Fred_76

Le 9 c’est un jeudi et beaucoup d’entre nous travaillent. Serait-il possible de décaler l’événement le samedi ou dimanche matin, ça serait quand même plus pratique…

Le plus simple d’emploi est Autostakkert, il y a plein de tutoriels sur Internet. Il n’est plus développé depuis 2018. Astrosurface est aussi très bien mais un peu plus compliqué à utiliser. Il est toujours en cours de développement mais plante souvent sur les images prises avec des appareils photos. Registax n’est plus développé depuis des lustres (2011) mais est très efficace. On trouve aussi plein de tutoriels. En gros commence avec Autostakkert !!!

Bonjour Siril (pas de y) n’est pas fait pour empiler les images de la Lune. Le mieux est d’utiliser d’autres logiciels (gratuits) comme Autostakkert, AstroSurface, Registax, etc.

La buee peut n’apparaître que sur la lunette guide, et pas sur l’imageur. Je trouve dommage dans ce cas que PHD2 stoppe aussitôt toute correction alors qu’il a déjà en mémoire une grande partie du travail avec la correction prédictive d’EP. Elle n’est pas pratique quand on est en nomade. La PPEC n’est vraiment efficace que dans une solution elle aussi permanente, en poste fixe. En nomade, on déplace tout, et sauf à avoir des encodeurs vraiment précis (je ne parle pas des jouets des AzEQ6 & co), la PPEC n’est pas praticable du tout. C’est tout l’intérêt de PHD2 avec sa PEC predictive refaite à chaque fois. Une reconnaissance d’EP avec IA pourrait aussi permettre à PHD2 d’exploiter une partie de ses enregistrements passés car certaines sources d’EP sont très dépendantes de la géométrie (VSF) même si d’autres sont dépendantes de plein d’autres facteurs (équilibrage, zone pointée dans le ciel…).

Est ce que si on perd les étoiles guide, PHD2 continue à corriger avec ce qu’il a appris ou bien cesse toutes les corrections, y compris la PEC qu’il a apprise ?

En fait quand il y a perte de la ou des étoiles guides, PHD2 cesse d’envoyer des corrections et la monture se retrouve toute seule à assurer le suivi. On se retrouve alors avec une monture sans autoguidage, soumise à l’erreur périodique et à l’erreur de mise en station, d’où la dérive et les yoyos inéluctable. Evidemment si ta mise en station est très bonne, la dérive n’en sera que plus faible. Il est possible avec EQMod et certaines montures d’enregistrer un profil de correction de l’erreur périodique (PEC), mais c’est assez fastidieux à faire et pas vraiment réalisable quand on est en nomade. Lisez les modes d’emploi car je ne peux pas aider sur ce point !

Ah si, normalement ça dérive bien quand il y a de la buée… Tu te retrouves avec l’erreur périodique qui est justement en AD et à laquelle se superpose les erreurs de MES (qui aura aussi une incidence en DÉC).

Ajoute le lien !

A part la couleur et le pilotage en Wifi quel est la différence entre la SA « 1ere génération » et la SA « 2ieme génération » ???? La base équatoriale SW est peu précise mais elle est très abordable et facile à remettre sur le droit chemin.

A ma connaissance, il n’y en a pas ! Le powerbank est très nomade aussi, voilà ceux que j’utilise : Et pour l’APN et la résistance chauffante :

Oui les piles rechargeables ne délivrent pas 1,5V mais 1,2V. L’idéal serait d’alimenter la monture sur son entrée USB depuis un Powertank. Attention certains powertanks se coupent après un certain temps si la consommation est trop faible, ce qui est le cas de montures qui ne consomment presque rien. Donc ajouter un ruban chauffant permet d’éviter ce genre de coupure intempestive. Il n’est par contre par recommandé d’alimenter l’APN et la monture sur le même Powertank car quand la photo est prise, pour le coup, la demande est très forte… Cette vidéo montre comment : https://www.photopills.com/videos/never-run-out-battery-power-again-these-3-must-have-photography-accessories (par contre inutile de prendre le truc pour changer de batterie en cours de route). En ce qui me concerne j’ai un PT pour la monture + ruban chauffant et un autre pour l’APN.

Le décalage n'est pas important à ces focales. Ce qui peut provoquer cette dérive peut provenir de plein d'autres choses : - le trépied qui bouge (sol meuble, pieds mal serrés) - la tête équatoriale ou la monture qui bougent (freins mal serrés...) => tu peux optimiser la tête équatoriale SW, cf. ici - toi qui danse la rumba autour de la machine... - la rotule support de l'APN mal serrée - un câble qui pend et tire l’apn - un mauvais réglage de la VSF (trop ou pas assez serrée) On a déjà écarté les causes suivantes : - mauvaise mise en station - mauvaise position géographique dans le logiciel de mise en station - mauvais paramétrage du logiciel de mise en station - mauvais réglage du viseur polaire - mauvaise vitesse de suivi Une chose peut être à faire : réinitialiser la monture aux paramètres usine.

Oui c’est bon, sauf si tu utilises un redresseur coudé.

Toutes les apps de mise en station ont besoin de connaître ta position géographique. Normalement si tu utilises PS Align avec un smartphone récent, il connaît ta position géographique. PS Align te permet aussi de modifier la vision du réticule, soit "Inverted", "Mirror right angle" ou "Correct". C'est très confus car les chiffres restent dans le sens de lecture normal au lieu de s'inverser... il n'y a que la position de la Polaire qui change et au final on ne sait plus quelle vision du réticule paramétrer, d’autant plus que le choix de la vision n’est pas indiqué sur l’affichage du réticule de PS Align. Par exemple est-ce le bon réglage ? Si ton viseur polaire est classique sans redresseur coudé, il faut sélectionner "Inverted". Voilà pourquoi je préfère utiliser la SA Console qui ne permet pas de confusion :

Qu’utilise tu pour la mise en station. je te conseille la Star Adventurer Console et verifie que ta position est bien la bonne.

Es tu certain d’avoir bien réglé la vitesse de suivi sur « sidéral » ? JQu’utilise tu pour la mise en station. je te conseille la Star Adventurer Console et verifie que ta position est bien la bonne.

En ce qui me concerne j’utilise un trépied Manfrotto 144B acheté d’occasion sur LBC. Il est très bien, pas trop lourd, et prend assez peu de place. J’y installe dessus un Astrotrac (qui a par conception une EP négligeable). Ça ne prend pas beaucoup de place. L’appareil photo est un 6Da avec comme objectifs 50 mm/1.4, 14mm/1.8 et 70-200/2.8 ou 4. Et quand je n’utilise pas de monture (90% du temps), j’ai juste un trépied Sirui T2005X avec tête pano Nodal Ninja 3.

Mais c’est bien precisé :

Ça dépend quel voyage tu comptes faire avec… En partant du principe que tu images avec un appareil photo et un objectif, tu seras limité à des focales de 150 mm environ, et des poses de 30-60s sans autoguidage. Pour des focales ou des poses plus longues, ces montures ne sont pas adaptées (*), sauf à faire de l’autoguidage mais on perd l’intérêt des montures compactes-nomades (idem avec lunette/telescope : autoguidage obligatoirement). Si c’est un voyage en avion, la plus compacte sera la plus adaptée. Donc la SA2i ou bien une Astrotrac. Si c’est pour de la randonnée avec bivouac, la plus légère et la moins exigeante en énergie sera la plus adaptée. Donc une SA Mini ou une Omegon LX2/3 (qui n’a pas besoin d’alimentation électrique). Si c’est pour partir en voiture, près de chez toi ou pour les vacances, peu importe, prend celle que tu veux. N’oublie pas que dans tous les cas il faut un solide trépied et une base équatoriale. (*) Il y en aura toujours un qui te dira qu’il arrive à faire des poses de 180 s avec 450 mm de focale sur une Star Adventurer, sans autoguidage. Ignore le : soit il est extrêmement chanceux, soit il ne dit pas qu’il a +90% de déchet dans ses photos, soit il 🤥 tout simplement !

ben oui, t’avais pas besoin de faire des essais, juste lire la fiche technique du 1000D… ou lire ce que j’ai écrit le 13 septembre : il code ses RAW en 12 bits. Voilà. 2^12 = 4096. Donc si tu te places à 2/3 de la dynamique, ça fait 2730. Mais c’est même inutile de faire ces calculs ! Tu prends des photos de ton écran à flat en gardant les mêmes ISO, et juste en changeant le temps de pose, tu regardes l’histogramme pour être à peu près aux 2/3. Pas besoin de Nina pour ça…

Oui, un calcul bête et méchant (voir les liens postés plus haut) indique qu’avec 135 mm de focale sur une SA, le temps de pose est limité à 40s. C’est approximatif, donc selon l’erreur périodique et le taux de déchet acceptable, on peut aller de 30 à 60s, mais plus, c’est illusoire.

Si justement… c’est LE problème 😉