lyl

Hello, les opérations d'alignement lors de la fabrication des objectifs modernes fait appel aux notions suivantes : Le centrage et le débordage https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/debordage https://www.edmundoptics.fr/knowledge-center/application-notes/optics/understanding-optical-specifications/ De la lecture sur le vocabulaire et les spécifications optiques. https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/

Oui, avec un rythme à 15-18mm environ, grosse maille°, mais ça reste anecdotique, le bord rabattu était le défaut majeur, c'est nettement plus embêtant vu l'ampleur°°, mais ça c'est systématique sur les petits diamètres. En général sous 3", méthode moderne à la machine, on prend un bon 10% de marge et on déborde ensuite au diamètre de la cellule à la tolérance "glisser" moins ce qu'il faut pour sceller avec du Kapton adhésif. Quoiqu'il en soit, même si tu peux obtenir un niveau de qualité correct rapidement, ce n'est pas le même monde que la mise en forme et le polissage d'un miroir. Il y a plus de savoir faire (verres différents, plus de surfaces) pour monter la qualité. ° : mamelonnage, c'est plutôt 5mm d'après Texereau et Couder -> le système de calcul que j'ai pas encore compris sur la pente du défaut (cf Danjon & Couder, Lunettes et Télescopes) °° : même si tu contrôles la casquette, ça ne gère que l'astigmatisme ça. Il faut une autre méthode (déborder ou faire un martyr autour) car le mouvement de polissage à tendance à pivoter l'outil en bout de course et la force n'est pas aussi régulière qu'on le souhaite sur le bord. C'est moins flagrant avec des diamètres de 20-25cm. Une autre image plus propre avant le dernier polissage pour enlever des traces d'outil. Le calage est du FC "on foot", équivalent à la recommandation du Danjon et Couder et ce que proposait Zeiss sur ces objectifs E, soit près de 15nm en-dessous des commerciaux BK7-F3 chinois et qq nm au-dessus des Clavé dédiée planétaire de ce diamètre. C'est propre en grand champ, et l'image à 0.7° hors d'axe (30mm de diamètre sur le plan focal) est plate car la courbure de champ est faible : c'est grâce à mon choix de verres qui ravive les anciennes combinaisons d'avant le BK7-F2. J'attends de vérifier comment est contenu le bleu sur cette combinaison, j'y ai mis ce qu'il faut mais ça reste un test de validation sur la Lune et Jupiter. Clavé sortait franchement les creux de cratère en bleu roi, ça ne plait pas à tout le monde. Note : il en reste deux à faire. 90 f/14 (1260mm focale)

Bonjour, je reviens faire un tour ici pour vous donner quelques informations sur le projet d'objectif de lunette 90mm made in France. Je pense qu'on a fait le tour général du sujet des 80mm de qualité Il y a quelques années maintenant, je déplorais la perte de notre maîtrise en France/Europe de la fabrication des objectifs achromatiques de qualité. Je ne reviendrai pas longuement sur notre présence parmi les meilleurs fabricants mondiaux au 19eme et 20eme siècle. Zeiss astro est mort dans les années 80-90, Clavé est mort dans la même période, les japonais ont cessé de tenir le leadership sur les achromats et les lunettes ED made in Synta & co sont apparues. J'ai calculé un doublet 90-1320, il y a quelques années maintenant et j'ai acheté du verre brut chez Ohara Japon. C'est pour une lunette planétaire. Bien entendu même si on compulse la lecture des manuels des artisans opticiens et qu'on passe en revue et en test ce qui s'est fait on tombe sur les pièges de l'inexpérience en fabrication. Toutefois, le premier doublet 90/1320 est terminé et va arriver en test chez moi prochainement. C'est grâce à Gallifrey Optics qui a bien voulu se lancer dans ce projet peu lucratif. Deux-trois images de résultats bruts. Un défaut de fabrication, qu'on ne retouchera pas. Un bel état de surface digne de Zeiss et Clavé. Il reste des petites tâches de gras (les empreintes due à la manipulation acrobatique pour le positionnement sans cellule sur l'interféromètre), on y pensera la prochaine fois. Ce que j'attendais est là sur 80mm, moyenne rms et dispersion contrôlée, niveau Zeiss Q1 Le résultat est à découvrir

Un AH 20 mm de bonne facture, une fois qu'on l'a remis dans la configuration correcte, il passe à f/6 sur un 50/600 de qualité (lentille Thorlabs). c'était la raison de la création de la formule pour les Zeiss Kometensucher. Le doublet est traité, pas sûr pour le siglet. C'est plus complexe et fournit des images de meilleure qualité qu'un Kellner. (grâce à l'absence de reflet potentiel entre les deux groupes de lentilles.

Un précis d'optique en anglais pour les curieux, schémas et calculs. EP-modified_Opt.Instrumentnew.pdf Le comparatif essentiel Avantages et désavantages Oculaire de Huygens (1) - L'image formée par l'objectif est entre la lentille de champ et la lentille oculaire et il s'agit donc d'un oculaire négatif, par conséquent, un fil croisé ne peut pas être utilisé. (2) + La condition d'aberration sphérique minimale est satisfaite°. (3) + Il satisfait à la condition d'achromatisme. (4) + Achromatique pour toutes les couleurs (5) = Il est utilisé à des fins qualitatives dans les microscopes et les télescopes. (6) = Il a une puissance négative. (7) - Les deux plans principaux sont situés symétriquement par rapport à la lentille d’œil. (8) - Il ne peut pas être utilisé comme un simple microscope. Oculaire de Ramsden (1) + L'image formée par l'objectif est devant l'oculaire et donc il s'agit d'un oculaire positif et un fil croisé peut être utilisé. (2) - La condition d'aberration sphérique minimale n'est pas satisfaite. (3) - Il ne satisfait pas à la condition d'achromatisme (4) - Il est achromatique pour seulement deux couleurs. (5) + Il est utilisé à des fins quantitatives°° dans les microscopes et les télescopes. (6) + Il a une puissance positive (7) + Les plans principaux sont situés symétriquement de chaque côté de l'oculaire. (8) + Il peut être utilisé comme microscope (comme loupe). ° minimal ne veut pas dire nul, le f/D joue et la sous-correction des objectifs anciens/vintage sur la raie D (jaune-orange) à f/15 n'y est pas étrangère. °° mesures possible car faible distorsion Un peu plus technique et leur évolution L'oculaire de Huygens est sensible au ratio f/D pour l'astigmatisme. Son évolution est le Huygens Mittenzwei (verre frontal en ménisque) puis l'AH ou achromatized/anastigmat huygenian, le terme est impropre car en fait on lui diminue sa sensibilité au f/D. cf : http://www.dg77.net/photo/tech/fastplas.htm . Il est issu de progrès provenant de la photographie. Le huygens est recommandé à f/D 15+, le HM a f/D 11+ Plus le f/D est long, plus le bord de champ devient net : la barlow est utile. La filière Huygens n'a pas de problème de reflet entre les lentilles, quand c'est possible (f/D) c'est un bon choix pour le planétaire. La mécanique de l'oculaire doit être précise pour conserver la propriété d'achromatisme. L'oculaire de Ramsden lui a été amélioré chromatiquement avec l'AR ou achromatized Ramsden puis plus tard, le Kellner et le reversed Kellner que l'on verra plutôt comme une simplification de l'Erflé par David Rank. Le ramsden peut aussi rester simple et évoluer en SR ou Strong Ramsden avec des verres au baryum ou au lanthane, le champ utile s'agrandit un peu. Le raccourcissement du f/D fait apparaître du chromatisme latéral. Idem : recommandé à f/D 15+ et f/D 11+ pour le SR. Le Kellner au lanthane peut descendre à f/D moyen pour les oculaires de focales moyenne à longue. Un traitement AR est recommandé pour le Kellner à cause d'un reflet interne. La fabrication est plus tolérante que pour le huygens. C'est un bon oculaire pour l'astrométrie et les chercheurs ou utilisation à moyen / faible grossissement sur fond sombre.

Au-delà de 17mm de diagonale, sur cette estimation, c'est plus des patates que des spots ponctuels. (le diagramme fournit chez Askar est correct, surtout si on encadre avec des carrés de 200um ) Disons aussi qu'il y a quelques normes à respecter pour les spots, ça serait pas mal de rester dedans pour comparer Ça c'est plus utile pour le visuel (manque le vert 546nm ou même 532nm pour les capteurs photos) et les correspondances couleurs ... on pourrait faire un effort sur le techno-babillage. Egalement pour la représentation "publicitaire" 40um (cf au-dessus) c'est 5 fois plus petit qu'un pavé de 200um. (pour ma part : j'ai fais une optimisation de piqué central) Ceci dit Taka. fait pareil avec ses confettis sur 100um : on ne voit rien c'est tout masqué par les longueurs d'onde extrêmes. CI-dessous c'est avec l'aplatisseur : des cercles de 20um de diamètre minimum. pas très piqué ça pour du f/7 : c'est vraiment pour du grand champ, avec probablement une optimisation de spot à 18mm hors d'axe (36mm de diagonale) en échange du piqué central. C'est de bonne guerre. La limite de diffraction est 4.66um rms (1.22 * lambda * N), on est juste dedans au centre à 546nm (bofbof en visuel) mais c'est avec le flattener, ce n'est pas exclu que sans, on soit un peu mieux. N= focale/Diamètre. Le design effectif n'est pas révélé officiellement mais c'est, à coup sûr, le résultat des dernières recettes de verres à l'oxyde de lanthane, la courbe de décalage chromatique, ou position du point focal en centre champ (Chromatic Focal Shift) parle d'elle-même pour l'adaptation 400-700nm. A f/7, ça fait des tubes pas trop long, c'est apochromatique mais il ne faut pas trop regarder le PtV dans et hors d'axe. (sphérochromatisme) Astro-Physics fait dans le même genre en 110 f/6 donc bon... c'est la course à la luminosité. Pour un premier achat de ce diamètre, et quelqu'un qui ne cherche pas à maitriser tout ça donne des images sans trop d'effort, c'est l'essentiel.

Une combinaison possible ---

Pour le spray, j'utilise un balai à l'horizontale pour tenir le tube. On perd beaucoup de peinture, vaut mieux faire ça dehors. @pancho61 utilise un pistolet, c'est mieux, tu peux régler la dispersion. Le truc c'est de bien poncer pour faire une accroche propre et d'en mettre ni trop peu ni trop : un coup de main à prendre. Il faut que ça coagule à la surface pour faire un rendu bien lisse.

Ils sont quelques uns, voici le seul que je connais Mr Chihiro Kubota et pas directement. Barry Gooley assurait les traductions de nos mails. Ici fièrement en train de surveiller le premier batch commercial des objectifs de 80mm pour Scopetech après presque 40ans de mise en sommeil du matériel. https://www.rnac.ne.jp/~uccc/english/index.htm

DK c'est l'assembleur des parties mécaniques et des accessoires, il ne fabrique pas les optiques. Il traverse la zone économique d'Hanamaki pour chercher les commandes chez Mr Kubota. J'ai pas la distance mais en gros ce n'est pas la même société même si (j'éxagère) tu peux passer commande en ouvrant ta fenêtre de bureau.

ou alors des patches en nylon qui servent à réparer les tentes. https://www.amazon.fr/SZMMG-Nylon-Autocollant-Reparation/dp/B0D3C1SH8Q?th=1 ou patches pour auvent de caravane Ca fait un peu système D mais bon, j'ai vu aussi des plaques de bakélites dures dans les PO Vixen, ils n'étaient pas très constant dans leurs choix.

Et du thermocollant couture qui sert pour les ourlets de pantalon ? L'idée c'est de ralentir le glissement du tube sans le bloquer. Il faudrait coller côté caoutchouc, ça va s'écraser mais sans frotter trop fort, c'est le polyester qui ferait contact. L'épaisseur pourrait convenir et c'est plus propre que la feutrine (poils de laine ...)

Nouvelle caméra N&B à gros pixels de 9um, petite sortie avec la barlow en x3. J'ai du vent c'est dommage car la transparence était là. Ça tabasse dur à l'oculaire, un petit souvenir sans forcer, un peu plus de détails peuvent être obtenus avec du x4 ou x5. Petit coucou de Copernic mais sur tout le contraste sur les mers autour des apennins. (edit : j'ai retravaillé les images avec Autostakkert : c'est plus doux)

Essais du refroidisseur, il faut utiliser la pâte thermique au moment de l'assemblage sur la face céramique. Après test : il est très efficace, le coulant devient froid et commence à condenser : dans ma maison, 21°C et >80% humidité en ce moment. Pas de buée quand j'enlève le cache, ouf ... La température du senseur est bien réduite vers 20° au lieu des 40°C et plus habituel. Je pense que ça descendra plus bas la nuit avec l'instrument dehors. Montage : l'alimentation qui fonctionne est sur une prise USB-A "power delivery" (multi-prise protégée Belkin 4 emplacements + USB-A + USB-C). Branchée avec son câble USB-A -> USB-C livré avec. A priori, d'après la doc Belkin, je n'ai que du 12W au lieu des 15W de la spécification de Michael. Le câble final est celui qui es encore enroulé sur l'image, il fait 1m Essai 1) tout branché en même temps, capture écran 1mn après branchement, la caméra était up. (le temps que je trouve l'affichage de la sonde de température. Suite de l'essai 1 10mn après, je change de câble (USB-C <-> USB-C) ... le câble n'était pas compatible Power Delivery. Avec l'USB-A -> USB-C fourni, c'est beaucoup mieux : on descend encore le refroidissement. On arrive à 20°C Essai 2) J'éteins la prise d'image quelques minutes, cooler alimenté, à la minute 0 on lance la caméra et à la minute 4 on coupe le refroidisseur. En conclusion : il y a de l'inertie due à la chaleur massique de la caméra. Comptez 2 minutes de stabilisation sur une ASI 432MM. Je déconseille de couper le capteur trop longtemps sans surveiller le graphe de température : on risque de provoquer de la buée.

Houlà, elle a déjà été présentée ici, difficile à vendre on dirait. Comme le dit @Manu Fonfon, à ce prix ce n'est pas facile à vendre, ma 80-1200 premium ne part pas non plus.