Microtauren

Le viseur ne me sert plus qu'à mettre mon laser dedans pour voir si je suis à peu prêt sur la polaire. Ensuite j'utilise la technique de la vidéo. Même plus besoin de se baisser et de se tordre dans tout les sens pour regarder dans le viseur polaire.

Sur les montures Skywatcher, les viseurs polaires sont très souvent mal réglé, du coup tu te retrouve avec une mise en station dans les choux. L'alignement sur 3 étoiles c'est pour que la monture sache exactement où elle est aligné. Normalement, après la procédure d'alignement sur 3 étoiles la raquette t'indique l'erreur d'alignement en alt/az. En astrophoto il faut arriver à être en dessous de la minute d'arc. Personnellement, je n'utilise plus le viseur polaire, j'utilise la raquette comme dans ce tuto d'Astro Nico.

Je voulais répondre mais finalement je vais éviter de « donner à manger au troll ». Je passe mon tour.

Vous me rappelez la pub de Ionos On est d'accord, ils ne fabrique pas tout, mais ce ne sont pas juste des fondeurs d'alu.

Comme : Nintendo qui est un fabricant de carte à jouet. Lamborghini qui est un fabricant de tracteur. Peugeot qui est un fabricant de ressorts. Yamaha qui est un fabricant de piano. Sony qui est un fabricant de cuiseurs à riz. Certes, ils ont commencé dans la fonderie, mais affirmer que Takahashi n’est pas un fabricant d’optiques est totalement fallacieux.

J'ai déjà démonté entièrement ce modèle de focuseur. C'est la vis 3 qui permet de régler la dureté du crayford (il n'y a pas de crémaillère 😉). La vis 4 il me semble que c'est pour tenir la démultiplication avec "l'axe tournant du crayford" (ça fait plus d'un an, je me souviens plus trop, mais si je m'en souviens plus c'est qu'elle doit pas être si importante 😅) Les vis 1 et 2 tiennent l'ensemble. Dans mes souvenirs, il faut desserrer la vis 3 (et la molette de blocage bien sur) pour que ce soit bien libre, serrer correctement les vis 1 et 2 pour que ça ne bouge plus et ensuite régler la vis 3.

Il faut que tu respectes la distance entre les 2 barlows pour avoir une bonne correction du champ et garder un coefficient de multiplication de x5 des barlows. Mais comme il a dit c'est pas au millimètre. Du coup si tu fais ça tu auras une barlow x5 où tu pourras jouer avec le tirage pour avoir le grossissement souhaité. Dans son powerpoint il dit qu'au début il était à f/25 à 10530mm de focale, donc avec un grossissement de x5,85. Et ensuite il a modifié son tirage avec une nouvelle bague et il est à 8910mm de focale donc avec un grossissement de x4,95. Si tu utilises FireCapture, quand tu pointes Jupiter il peut calculer automatiquement la focale.

Il me semble que durant sa conférence il dit que c'est à quelques millimètre prés. De toute façon c'est juste une base et il va falloir faire des tests et l'adapter au mieux aux capacités de ton instrument.

Bonjour. Sur son correcteur de dispersion atmosphérique, le filetage en entrée est du M48 femelle. Il a vissé à l'intérieur une bague réductrice M48 vers M42. Sur une des 2 barlow il a vissé un adaptateur M28 vers T2 puis il l'a vissé dans le correcteur. Ensuite il a vissé des bagues allonge M42 . Malgré la barlow il reste assez de filetage pour les visser sur le réducteur. Puis ensuite une bague 1,25" vers M42 et pour finir l'autre barlow vissée comme un filtre. Il faut jouer avec les bagues allonges pour avoir une distance entre les 2 barlows d'environ 35mm et derrière les barlow il faut que tu es un backfocus de 73mm pour avoir un grossissement de x5.

Prends quand même quelques fusibles d’avance. On ne peut pas trop faire confiance à ce que disent les chinois. Il n’y a pas de miracle. Le prix d’une batterie est proportionnel à sa capacité. Si elle est pas chère c’est qu’elle a une petite capacité.

Oui, dans tous les cas on est loin des 43,3mm recherché. 😇

Bonjour. D'après ce que j'ai trouvé, le boitier consomme 12W en GoTo donc ça fait environ 1A max. Un fusible de 3, voir 5A devrait suffire. Le fusible ne protège pas le boitier d'un problème électrique, il empêche que s'il y a un court circuit ça fonde et ça prenne feu. Il faut se méfier des caractéristiques des batteries sur AliExpress. Celle que tu nous montre ne fais absolument pas 30 000 mAh. Avec 6 accus 18650 elle doit faire 11,1V pour 6 000 mAh si c'est des accus de qualité.

Avec le correcteur 0,63 le cercle d'image est de 24mm. https://www.teleskop-express.de/en/astrophotography-and-photography-15/imaging-correctors-for-telescopes-138/celestron-reducer-corrector-f-6-3-for-schmidt-cassegrains-telescopes-sct-2644?utm_source=chatgpt.com "Le système de correction optique aplanit le champ d’image légèrement courbé de tous les télescopes Schmidt-Cassegrain. Il offre ainsi un champ “grand-angle” entièrement corrigé, sans vignettage, d’un diamètre de 24 mm."

Essaie avec une pile neuve achetée dans un endroit où le stock est régulièrement renouvelé. Ça peut sembler étrange comme conseil, mais je suis mécanicien auto, et je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent que leur clé ne fonctionne plus même après avoir changé la pile. J’en mets une moi-même, et comme par magie, ça marche.

Merci pour l'astuce. J'ai oublié de mettre à jour, mais entre temps j'ai refait des test et le problème c'est que je me mettais sur une étoile trop brillante. J'ai refait un essaie en visant un coin bien étoilé du ciel et ça fonctionne en défocalisant à peine. Il faudra que je prenne plus de temps pour régler le télescope. Pour l'instant il va déménager donc je n'ai pas envi de me prendre la tête sur ce réglage qu'il va falloir refaire.

Je profite de cette publication pour exposé mon problème lors de mes essaies pour régler le secondaire du Ritchey-Chrétien 500 mm de l’asso. J’ai essayé de suivre la procédure de Deep Space Instruments, mais je n’arrive pas à défocaliser suffisamment l’étoile pour obtenir le fameux cercle bien "vide" au centre. Même en extra-focale maxi, je ne vois qu’un cercle à moitié rempli. Du genre de celui-ci mais avec les branches de l'araignée en plus (photo trouvée sur internet pour représenter) : Avec le porte-oculaire, la caméra se retrouve déjà environ 135 mm derrière le foyer normal, et en plus il y a un focuseur sur le secondaire. Si je veux aller encore plus loin en défocalisation, il faudrait que je rajoute des bagues. Du coup je me demande : Est-ce que notre RC20 est tellement bien corrigé qu’il faut forcément ajouter des bagues d’extension pour appliquer la méthode ? Ou bien est-ce qu’on peut quand même s’en sortir avec ce "cercle à moitié plein" ?

Pierro Astro est le magasin Français le mieux caler en monture. Donc s'il ne la recommande pas et qu'il l'a retiré de son catalogue c'est qu'il y a une très bonne raison et il vaut mieux l'écouter.

Le port USB "PC" c'est pour brancher le PC sur le HUB USB. Pour ton Mele il faut un câble alimentation de ce style là mais faire attention que ce soit bien du 5.5x2.1 et pas du 5.5x2.5.

Le problème c'est que le PC envoie une alimentation 5V avec le câble USB et ça peut alimenter le HUB. Mais j'attends ton test avec impatience ! 😁 Dans l'observatoire de mon association il y a des rallonges et c'est une source de problème... Donc si on pourrait s'en passer.

La capture d’écran montre que l’on peut déconnecter l’alimentation en 5V des port USB. Pas que l’on peut déconnecter les données comme si on débranchait physiquement le câble.

Vu le prix et la capture d’écran de NINA je n’y crois pas trop. Mais l’espoir fait vivre. 😇

Le prix est vraiment attractif ! Est-ce que quelqu’un sait si les port USB sont déconnectable à distance ? Des fois quand ça bug c’est utile de pouvoir débrancher/rebrancher un port USB. Et si on peut le faire à distance comme le Pegasus ce serait le top.

Bonjour à tous, J’ai suivi avec attention ce sujet, notamment la méthode de collimation proposée par Deep Sky Instruments. Si ça intéresse certains d’entre vous, je l’ai traduite en français. Mon niveau d’anglais n’étant pas excellent, je me suis aidé de ChatGPT pour la traduction. Il faisait pas mal d’erreurs, j'en ai corrigé avec mon petit niveau d'anglais et mes connaissances en mécanique et collimation. Donc si vous en repérez, n’hésitez pas à me le signaler. Méthode collimation DSI.pdf

Finalement je n’ai pas été d’une grande utilité. En tout cas merci de m’avoir montré cette technique de collimation au tribahtinov, je vais en fabriquer un et l’utiliser sur le RC de mon association, qui n’a pas les étoiles très ronde sur tout le champs.

Malheureusement, je suis de l'autre côté de l'Ariège à Saint-Girons. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Je ne suis pas spécialiste donc attends peut être un deuxième avis, mais il me semble que la méthode sur une étoile est correcte, mais que ça ne permet de régler que le primaire et pas le secondaire. Donc si tu alignes ton primaire sur un secondaire qui n'est pas régler ça ne peut pas marcher. Le tilt c'est ton porte oculaire ou ta caméra qui est de travers, et ça fait des étoiles rondes à un endroit du capteur puis allongé sur un côté. Quand le champs est assez grand ou quand il y a suffisamment d'étoiles, il y a des logiciels qui te disent s'il y a du tilt. Tu repères vers où il est (par exemple en haut à droite les étoiles sont pas ronde) puis ensuite tu tournes ta caméra d'un quart de tour puis tu vérifies où sont les étoiles pas ronde. Si c'est toujours en haut à droite, ça vient de ta caméra, sinon surement du porte oculaire ou d'autre chose sur le télescope. Mais avoir du tilt sur une caméra planétaire qui a un tout petit capteur c'est rare. Ou alors il faut qu'il y en est beaucoup.