Fred_76

En poussant un peu les curseurs, on très bien que la structure granuleuse est orientée selon la flèche : Si la fille de mes voisins s'appelle bin Nina, j'ignore comment elle fonctionne 😉 . Mais en regardant la doc je vois que le dithering avec Nina ne fonctionne que si on fait de l'autoguidage (avec PHD2, MGEN ou Metaguide). Comme tu dis ne pas faire d'autoguidage, je pense que Nina ignore donc ton paramétrage de dithering et ne le fait pas. Je ne parle pas de la hauteur dans le ciel, mais de son ascension droite. Plus on est proche de 0° d'AD, plus l'objet se déplace vite sur le capteur, et plus on se rapproche du pole nord celeste (polaire) plus il se déplace lentement. M42 étant quasiment à 0°, c'est un objet pour lequel une erreur de mise en station ou de suivi sera la plus visible. A vérifier avec une équerre ! Non, ces aigrettes secondaires de diffraction sont probablement causées par des vis ou autres objets qui entrent dans le champ de vision. Le fouili autour de l'étoile Alnitak est du aux défauts du bord du miroir (chanfrein). Le chanfrein des miroirs industriels n'est jamais bien fini et contient plein d'irrégularités qui vont causer ces aigrettes secondaires sur les étoiles très lumineuses. Pour les supprimer, le mieux est d'installer une couronne plastique qui masquera cette zone. Tu peux en acheter ou en faire un toi même avec un compas cutter dans une feuille en plastique rigide, genre couverture de cahier A4 (largement assez large pour un 150 mm de dia) : - le dia extérieur du masque est le dia intérieur du tube - le dia intérieur du masque est le dia au niveau des cales support du miroir Tu vas légèrement perdre en surface collectrice mais ça va sérieusement améliorer le piqué des images.

Par contre je trouve l'image particulièrement bruitée pour 220 poses de 60s avec dithering. J'ai un doute sur la qualité du dithering car on trouve toujours la trace du bruit de dérive qui suit l'axe vertical sur la photo (comme l'ovalité des étoiles) donc bien dans le sens de l'ascension droite. Il faudrait faire un dithering plus important en nombre de pixels (prendre 10-15 pixels, c'est la taille habituelle des motifs responsables de ce bruit). Comme on commence déjà à voir les étoiles un peu alongées, les 60s sont la limite de ton installation. Avec 90s, tu auras des étoiles encore plus allongées (et encore plus de bruit de dérive). Quand j'avais une HEQ5 je trouvais que 45-60s sans autoguidage était le max possible pour les objets à faible ascension droite, et 90 max pour les objets plus hauts. Enfin, vérifie bien l'alignement des pattes de l'araignée. Les aigrettes partent en triangle ce qui est un signe de torsion des pattes. Je pense qu'il y a largement potentiel à faire mieux...

Tu ne connais pas World of Warcraft ?

On dit "horse head", pas "head horse". Le terme "head horse" est utilisé en compétition de lasso en équipe (team roping). Quand le jeune boeuf est lâché, les deux cavaliers de l'équipe se lancent à sa poursuite et chacun est chargé d'attraper l'animal avec son lasso, l'un à la tête (le header ou head horse), l'autre aux pattes (le heeler ou heel horse). Chaque cheval a sa tête (horse head) tout comme les cavaliers (rider's head) et le jeune boeuf (steer head). Yahoooo !!!

Non, tu peux directement convertir en SER. Tous les CR2 se retrouvent dans un seul fichier SER ce qui est bien plus pratique et rapide.

Passe en traitement avec SER au lieu de FIT dans Siril, le temps de traitement va dégringoler !

Non car il dépasse largement de l'APN donc pour manipuler l'appareil photo entre deux sorties, et ne pas risque d'endommager le viseur ou la prise flash de l'APN, il faut le retirer. Et il faut ensuite le remettre avant utilisation. Sans compter que la semelle insérée dans la prise flash est pleine de jeu... Toutes ces opérations dérèglent indubitablement l'alignement.

Autant je suis fan du concept, autant le nom me dérange... Stalline est l'un des pires criminels que le monde n'a jamais connu. Il n'avait rien de populaire, au contraire.

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L’image est effectivement sympa, Alnitak ne s’imposant pas trop. Comme tu ne fais pas d’autoguidage, il est crucial de faire du dithering. Ça permet de faire dégringoler le bruit sans traitement… C’est pas difficile à faire. Toutes les 20-30 poses, tu déplaces un chouya le télescope de quelques pixels, aléatoirement. PS : on dit « horse head nebula » c’est because les anglais ils font tout à l’envers !

Effectivement vu le contexte actuel, un russe de St Petersbourg, qui s'invite sur un bidouillage de recyclage de vieil objectif très bien stabilisé pour servir sur du matériel moderne, ça semble très très louche…

Ok, c’est donc du « pas pour moi » ! Manipuler une petit clé allen en pleine nuit bien froide, non merci ! En nomade sur un APN, on doit réaligner le viseur à chaque sortie. Donc ce truc est impossible à utiliser…

Qui peut me dire : 1) comment aligner ce viseur point rouge avec l’axe optique de l’appareil photo ? 2) que veut dire « Description de la lentille oculaire : Lentille semi-perméable à film semi-anti-optique »

M42 ainsi que M31 sont certes des cibles très faciles à cadrer, mais parmi les plus complexes à photographier correctement, justement grâce et à cause de leur énorme dynamique…

Ahhhh ! Ok je comprends mieux… Perso j’utilise tout simplement un Powerbank 20000 mAh USB-C avec un convertisseur 8,4 V et je tiens sans problème toute la nuit même par temps froid avec un 6D. En fait il y a 2 Powerbanks identiques, l’un pour l’APN, l’autre pour la monture (Astrotrac) et le ruban chauffant.

Elles doivent être bien fatiguées... il est temps de les changer. Normalement une LP-E8 neuve se recharge à 100% en quelques heures. Une batterie neuve d'origine (Canon) est vendue 50€ environ. C'est environ 2x plus cher que les batteries alternatives, mais elles durent vraiment plus longtemps, donc au final on s'y retrouve. Attention, achete la sur un vrai site (Digitphoto, Missnumerique, Digixo, etc. et pas sur les faux sites comme Fnac, Darty, CDiscount, Amazon & co. qui ne contrôlent pas leur marchandise)

Visiblement c'est le signe d'un oscillateur à base de résistance-condensateur, peu précis et dépendant fortement de la température. En gros, un condensateur se charge, passé un certain seuil haut, un transistor ouvre une vanne et le condensateur se décharge dans une résistance. Une fois un second seuil bas atteint, la vanne se referme et le cycle recommence. Il n'y a plus qu'à compter le nombre de cycles pour mesurer le temps, vu qu'un cycle a une durée assez stable. Mais cette durée dépend beaucoup de la température, ainsi que du vieillissement des composants. C'est une horloge à pas cher, mais ce sont des économies de bout de chandelle... La solution fiable est d'utiliser un quartz quasi indépendant de la température.

On dit "condensateur". Et oui, ça peut tomber en panne. Par contre c'est compliqué à réparer car cette pièce est soudée sur une carte et probablement très difficile à identifier et repérer. Un condensateur se charge quand on applique une tension entre ses bornes, un peut comme un barrage qui se rempli quand les vannes sont fermées et que les rivières affluent derrière. Puis il se vide lentement quand l'appareil photo est éteint, pour alimenter l'horloge interne. En général l'autonomie est de quelques mois, c'est pourquoi après un long moment sans utilisation, il faut remettre l'APN à la date/heure. Le condensateur est sensible à la température, mais il n'agit que comme une batterie pour l'horloge, et uniquement quand le boitier est hors tension (sinon l'horloge est alimentée par la batterie LP-E8 de l'APN). L'horloge dépend d'un quartz qui vibre à fréquence fixe quand il est alimenté en électricité (effet piezoelectrique inverse), cette fréquence ne dépend pas de la tension ou de l'intensité de l'alimentation. La variation de cette fréquence avec la température n'est pas nulle mais reste très faible. Un système électronique n'a plus qu'à compter le nombre de tics du quartz, ce qui donne l'heure. Par exemple pour un quartz vibrant à 32768 Hz (donc 32768 fois par seconde), quand le compteur arrive à 32767, il incrémente le temps d'une seconde se remet à zéro et recommence à compter. Ton problème réside plus certainement dans une défaillance du module horloge quand dans le condensateur tout seul, et de toutes façons ça sera la même chose : réparation chez Canon. Compter environ 300-400€ de réparation (90% du prix est de la main d'oeuvre, car c'est très long de démonter/remonter un APN même si l'intervention utile dure peu de temps), s'ils assurent toujours le SAV sur ce boitier. La solution via EOS Utilities depuis un PC me semble la plus simple à mettre en oeuvre, même si elle va un peu alourdir ton équipement.

Une solution est de brancher un ordinateur sur ton APN et de charger directement les photos sur le disque dur au lieu de la carte mémoire. Comme ça tu auras la date système de ton PC associée à chaque photo. Et avec EOS Utilities, il est même possible de synchroniser l’heure de l’APN et du PC tant qu’il est connecté au PC. C’est à paramétrer dans les Préférences. Sinon, un truc à essayer. Met une batterie chargée à bloc sur ton boîtier et laisse le sur ON pendant longtemps (une semaine). Il va se mettre en veille mais si le condensateur interne était à plat, il se rechargera. Cette solution a fonctionné sur un 1300D (Rebel T6). Vu sur www.canonforums.com où j'ai posé ta question : Surveiller les réponses ici : Canon 650D/T4i huge internal clock lag | Canon Forums

Le lien n’a rien à voir avec les appareils photos ! Il s’agit de consoles ETC appelées « EOS Family consoles ».

La « conservation de l’horloge » n’a rien à voir avec l’avance ou le retard de l’horloge quand l’appareil photo est alimenté avec sa batterie LP-E8. Elle n’est la que pour conserver l’heure quand la batterie est retirée. Sur pas mal d’APN, il s’agit juste d’un condensateur.

Bonsoir il ne semble pas qu’il y ait de batterie interne dans ce boîtier. Il y a un condensateur qui permet de stocker la date et l’heure pendant environ 3 mois si l’appareil reste hors tension. Ce condensateur se recharge aussitôt qu’on remet une batterie dedans. Ce n’est pas lui qui donne l’heure… Je pense que tu devrais essayer d’acheter une batterie LP-E8 neuve (Canon idéalement).

Et 11 ans après, Euclid fait ça : Bon, il n’a pas un 1000D non plus !

Il ne reste qu’à combiner ça aux lunaisons…