Microtauren

Il y a un problème avec ton démultiplicateur. Quand tu tournes la molette jaune et que le problème apparait, la molette noire ne tourne plus.

La Datyson T7 n'est plus fabriqué, c'est pour cela que tu ne la trouve plus à la vente. Il existait la Datyson T7C qui était le modèle couleur. La moins cher donc, elle était dans les 70 euros et clone de la ASI120MC mais en format "mini" ou "crayon". La ASI120MC n'existe pas dans ce format, en couleur elle est uniquement en format vissée T2 avec adaptateur 1,25". La ASI120MC n'est plus commercialisé, elle est remplacé par la ASI224MC, qui est elle aussi vers la fin et ne sera plus commercialisé au profit de la ASI662MC. Et entre les 2 il y a aussi eu la ASI290.😅Pour te dire à quel point la T7 est "vieille". Il y avait aussi la Datyson T7M qui était le modèle monochrome. Plus chère qui était presque à 100 euros et clone de la ASI120MM Mini. Si tu veux l'équivalent de Datyson il y a Touptek. Mais avec l'inflation et tout ce qui s'est passé dans le monde depuis 2019, tu ne trouveras plus une caméra astro à 70 euros. Ca dépend de ce que tu veux faire, mais pour le guidage, n'importe quel caméra monochrome (neuve ou d'occasion) fera l'affaire (si tu as une focale et un rapport F/D raisonnable). Si tu veux faire de l'imagerie et donc de la couleur, le standard actuel est la ASI662. Les anciennes générations marcheront bien sur, mais elles n'auront pas les technologies d'aujourd'hui. Si on peut comparer avec les voitures, le standard actuel c'est la 208, ça ne veut pas dire que les 207, 206 et 205 ne marchent pas, mais elles sont un peu dépassé.😇(Attention je vous vois venir la team "premier degré", "c'était mieux avant", "ma 205 elle est mieux que les 208" : C'EST POUR L'EXEMPLE !!! 🤣)

Je ne connais pas le diviseur optique de Celestron mais ce qu'il faut sur n'importe quel diviseur optique c'est que la distance entre le prisme et le capteur de la caméra de guidage soit la même qu'entre le prisme et le capteur de la caméra imageuse. J'ai fait quelques dessins sur ta photo pour mieux comprendre. En blanc c'est les capteurs, en bleu le prisme et en rouge les back focus. On voit clairement que les flèches rouges ne sont pas de la même longueur. Une deuxième chose, il faut que le filtre soit le plus proche possible du capteur. Pour moi le bon ordre serait 1, 2, 5, 7, 3, 6 et 8.

J'en possède une que j'ai déjà entièrement démonté. Je donne juste mon avis, gardez en tête que je ne suis pas un spécialiste. 😅 Les points positifs que je vois : Des courroies à la place des engrenages. Pas besoin d'explication là dessus. Les câble qui passent à travers la monture. Ça évite les câbles qui pendant. Moi qui suis un peu (trop) maniaque j'aime bien. Les points négatifs : Le système de réglage en élévation comme dit plus haut qui n'a pas été amélioré. Et le plus gros défaut : Les système des roulements ! Sur l'ancienne, quand on serre le frein, on pousse sur la couronne dentée. Comme les roulements sont mal foutu, la couronne se décale (ça se voit très bien quand on regarde dans le viseur polaire, on serre le frein et on voit le réticule tourner légèrement), du coup ça modifie le jeu entre la vis sans fin et la roue dentée. Du côté du levier de frein le jeu est plus important qu'à l'opposé. Selon la position de la monture, le jeu n'est pas le même. Un enfer pour régler le jeu quand je l'ai démonté. Et tant que ce problème ne sera pas résolu, la monture n'auras pas une bonne erreur de guidage.

C'est bizarre cette mousse. Ça veut dire qu'ils ont conçu dés le début que le miroir est décalé ? J'ai réussi à le remonter presque à raz de la vis en agrandissant un peu (beaucoup) les trous des vis des roulettes et maintenant il y a la place tout juste pour une épaisseur de mousse. Je suis décentré de quelques millimètres maintenant. J'ai tout remonté et j'ai mesuré tout ce que j'ai pu et les tubes sont de la même longueur, la cage du secondaire est partout à la même hauteur par rapport au caisson. Il est bien centré. Bien sur je n'ai pas mesuré au centième, mais à 1mm prêt tout est centré... Après c'était des réglages parce qu'il a été un peu bidouiller et trimballer sans ménagement. Pour du visuel ça fera. La seule chose que je reprocherai à ce télescope c'est que je le trouve mal conçu. Je m'attendais à ce qu'il ne prenne pas de place une fois démonté dans la voiture quand je l'ai récupéré, eh ben pas du tout ! Il rentre tout juste dans le break sans baisser les sièges.

Et voilà ! 😁 Après pas mal de prise de tête, un primaire décentrer, une araignée pas centrée, un porte oculaire de travers et un retour de laser qui ne touchait pas le même endroit que l'aller sur le secondaire, j'ai réussi à à peu prêt tout aligner et avoir un jolie laser qui revient pile comme il faut. Vu que ce sera que pour du visuel et surtout l'état du miroir ça suffira amplement. Je le range vite avant que ma femme revienne et le voit en plein milieu de salon. Demain soir ils annoncent du beau je pourrais peut être l'essayer.😍

J'ai réparé la patte avec 2 petites plaques et des vis autoforeuse. Bien sur il y en a une qui a pété mais ça va tenir. Merci @blesecq, Je vais remonter tout comme ça et voir ce que ça donne dans l'alignement avant de me prendre la tête à tout recentrer.

Je n'ai pas accès à un Howie Glatter malheureusement. Ce n'est pas faute d'en avoir demander un au président de l'association, mais il a préféré investir dans un "simple" Farpoint. 😅 Je trouve bizarre que la mousse soit d'origine. Parce que si je la laisse, le miroir est décalé d'au moins 1cm... Je vais déjà réparer la patte, puis je centrerais le miroir au mieux sans trop me prendre la tête. Mieux il sera centrer, mieux se sera pour la collimation ensuite.

Bonjour à tous. Je partage ma petite aventure d'aujourd'hui avec le fameux Dobson 16". Il y a déjà pas mal d'années, une dame dont le mari est décédé a fait don à notre association du matériel astronomique qu'il possédait et notamment un Explore Scientific 16". Les membres qui l'ont récupéré ont essayé de le collimater en vain. Il y a une vis de réglage qui arrive en butée avant d'aligner le laser. Du coup il est resté ranger dans un coin pendant encore pas mal d'années avant que j'arrive dans l'association et que finalement on doivent ranger et faire du tri et que je le récupère pour le remettre en état et enfin s'en servir. Je pense qu'il a du resté 5 ans sans bouger dans l'association, en plus du temps qu'il a dû rester stocker chez la dame en attendant qu'elle nous le donne. Et je pense qu'il n'a pas aimé. Au début je pensais que le miroir était très sale, j'avais peur qu'il soit oxydé, mais ce fut tout aussi, voir encore plus grave. Voici les dégâts que je fais ressortir à l'aide d'une lampe qui éclaire le côté du miroir. Je ne sais pas si c'est l'oxydation qui a fait ça, mais les traces blanches sur l'aluminure c'est en fait les endroits où il n'y en a plus et c'est la lumière qui passe à travers. Bon, le traitement est foutu, tant pis, pour du visuel ça fera en attendant qu'on le fasse réaluminer. Je regarde le problème sur la collimation et je vois que le barillet est tordu. Je n'ai pas pris de photo avant de démonter mais j'ai fait une sorte de reconstitution et en gros il ressemblait à ça. En rouge, c'est pour montrer qu'il n'y a pas le même écart des 2 côtés, en bleu la roulette est tordu et en haut en jaune il y avait une mousse. Je pense que la boite est tombé et que le miroir a tordu la patte qui tient la roulette entourée en bleu, et l'ancien propriétaire à mis de la mousse en haut pour essayer de "caler" le miroir. J'ai commencé par essayer de redresser la patte mais comme c'est de l'aluminium... Crack ! Et comme le barillet était un peu voilé je me suis dit peut être en fabriquer un autre car pour souder de l'aluminium... Et finalement après avoir passer pas mal de temps à faire des plans, à me prendre la tête sur les dimensions, car il a vraiment des dimensions à la c** ce barillet, j'ai décidé de le redresser. Et après une bonne heure j'ai réussi à le remettre droit ! Du coup, demain j'achète 2 pattes en fer ou en alu et je fait un système fixer la patte cassé avec des vis. Pas besoin de remplacer le barillet ! (Youpi !!) Par contre, en essayant de faire des plans pour le barillet, je me suis aperçu que même avec si les pattes sont droite, quand le miroir repose sur les roulettes il n'est pas centré par rapport à la boite. J'ai vérifié et la boite est bien carré. Et quand je centre parfaitement le miroir, il est collé complétement contre le support de la vis de collimation en haut. Je vais y mettre un petit scotch ou une petite mousse pour protéger. Et en bas, la roulette ne touche pas. J'ai dévissé la roulette (j'en ai bavé parce que les écrous étaient collé) pour essayer de la rapprocher mais il n'y a pas assez de marge. Il va falloir que j'agrandisse les trous ou que j'en fasse d'autre. Voilà la petite aventure d'aujourd'hui ! La suite demain si j'arrive à réparer la patte qui a cassé. J'espère que ça pourra aider des personnes qui ont des problèmes avec, et je suis également preneur de tout autres conseils. Peut être qu'il faudrait que je lime un peu le support de la vis de collimation pour arriver à centrer le miroir au millimètre. Dites moi vos impressions, je ne pense pas que je me trompe en centrant correctement le miroir, mais surement que le mieux est l'ennemi du bien, donc je devrais rien limer et le laisser décentrer de 1 petit millimètre.

Salut, Le OAG-L (version large) est surtout destiné aux capteurs plein format. Dans ton cas, la version standard suffit. Sauf si tu envisages de passer au plein format plus tard mais ça impliquerait de changer de tube. Si tu ne trouves pas la ASI290, c’est normal, elle a été remplacée par la ASI220. Pour la ASI294MC, j’imagine que tu parles de la version Pro avec refroidissement. C’est une très bonne caméra. Il faut simplement faire attention sur les darks à cause de l’amp glow. Concernant le guidage, le diviseur optique est ce qu’il y a de plus rigide et stable mécaniquement. Le seul inconvénient, c’est qu’à F/6.3 et 1764 mm de focale tu pourrais avoir du mal à trouver une étoile guide. Dans ce cas, une lunette guide peut être une bonne alternative. Avec une lunette guide, il est plus facile de trouver une ou plusieurs étoiles guide. Le guidage est tout aussi bon qu’avec un diviseur optique, à condition qu’il n’y ait pas de flexions différentielles. Il faut donc porter une attention particulière à la rigidité du montage.

Le viseur ne me sert plus qu'à mettre mon laser dedans pour voir si je suis à peu prêt sur la polaire. Ensuite j'utilise la technique de la vidéo. Même plus besoin de se baisser et de se tordre dans tout les sens pour regarder dans le viseur polaire.

Sur les montures Skywatcher, les viseurs polaires sont très souvent mal réglé, du coup tu te retrouve avec une mise en station dans les choux. L'alignement sur 3 étoiles c'est pour que la monture sache exactement où elle est aligné. Normalement, après la procédure d'alignement sur 3 étoiles la raquette t'indique l'erreur d'alignement en alt/az. En astrophoto il faut arriver à être en dessous de la minute d'arc. Personnellement, je n'utilise plus le viseur polaire, j'utilise la raquette comme dans ce tuto d'Astro Nico.

Je voulais répondre mais finalement je vais éviter de « donner à manger au troll ». Je passe mon tour.

Vous me rappelez la pub de Ionos On est d'accord, ils ne fabrique pas tout, mais ce ne sont pas juste des fondeurs d'alu.

Comme : Nintendo qui est un fabricant de carte à jouet. Lamborghini qui est un fabricant de tracteur. Peugeot qui est un fabricant de ressorts. Yamaha qui est un fabricant de piano. Sony qui est un fabricant de cuiseurs à riz. Certes, ils ont commencé dans la fonderie, mais affirmer que Takahashi n’est pas un fabricant d’optiques est totalement fallacieux.

J'ai déjà démonté entièrement ce modèle de focuseur. C'est la vis 3 qui permet de régler la dureté du crayford (il n'y a pas de crémaillère 😉). La vis 4 il me semble que c'est pour tenir la démultiplication avec "l'axe tournant du crayford" (ça fait plus d'un an, je me souviens plus trop, mais si je m'en souviens plus c'est qu'elle doit pas être si importante 😅) Les vis 1 et 2 tiennent l'ensemble. Dans mes souvenirs, il faut desserrer la vis 3 (et la molette de blocage bien sur) pour que ce soit bien libre, serrer correctement les vis 1 et 2 pour que ça ne bouge plus et ensuite régler la vis 3.

Il faut que tu respectes la distance entre les 2 barlows pour avoir une bonne correction du champ et garder un coefficient de multiplication de x5 des barlows. Mais comme il a dit c'est pas au millimètre. Du coup si tu fais ça tu auras une barlow x5 où tu pourras jouer avec le tirage pour avoir le grossissement souhaité. Dans son powerpoint il dit qu'au début il était à f/25 à 10530mm de focale, donc avec un grossissement de x5,85. Et ensuite il a modifié son tirage avec une nouvelle bague et il est à 8910mm de focale donc avec un grossissement de x4,95. Si tu utilises FireCapture, quand tu pointes Jupiter il peut calculer automatiquement la focale.

Il me semble que durant sa conférence il dit que c'est à quelques millimètre prés. De toute façon c'est juste une base et il va falloir faire des tests et l'adapter au mieux aux capacités de ton instrument.

Bonjour. Sur son correcteur de dispersion atmosphérique, le filetage en entrée est du M48 femelle. Il a vissé à l'intérieur une bague réductrice M48 vers M42. Sur une des 2 barlow il a vissé un adaptateur M28 vers T2 puis il l'a vissé dans le correcteur. Ensuite il a vissé des bagues allonge M42 . Malgré la barlow il reste assez de filetage pour les visser sur le réducteur. Puis ensuite une bague 1,25" vers M42 et pour finir l'autre barlow vissée comme un filtre. Il faut jouer avec les bagues allonges pour avoir une distance entre les 2 barlows d'environ 35mm et derrière les barlow il faut que tu es un backfocus de 73mm pour avoir un grossissement de x5.

Prends quand même quelques fusibles d’avance. On ne peut pas trop faire confiance à ce que disent les chinois. Il n’y a pas de miracle. Le prix d’une batterie est proportionnel à sa capacité. Si elle est pas chère c’est qu’elle a une petite capacité.

Oui, dans tous les cas on est loin des 43,3mm recherché. 😇

Bonjour. D'après ce que j'ai trouvé, le boitier consomme 12W en GoTo donc ça fait environ 1A max. Un fusible de 3, voir 5A devrait suffire. Le fusible ne protège pas le boitier d'un problème électrique, il empêche que s'il y a un court circuit ça fonde et ça prenne feu. Il faut se méfier des caractéristiques des batteries sur AliExpress. Celle que tu nous montre ne fais absolument pas 30 000 mAh. Avec 6 accus 18650 elle doit faire 11,1V pour 6 000 mAh si c'est des accus de qualité.

Avec le correcteur 0,63 le cercle d'image est de 24mm. https://www.teleskop-express.de/en/astrophotography-and-photography-15/imaging-correctors-for-telescopes-138/celestron-reducer-corrector-f-6-3-for-schmidt-cassegrains-telescopes-sct-2644?utm_source=chatgpt.com "Le système de correction optique aplanit le champ d’image légèrement courbé de tous les télescopes Schmidt-Cassegrain. Il offre ainsi un champ “grand-angle” entièrement corrigé, sans vignettage, d’un diamètre de 24 mm."

Essaie avec une pile neuve achetée dans un endroit où le stock est régulièrement renouvelé. Ça peut sembler étrange comme conseil, mais je suis mécanicien auto, et je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent que leur clé ne fonctionne plus même après avoir changé la pile. J’en mets une moi-même, et comme par magie, ça marche.

Merci pour l'astuce. J'ai oublié de mettre à jour, mais entre temps j'ai refait des test et le problème c'est que je me mettais sur une étoile trop brillante. J'ai refait un essaie en visant un coin bien étoilé du ciel et ça fonctionne en défocalisant à peine. Il faudra que je prenne plus de temps pour régler le télescope. Pour l'instant il va déménager donc je n'ai pas envi de me prendre la tête sur ce réglage qu'il va falloir refaire.