le fournisseur.

 

J'ai acheté la tôle roulée au bon diamètre chez Discountmetaux au Havre (68 bd de l'Amiral Mouchez). Prix : 50 EUR.

 

Au programme :

- nettoyage de la tôle, recto verso, car il est recouvert de poussière grasse

- nettoyage à l'acétone de l'intérieur

- peinture de l'intérieur à la bombe couleur noire mat (marque Rust-Oleum, peinture compatible alu)

- fermeture du tube avec des rivets

- marquage et perçage des trous (araignée, primaire, chercheur, porte oculaire)

- ébavurage des trous

- ponçage de l'extérieur au papier fin

- nettoyage à l'acétone de l'extérieur

- peinture de l'extérieur à la bombe (en rouge sombre, toujours même marque)

- retouches peinture à l'intérieur

- passage couche vernis à l'extérieur

- installation des équipements

 

Un bon programme en perspective. Je posterais ici l'avancement des travaux et mettrais en ligne sur le site de la SAH un tuto détaillé et en photo de la fabrication.

 

A+

 

Fred

Edited by Fred_76

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Voici les premières photos.

 

Pour commencer, la tôle en alu brut, pas encore nettoyée.

 

10293-1369857067.jpg

 

Nettoyage d'abord au Vigor et à l'éponge, un bon séchage, puis un dégraissage à l'acétone. Puis peinture à la bombe (on s'en met plein les mains).

 

Puis la tôle une fois peinte à l'intérieur. La peinture n'est pas aussi mate que je l'espérais. Il faudra que je mette une autre peinture...

 

10293-1369857107.jpg

 

Le tube n'est pas encore fermé. Il faut que j'attende 24 heures pour que la peinture soit bien durcie.

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Bonne idée pour gagner du poids ;)

Par contre, perso dans mon tube d'origine...j'ai collé de la feutrine, c'est franchement plus efficace que la peinture noir!

Collé avec du bon tape double face.

 

Si tu le fait, un petit coup d'aspirateur sur la feutrine ;)

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Hello

joli projet.

merci pour les photos.

 

sinon la feutrine!!! quelle manie de vouloir foutre de la feutrine partout. creation de pont thermique et humidite, c'est tout ce qu'on gagne.

jc

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Hello

joli projet.

merci pour les photos.

 

sinon la feutrine!!! quelle manie de vouloir foutre de la feutrine partout. creation de pont thermique et humidite, c'est tout ce qu'on gagne.

jc

Pont thermique??

Humidité??

 

Pas compris du tout!

J ai plutôt observé une amélioration de ce côté là avec en prime un tube sans reflet interne.

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Bonjour

tu vas gagner en poids mais malheureusement aussi en dilatation :(

pour l'astrophoto c'est galère

la peinture la plus mate que j'avais trouvé était le noir à tableaux mais au bout de quelques temps elle s'écaille et cette poussière vient sur le miroir, la feutrine doit être mieux

sinon, beau roulage, ce n'est pas évident :)

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Je sais je sais Gérard... Avec une tôle d'acier pour un tube F/D=5, la MAP à λ/8 est à refaire quand la température varie de plus de 2.1°C. Avec l'alu ce sera pour un delta T de plus de 1.1°C. Si je me mets à λ/4, je double la plage de température. Mon SW chinois n'étant pas un foudre de précision en matière de qualité de miroir, je dois être plus proche de λ/4 que de λ/8.

 

Mais je dispose d'un PO JMI motorisé et contrôlé par un module Hitec DC Focus. Je compte bien utiliser Bahtinov Grabber pour lancer des séquences de MAP de temps en temps.

 

Note que j'ai acheté ma tôle déjà roulée !

 

Je retiens ton expérience avec la peinture à tableau. Je vais regarder du coté de la peinture à cheminées. Sur mon insert, je n'ai pas remarqué qu'elle cloquait. En ce qui concerne la feutrine, j'ai peur qu'elle ne devienne rapidement une éponge. Il fait souvent très humidie ici en Normandie et je n'apprécie que la mousse qui pousse au dessus des bocs !

Edited by Fred_76

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La feutrine c'est tres bien pour un tube court et fermé type SC

Profites en pour mettre des baffles dans ton tube tu y gagneras en piqué d'image

 

Pour le degraissage l'acetone n'est pas asser puissant prend plutôt un derivé de trychlo comme un dégraissant métaux, apres un bon coup de lavage au liquide vaisselle un rinçage a grande eau et tu ne touche plus à la surface à peindre avec tes doigts, utilise une peinture mat en bombe speciale automobile l'acrochage de celle ci y sera beaucoup mieux et durera dans le temps

 

Fab

Edited by Captain Flam

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Comment définir la taille et l'emplacement des baffles ?

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Puis la tôle une fois peinte à l'intérieur. La peinture n'est pas aussi mate que je l'espérais. Il faudra que je mette une autre peinture...

 

10293-1369857107.jpg

 

Bonjour,

 

Bonne chance pour la suite :beer:

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Feutrine, éponge?

 

Franchement je n'ai eu aucun souci de ce type depuis que je l'ai mise dans le tube...Et question humidité, je crois qu'en Belgique on a autre dose ;)

 

P.S : je laisse toujours mon matériel sécher pendant quelques heures quand je rentre avant de tout fermer.

Mais je le faisais déjà avant d'avoir mis de la feutrine.

Edited by Christophe.noel

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La feutrine c'est tres bien pour un tube court et fermé type SC

Profites en pour mettre des baffles dans ton tube tu y gagneras en piqué d'image

 

Pour le degraissage l'acetone n'est pas asser puissant prend plutôt un derivé de trychlo comme un dégraissant métaux, apres un bon coup de lavage au liquide vaisselle un rinçage a grande eau et tu ne touche plus à la surface à peindre avec tes doigts, utilise une peinture mat en bombe speciale automobile l'acrochage de celle ci y sera beaucoup mieux et durera dans le temps

 

Fab

 

Hello, j'ai moi aussi un barillet et des pieces diverses en alu à peindre. Ne faut il pas appliquer un primaire avant la peinture?

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Le trichloréthylène est interdit a la vente en France... Il ne reste que l'acétone. Le pb des "dégraissants métaux" c'est qu'on ne sait pas trop avec quoi ils sont faits. Certains sont de la vraie daube, d'autres coûtent très chers alors que ce n'est que de l'acétone avec un peu de perlimpinpin pour couvrir l'odeur...

 

Le fabricant de peinture ainsi que des peintres professionnels avec lesquels je travaille m'ont dit que l'acétone était OK. De toutes façons, c'est peint :o ...

 

Mais je retiens le conseil pour l'extérieur du tube qui sera bien plus soumis aux agressions externes (rayures, condensation).

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Le trichloréthylène est interdit a la vente en France... Il ne reste que l'acétone. Le pb des "dégraissants métaux" c'est qu'on ne sait pas trop avec quoi ils sont faits. Certains sont de la vraie daube, d'autres coûtent très chers alors que ce n'est que de l'acétone avec un peu de perlimpinpin pour couvrir l'odeur...

 

Le fabricant de peinture ainsi que des peintres professionnels avec lesquels je travaille m'ont dit que l'acétone était OK. De toutes façons, c'est peint :o ...

 

Mais je retiens le conseil pour l'extérieur du tube qui sera bien plus soumis aux agressions externes (rayures, condensation).

 

 

nettoyant freins en vente dans n'importe quel centre auto, plus efficace que l’acétone en dégraissant

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Merci !

 

J'avais effectivement vu Newt. C'est pas mal. J'ai acheté du joint de remplissage en mousse étanche en 5, 10 et 15 mm de diamètre. D'après plusieurs topics sur Cloudynights, c'est une solution qui donne de bons résultats sans peser une tonne. D'ailleurs, ils en parlent dans l'aide de Newt.

 

Pour un 200/1000, la position et les diamètres des baffles est, à partir du fond du tube :

135 15

225 15

300 15

360 10

415 10

460 10

535 10

565 10

600 5

745 5

800 5

 

Les deux derniers se placent de part et d'autre du trou du PO.

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Hello, j'ai moi aussi un barillet et des pieces diverses en alu à peindre. Ne faut il pas appliquer un primaire avant la peinture?

 

La peinture que j'ai achetée est recommandée pour pas mal de supports dont l'alu. Je n'ai donc pas eu à mettre de primaire...

 

 

Bon après un peu plus de lecture hier soir, j'en suis arrivé à la conclusion que les baffles n'étaient pas la panacée dans les tubes newtoniens. En effet, comme les baffles sont juste dimensionnés pour "friser" le cône optique, l'air chaud qui circule dans le tube va nécessairement passer dans le cône de lumière et ce sera plus visible. La mise en température déjà trop longue à mon goût va s'allonger encore plus.

 

Si des baffles doivent être mises quelque part, c'est juste de part et d'autre du trou du porte oculaire.

 

Les velours ou duvets adhésifs sont nettement mieux à cet égard. Mais ils sont pour la plupart de bons absorbeurs d'humidité, sans compter leur colle qui risque de perdre de son adhésivité dans le temps... enfin, leur poids n'est pas compatible avec mon objectif.

 

Donc je vais me contenter de ce qui suit :

- installer du velour sur la paroie en face du trou du porte oculaire (c'est la principale source de reflets)

- installer deux baffles de 5 mm d'épaisseur de part et d'autre du trou du porte oculaire (c'est la seconde source de reflets)

- peindre en noir mat les bords du secondaire et de son support directement visibles depuis le PO, ainsi que l'extérieur et l'intérieur du coulissant du PO

- ajouter une couche de peinture à tableau noir (sur un support préparé avec une sous couche, ça tient) sur le reste du tube

- ajouter un pare buée noir mat (amovible) qui servira aussi de protection anti reflets en amont du secondaire.

 

A+

Edited by Fred_76

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hello,

 

"J ai plutôt observé une amélioration de ce côté là avec en prime un tube sans reflet interne."

 

tant mieux.

sur un SC ou autre tube fermé, c'est jouable, sur un tube ouvert soumis à de fortes amplitudes thermiques, humidité...etc....

la feutrine à force va se gorger d'eau (même si ce n'est pas perceptible) va provoquer une accélération de l’embuage du secondaire voir primaire et enfin, ça ne va pas aider non plus à l'équilibre thermique. regardes comment ton tube à l'extérieur ruisselle après une bonne nuit. dis toi qu'à l'intérieur, c'est presque pareil !!!!

crois moi, si ça marchait, les revendeurs en foutrait partout vu le prix et la main d'oeuvre employée par rapport à une peinture....

 

le coup de la feutrine comme procédé miracle est pour moi une légende urbaine;)

 

mais bon, là n'est pas le sujet car notre ami a mis de la peinture et il a l'air de bien connaitre son affaire;):D

 

jc

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Ca y est, tube peint à l'intérieur avec une peinture pour tableau noir (j'espère qu'elle ne tombera pas en poudre un jour). C'est vraiment plus mat que la première que j'avais choisie. Mais comme la première fait office de couche primaire, finalement c'est mieux ! Voici les deux tubes l'un à coté de l'autre.

 

10293-1370032551.jpg

 

Voici une comparaison des peintures des deux tubes. En haut avec mon tube alu, en bas le tube d'origine Skywatcher (il a vécu !). Les réglages d'expo et du flash sont les mêmes.

 

10293-1370032603.jpg

 

J'ai riveté le tube alu (rivets de 3.1 mm pour tôles de 1.5 à 3 mm d'épaisseur). Il y a en tout 9 rivets espacés de 9 cm, qui commencent à 2.5 cm des bords. Merci fabrice76 pour ta riveteuse !

 

10293-1370032605.jpg

 

En ce qui concerne le velours ou la feutrine, sur CloudyNights, il a le vent en poupe. Certains utilisent le velours en lui ajoutant un coup de peinture à la bombe dessus car les poils du tissus sont coupés à la machine et apparaissent coupés nets au microscope. Cela fait autant de petites surfaces réfléchissantes. Avec la peinture, les extrémités des poils deviennent bombées et réfléchissent la lumière dans tous les sens : l'aspect deviendrait encore plus noir et moins réfléchissant en lumière rasante.

 

Mais je rejoins JCB. La feutrine ou le velours vont s'imprégner d'humidité et je n'aime pas cette idée... Si on observe une nuit par semaine, pas de pb, le tube aura le temps de sécher. Mais si par chance on a 2, 3 voire 4 nuits consécutives (c'est un rêve, c'est permis ?), et que l'air est humide alors ce sera de pire en pire. En plus l'air des cotes Normandes est salin. Petit à petit le tissus va se charger en sel et le sel est hydrophile. Enfin, c'est ce que je crains.

Edited by Fred_76

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hello,

 

"J ai plutôt observé une amélioration de ce côté là avec en prime un tube sans reflet interne."

 

tant mieux.

sur un SC ou autre tube fermé, c'est jouable, sur un tube ouvert soumis à de fortes amplitudes thermiques, humidité...etc....

la feutrine à force va se gorger d'eau (même si ce n'est pas perceptible) va provoquer une accélération de l’embuage du secondaire voir primaire et enfin, ça ne va pas aider non plus à l'équilibre thermique. regardes comment ton tube à l'extérieur ruisselle après une bonne nuit. dis toi qu'à l'intérieur, c'est presque pareil !!!!

crois moi, si ça marchait, les revendeurs en foutrait partout vu le prix et la main d'oeuvre employée par rapport à une peinture....

 

le coup de la feutrine comme procédé miracle est pour moi une légende urbaine;)

 

mais bon, là n'est pas le sujet car notre ami a mis de la peinture et il a l'air de bien connaitre son affaire;):D

 

jc

 

L'image que tu as vu de mon setup est celle d'avant. Avant la feutrine.

Je comprends ce que tu racontes mais cela suppose que la feutrine se gorge d'eau. Ce n'est pas le cas si tu démarres avec un tube sec. C'est mon cas. Il est mis à sécher entre deux sorties.

La feutrine se gorgera d'eau si elle est hydrophile, en coton par exemple. Pas, ou beaucoup moins si elle est en polymère hydrophobe.

 

Bref, depuis que j'ai mis la feutrine je n'ai pas eu le probléme que tu décris. Enfin, qui vivra verra!

 

 

Quand au revendeur....c'est toujours au moins cher. Un coup de pistolet à peinture (et visiblement c'est cela sur le mien) et c'est fini. La feutrine demandera des découpes et du soin pour ne pas avoir de plis par exemple. Enfin, je ne suis pas fabricant ni revendeur.

Edited by ursus

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La feutrine se gorgera d'eau si elle est hydrophile, en coton par exemple. Pas, ou beaucoup moins si elle est en polymère hydrophobe.

Ce qui m'inquiète, c'est le sel qu'on a ici en Normandie côtière qui lui est hydrophile. J'habite à 3 km de la côte et le vent vient quasiment toujours de la mer. Donc même si le velours ou la feutrine ne l'est pas, elle le deviendra tout doucement avec le temps à cause du sel...

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Ce qui m'inquiète, c'est le sel qu'on a ici en Normandie côtière qui lui est hydrophile. J'habite à 3 km de la côte et le vent vient quasiment toujours de la mer. Donc même si le velours ou la feutrine ne l'est pas, elle le deviendra tout doucement avec le temps à cause du sel...

 

Ah Oui c'est vrai. Beau pays la Normandie. J'y ai quelques souvenirs.

Tu arrives à observer entre deux coups de corne de brume;)

 

PS: j'ai pas d'action dans les feutrines;)

J'ai mis de la feutrine parce que la peinture noir initiale présentait des reflets. Les baffles ne me disaient rien à faire et installer. La feutrine me semblait être une bonne solution.

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Voici le tube peint, juste une couche pour protéger l'alu, avant de le manipuler pour percer les trous (barillet, PO, support chercheur).

 

Là encore c'est de la Rust-Oleum supports métalliques dont alu.

 

10293-1370120147.jpg

 

Histoire de l'alléger encore un peu, je vais remplacer l'anneau blanc en plastique d'origine, celui qui se trouve tout devant le tube, par une bague en alu que je vais riveter sur le tube. La rigidité sera supérieure à celle d'origine pour tenir les pattes de l'araignée, mais pour quasiment 4 fois plus léger.

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Parlons maintenant un peu de la couleur extérieure. Quelle couleur est préférable pour peindre son tube, blanche, noire, rouge, verte avec des pois jaunes ???

 

J'ai trouvé ce post sur CloudyNights qui donne un raisonnement qui me semble très limpide.

 

A major aspect of stabilizing temperatures in a telescope is the “color” of the coating on the outside of the tube. Heat will radiate from a black (high emissivity) surface faster than it will radiate from a shiny (low emissivity) surface. That doesn't mean that a telescope painted black will always have significantly better radiation exchange with its environment than one painted white. The amount of radiative energy (heat) exchanged between two surfaces depends on: the temperature difference of the two surfaces; the emissivity (blackness) of the surfaces averaged over wavelengths at the peak of the appropriate blackbody curve; and the relative angular extent (view factor) of the surfaces.

 

In visible light, black surfaces absorb and re-radiate heat much more efficiently than white or reflective surfaces. Light from the sun --- with a 5000 K blackbody peak at a wavelength of 0.5 microns --- provides the standard reference against which we define colors. However, our common sense definitions of black and white may fail us at other wavelengths appropriate to different blackbody temperatures. Normal telescopes have temperatures around 260-300 K and thus have the peak of their blackbody radiated energy at wavelengths around 10 microns --- in the so-called "thermal infrared''. Essentially all painted surfaces appear ``black'' (high emissivity) at a wavelength of 10 microns, so any painted telescope tube will radiate effectively to its surroundings regardless of the color of the paint. Typically, only metallic surfaces have low emissivity in the thermal infrared.

 

For general use, the outside of the tube may be painted any color which suits the taste of the owner. The painted surface will radiate to the sky and eventually cool below the surrounding air temperature. Telescope tubes, and indeed the whole earth, radiate heat to the cold sky because the night sky has an effective temperature of around 235 K. The sky would be much colder if it were not for the so-called “greenhouse gases” in the atmosphere which block many infrared wavelengths.

 

En gros, il est dit que peu importe la couleur, elles se valent toutes, à part les couleurs métalliques polies qui ont une très faible émissivité dans l'infrarouge. Effectivement, un peu plus loin est adressé le sujet des tubes en aluminium :

 

Alan is correct, unpainted (polished) aluminium has excellent thermal properties - it radiates at wavelengths that are opaque to the air, and so it is forced to stay very close to thermal equilibrium with the surrounding air.

 

In my view this is the most important property a scope can have - the air inside the tube, the air outside the tube, and the tube material itself, all within 0.5C, and they stay that way under pretty much all thermal conditions. Maybe if you live where temperature never changes you might not see this as important :-)

 

Painting the aluminium is a big mistake. If you paint it then this good thermal property is lost because almost all paints radiate at wavelengths transparent to the air, and so lose heat very quickly to the open sky and then "supercool", ie drop a few degrees C below the ambient air temp. The tube currents that result are caused by the surrounding air transferring heat back into the tube to make up for the heat lost to the sky, and then you have air at different termperatures and so convection - very bad.

 

I switched to unpainted aluminium in 2004, and I'm now on my 3rd tube of this style. I have had no tube currents for the last 5 years under the challenging conditions around here (inland, and some altitude so big temp differences between day and night, usually more than 15C).

 

Il est préférable de ne pas peindre l'extérieur des tubes en alu en les laissant en état poli "brillant". Avec la peinture, le tube va refroidir très rapidement jusqu'à être plusieurs degrés en dessous de la température ambiante, alors qu'avec sa surface laissée réfléchissante, le tube sera quasiment en équilibre avec la température ambiante. On réduit alors considérablement l'effet de convection dans le tube.

 

On peut lire ailleurs que l'émissivité (dans les infrarouges) de la peinture est aux alentours de 94% quelque soit la couleur. Celle d'une surface chromée est de 5%, de l'alu poli : 4% mais quand il est oxydé, c'est 78%.

 

Evidemment, comme j'ai lu cet article après avoir peint mon tuyau, je suis marron ! Cela dit, ma tôle était en alu brut, donc avec un état de surface pas facile à faire briller. J'ai toujours la possibilité de lui adjoindre une couche de peinture "effet chrome" ! On verra plus tard...

Edited by Fred_76

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Et l'autre copain pro-alu-nu, il ne peint pas son tube noir mat à l'intérieur?

 

A mon avis ces considérations sont capilotractées par rapport aux autres emmerdes comme la turbulence (y compris celle locale du site) et tant qu'à faire, faisons-nous plaisir avec une déco plaisante.

 

Pour l'araignée, en plein chemin optique, c'est peut-être plus impactant?

Aucune idée...

 

Patte.

Edited by syncopatte

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Comment définir la taille et l'emplacement des baffles ?

 

Un peut comme ça, les baffles sont toutes de même diamètre et installées a intervalles régulier

cela te permet d’éviter la feutrine et de garder un piqué d'image optimum et de dévier les lumières parasites

 

t__DSC2336.jpg

 

Fab

Edited by Captain Flam

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Voici la dernière avancée du tube aujourd'hui. J'ai percé les trous ainsi quexpliqué sur le topic de Robton Kob et Lasilla. Puis une deuxième couche de rouge. Le tube sèche tranquillement sur la balançoire !

 

10293-1370195179.jpg

 

Comme je supprime la bague en plastique du tube d'origine qui sert à rigidifier (mais pas assez) le tube acier quand on serre les vis des pattes de l'araignée, je dois ajouter des répartisseurs de charge. Ce sont les 4 pièces peintes en noir. Elles seront tenues en place avec une colle époxy. Je compte les remplacer plus tard par un anneau en alu. L'autre pièce noire est un adaptateur 8"-14" pour mon porte oculaire JMI (usinée en alu).

 

10293-1370195181.jpg

Edited by Fred_76

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Pour les baffles, je dirais que tu dois obtenir le diamètre du miroir primaire.

sachant que la lumière des bords ne peut que te gêner par les reflets.

 

C'est un rouge ferrari que tu aurais du mettre :D

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