Tromat

Je suis passé sur des poses de 5mn, contrairement à mes 2mn habituelles, donc j'ai refais mes darks. Il n'y a pas de trame particulièrement visible sur les darks ce qui est étrange. Il m'en faudrait plus par contre pour lisser un peu plus le bruit mais avec un capteur non refroidie tu es dépendant de l'environnement et ça n'est pas toujours simple.

Merci à tous Non, et ça commence à me les briser menues ! C'est une trame qui apparait quand le signal est faible, donc typiquement en Ha et qui plus est avec un filtre très restrictif (3.5nm). Le seul paramètre qui a une incidence directe c'est l'USB traffic, ça fait varier la taille des bandes mais ça ne les annulent jamais. J'ai tout essayé, changer de câble, de PC, avec ou sans alim secteur, avec ou sans le ventilateur intégré, rien n'y fait. J'en suis rendu à me dire que la cam à un problème et qu'il faut que je la change mais je n'ai pas un rond.

Et encore je trouve que ça va, sur la couche couleur on devine déjà plutôt bien les nuances. Le problème c'est la zone centrale qui émet plutôt en OIII et qui se fait tartiner de rouge dans l'opération. Oui, le résultat est sympa je trouve, ça valait le coup

C'est mieux sans les traces de satellites en effet Après, il serait quand même intéressant de passer sur un logiciel un peu plus avancé comme Siril ou Pixinsight.

J'ai regardé rapidement et c'est très bruité. Surtout on note l'absence de dithering ce qui est très problématique. C'est ce qui donne la trame quasi vertical et impossible à bien corriger. Il faut vraiment mettre ça en place pour augmenter la qualité des images. Le principe c'est de décaler volontairement la vue toutes les 1 à 5 vues (grosso modo) pour que les artefact de traitement se retrouvent mélangés aléatoirement. Ca permet d'éviter l'apparition d'une trame et augmente le rapport signal/bruit.

Non, tu ne supprimes pas de photos. Sauf si elles sont vraiment de mauvaise qualité. Pour retirer les traces de satellites ou autres objet il faut faire de la réjection. De manière générale on calcule la moyenne d'une pile de pixel, sauf que s'il y en a un tout blanc dans la pile il va augmenter la moyenne de cette pile. Pour éviter ça, si tu prend par exemple la médiane. Au lieu de tout additionner et diviser par le nombre de pixel dans la pile, tu les tris par ordre de valeur et tu prend la valeur du milieu. De cette manière même si un pixel est complètement déviant il ne changera rien au résultat. De nos jour il y a des tas d'algorithmes bien plus élaboré qu'une simple médiane, le plus classique étant probablement le sigma-clipping. Bref, c'est un paramètre à configurer lors du prétraitement.

Hello, je n'avais pas vraiment prévu de faire cette cible. En début de nuit j'ai ajouté une petite couche de Ha à une ancienne capture en LRGB de M33 et je visais plutôt le canasson pour la suite mais ce dernier se lève encore assez tard. Pour profiter du temps de ciel disponible j'ai alors sélectionné, un peu au hasard, une cible bien située et du genre rougeoyante. C'est que j'ai un filtre à rentabiliser ! Finalement après la révélation des premières brutes en Ha j'ai décidé de lui consacrer quelques heures. Ce filtre est magique, dès la première brute on voit directement les fameux têtards apparaitre, alors que sur l'empilement de 1h en L on les distingue assez mal. Encore beaucoup de tâtonnements au traitement, il faut que je trouve la procédure qui me corresponde. J'ai notamment eu un peu de mal à calmer la rougeoyance. A noter aussi qu'en ajoutant le LHa au RhGB les têtards étaient complètement cramés sur la couche R, j'ai dû diviser les deux images par deux via PixelMath avant de refaire l'opération. Altair 183M mono non refroidie + Skywatcher 72ED sur HEQ5, NINA, PHD2, Pixinsight L : 30x2mn soit 1h R : 15x2mn soit 30mn G : 15x2mn soit 30mn B : 15x2mn soit 30mn Ha : 12x5mn soit 1h Total : 3h30mn Le lien Astrobin : https://app.astrobin.com/i/zdsjsz

Merci à tous On est bien d'accord ! J'ai encore accumulé des poses en Ha cette nuit donc je ferais très probablement une version bis avec un meilleur signal et je prendrais le temps de mieux équilibrer tout ça.

Hello, petite éclaircie ce soir (pour combien de temps ?) donc nouvelle tentative avec le mon tout premier filtre Ha récemment acquis. Je ne maitrise absolument pas le truc donc je suis en plein tâtonnement. J'ai pointé M33 pour voir, et comme j'ai une acquisition LRGB relativement récente (oct 2024) ça me permet de me concentrer sur l'acquisition et le traitement. Sur la partie acquisition j'ai testé le plugin Filter Offset Calculator pour éviter de faire la mise au point en Ha car c'est trèèès long à faire. Je ne sais pas encore si je vais poursuivre dans cette voie avec le jeu assez colossal de l'EAF mais pour cette première tentative ça semble plutôt correct. En gros je fais la map sur le filtre L avec des poses de 6s contre 30s en Ha, puis je bascule sur le filtre Ha avec mes offsets calculés au préalable par le plugin. Pour ce qui est du traitement j'ai tenté un retrait de continuum mais : - 1 : c'est chiant à faire - 2 : ça fonctionne plutôt bien uniquement avec le script CombineHawithRGB, donc pour le moment ça fera l'affaire. Le résultat n'est pas parfait, loin s'en faut, mais pour le moment ça fera l'affaire. L'ajout du Ha apporte vraiment de la vie par rapport au simple LRGB. L'image d'origine parait terne en comparaison même si je pense que le traitement original est plus abouti. Altair 183M mono non refroidie + Skywatcher 72ED sur HEQ5, NINA, PHD2, Pixinsight L : 30x2mn soit 1h R : 15x2mn soit 30mn G : 15x2mn soit 30mn B : 15x2mn soit 30mn Ha : 12x5mn soit 1h Total : 3h30mn Le lien Astrobin avec l'original notamment, si vous êtes curieux : https://app.astrobin.com/i/bw1smf?r=C

J'ai eu le cas il y a quelques temps avec mon EAF. Les courbes étaient foireuses et le résultat flou. La solution était simple : une des vis qui maintiennent l'accoupleur était desserrée. Dans votre cas c'est peut être autre chose mais ça ne coute rien de vérifier l'ensemble des vis.

Merci pour la tentative Ca me rassure quelque part, l'image de départ n'est pas facile à traiter. Il faudrait une caméra refroidie pour bien faire...

Il est quand même curieux d'avoir autant de chromatisme dans le bleu avec un filtre comme le tiens. Normalement ce bleu doit se situer en dessous de 400nm et ton filtre coupe bien au-dessus.

En pratique c'est plus compliqué que ça. Dans mon cas, avec la 72ED, si j'utilise BXT sur les étoiles RGB ça créé une sorte de zone verdâtre dégueulasse autour des étoiles. Après ça ne coute rien d'essayer. Pour réduire ces halos j'ai mis au point ma propre tambouille mais ça n'est pas très orthodoxe. Je passe un coup de SCNR en mode bleu et en décochant la case de conservation de luminosité, avec un ratio d'environ 70% sur l'image des étoiles seules après la montée d'histogramme (via le script Star Stretch). Le but est de tuer le bleu. Ensuite les étoiles deviennent violettes et j'utilise alors le script CorrectMagentaStars. C'est peu glorieux mais ça fonctionne suffisamment bien.

Le modèle c'est Two-Dimensional Surface Splines, et ça marche nickel. Par défaut il est sur Projective transformation.

Il faut passer le modèle lors de l'alignement en "Thin plates registration" ou un truc dans le genre (j'ai pas Pix sous la main là). Si tu passe par WBPP il doit y avoir une option dans registration là-dessus. Générer une carte d'étoile est intéressant si tu veux coller à la réalité mais ça ne résout pas le problème de la distorsion. Le modèle par défaut Projective transformation ne corrige pas la distorsion, mais il est plus rapide.