Microtauren

Il faut que tu respectes la distance entre les 2 barlows pour avoir une bonne correction du champ et garder un coefficient de multiplication de x5 des barlows. Mais comme il a dit c'est pas au millimètre. Du coup si tu fais ça tu auras une barlow x5 où tu pourras jouer avec le tirage pour avoir le grossissement souhaité. Dans son powerpoint il dit qu'au début il était à f/25 à 10530mm de focale, donc avec un grossissement de x5,85. Et ensuite il a modifié son tirage avec une nouvelle bague et il est à 8910mm de focale donc avec un grossissement de x4,95. Si tu utilises FireCapture, quand tu pointes Jupiter il peut calculer automatiquement la focale.

Il me semble que durant sa conférence il dit que c'est à quelques millimètre prés. De toute façon c'est juste une base et il va falloir faire des tests et l'adapter au mieux aux capacités de ton instrument.

Bonjour. Sur son correcteur de dispersion atmosphérique, le filetage en entrée est du M48 femelle. Il a vissé à l'intérieur une bague réductrice M48 vers M42. Sur une des 2 barlow il a vissé un adaptateur M28 vers T2 puis il l'a vissé dans le correcteur. Ensuite il a vissé des bagues allonge M42 . Malgré la barlow il reste assez de filetage pour les visser sur le réducteur. Puis ensuite une bague 1,25" vers M42 et pour finir l'autre barlow vissée comme un filtre. Il faut jouer avec les bagues allonges pour avoir une distance entre les 2 barlows d'environ 35mm et derrière les barlow il faut que tu es un backfocus de 73mm pour avoir un grossissement de x5.

Prends quand même quelques fusibles d’avance. On ne peut pas trop faire confiance à ce que disent les chinois. Il n’y a pas de miracle. Le prix d’une batterie est proportionnel à sa capacité. Si elle est pas chère c’est qu’elle a une petite capacité.

Oui, dans tous les cas on est loin des 43,3mm recherché. 😇

Bonjour. D'après ce que j'ai trouvé, le boitier consomme 12W en GoTo donc ça fait environ 1A max. Un fusible de 3, voir 5A devrait suffire. Le fusible ne protège pas le boitier d'un problème électrique, il empêche que s'il y a un court circuit ça fonde et ça prenne feu. Il faut se méfier des caractéristiques des batteries sur AliExpress. Celle que tu nous montre ne fais absolument pas 30 000 mAh. Avec 6 accus 18650 elle doit faire 11,1V pour 6 000 mAh si c'est des accus de qualité.

Avec le correcteur 0,63 le cercle d'image est de 24mm. https://www.teleskop-express.de/en/astrophotography-and-photography-15/imaging-correctors-for-telescopes-138/celestron-reducer-corrector-f-6-3-for-schmidt-cassegrains-telescopes-sct-2644?utm_source=chatgpt.com "Le système de correction optique aplanit le champ d’image légèrement courbé de tous les télescopes Schmidt-Cassegrain. Il offre ainsi un champ “grand-angle” entièrement corrigé, sans vignettage, d’un diamètre de 24 mm."

Essaie avec une pile neuve achetée dans un endroit où le stock est régulièrement renouvelé. Ça peut sembler étrange comme conseil, mais je suis mécanicien auto, et je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent que leur clé ne fonctionne plus même après avoir changé la pile. J’en mets une moi-même, et comme par magie, ça marche.

Merci pour l'astuce. J'ai oublié de mettre à jour, mais entre temps j'ai refait des test et le problème c'est que je me mettais sur une étoile trop brillante. J'ai refait un essaie en visant un coin bien étoilé du ciel et ça fonctionne en défocalisant à peine. Il faudra que je prenne plus de temps pour régler le télescope. Pour l'instant il va déménager donc je n'ai pas envi de me prendre la tête sur ce réglage qu'il va falloir refaire.

Je profite de cette publication pour exposé mon problème lors de mes essaies pour régler le secondaire du Ritchey-Chrétien 500 mm de l’asso. J’ai essayé de suivre la procédure de Deep Space Instruments, mais je n’arrive pas à défocaliser suffisamment l’étoile pour obtenir le fameux cercle bien "vide" au centre. Même en extra-focale maxi, je ne vois qu’un cercle à moitié rempli. Du genre de celui-ci mais avec les branches de l'araignée en plus (photo trouvée sur internet pour représenter) : Avec le porte-oculaire, la caméra se retrouve déjà environ 135 mm derrière le foyer normal, et en plus il y a un focuseur sur le secondaire. Si je veux aller encore plus loin en défocalisation, il faudrait que je rajoute des bagues. Du coup je me demande : Est-ce que notre RC20 est tellement bien corrigé qu’il faut forcément ajouter des bagues d’extension pour appliquer la méthode ? Ou bien est-ce qu’on peut quand même s’en sortir avec ce "cercle à moitié plein" ?

Pierro Astro est le magasin Français le mieux caler en monture. Donc s'il ne la recommande pas et qu'il l'a retiré de son catalogue c'est qu'il y a une très bonne raison et il vaut mieux l'écouter.

Le port USB "PC" c'est pour brancher le PC sur le HUB USB. Pour ton Mele il faut un câble alimentation de ce style là mais faire attention que ce soit bien du 5.5x2.1 et pas du 5.5x2.5.

Le problème c'est que le PC envoie une alimentation 5V avec le câble USB et ça peut alimenter le HUB. Mais j'attends ton test avec impatience ! 😁 Dans l'observatoire de mon association il y a des rallonges et c'est une source de problème... Donc si on pourrait s'en passer.

La capture d’écran montre que l’on peut déconnecter l’alimentation en 5V des port USB. Pas que l’on peut déconnecter les données comme si on débranchait physiquement le câble.

Vu le prix et la capture d’écran de NINA je n’y crois pas trop. Mais l’espoir fait vivre. 😇

Le prix est vraiment attractif ! Est-ce que quelqu’un sait si les port USB sont déconnectable à distance ? Des fois quand ça bug c’est utile de pouvoir débrancher/rebrancher un port USB. Et si on peut le faire à distance comme le Pegasus ce serait le top.

Bonjour à tous, J’ai suivi avec attention ce sujet, notamment la méthode de collimation proposée par Deep Sky Instruments. Si ça intéresse certains d’entre vous, je l’ai traduite en français. Mon niveau d’anglais n’étant pas excellent, je me suis aidé de ChatGPT pour la traduction. Il faisait pas mal d’erreurs, j'en ai corrigé avec mon petit niveau d'anglais et mes connaissances en mécanique et collimation. Donc si vous en repérez, n’hésitez pas à me le signaler. Méthode collimation DSI.pdf

Finalement je n’ai pas été d’une grande utilité. En tout cas merci de m’avoir montré cette technique de collimation au tribahtinov, je vais en fabriquer un et l’utiliser sur le RC de mon association, qui n’a pas les étoiles très ronde sur tout le champs.

Malheureusement, je suis de l'autre côté de l'Ariège à Saint-Girons. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Je ne suis pas spécialiste donc attends peut être un deuxième avis, mais il me semble que la méthode sur une étoile est correcte, mais que ça ne permet de régler que le primaire et pas le secondaire. Donc si tu alignes ton primaire sur un secondaire qui n'est pas régler ça ne peut pas marcher. Le tilt c'est ton porte oculaire ou ta caméra qui est de travers, et ça fait des étoiles rondes à un endroit du capteur puis allongé sur un côté. Quand le champs est assez grand ou quand il y a suffisamment d'étoiles, il y a des logiciels qui te disent s'il y a du tilt. Tu repères vers où il est (par exemple en haut à droite les étoiles sont pas ronde) puis ensuite tu tournes ta caméra d'un quart de tour puis tu vérifies où sont les étoiles pas ronde. Si c'est toujours en haut à droite, ça vient de ta caméra, sinon surement du porte oculaire ou d'autre chose sur le télescope. Mais avoir du tilt sur une caméra planétaire qui a un tout petit capteur c'est rare. Ou alors il faut qu'il y en est beaucoup.

Est-ce que tu aurais une photo de tes montages caméra et oculaires, puis une photo faites à la caméra pour voir les étoiles pas ronde. Qu'as tu comme outil pour contrôler ta collimation ? Un laser ? Un cheshire ? Sur le ritchey chrétien de mon club, on utilise un laser puis un microscope de collimation takahashi. En premier, le laser dans le porte oculaire doit pointer pile le centre du secondaire (normalement il y a une marque). S'il n'est pas centré, il faut vérifier que le secondaire soit bien centré dans le tube et sur l'araignée. Ensuite il faut que le retour du laser se fasse pile poil sur le laser dans le porte oculaire. En jouant avec les vis du secondaire. Puis ensuite on met le microscope de collimation qui est plus précis que le laser et on recommence. Vérifier qu'avec le microscope on vise pile le milieu du secondaire, puis on vérifie que le reflet du microscope dans le secondaire est parfaitement centré, et en dernier on règle le primaire qui ne peut se faire qu'avec le microscope. C'est un gros résumé mais en gros c'est ça. Je vois que tu as un 09 dans ton pseudo, tu vis en Ariège ? Si oui, moi aussi. Peut être qu'on est pas si loin et je pourrais t'aider.

J'ai acheté le même pour tester des cellules LiFePo4 pour faire une batterie pour des panneaux solaires. Pour des cellules de 280Ah la puissance de 180W est faible, mais ça permet de savoir si elles ont une bonne capacité. Ca mettait environs 12h pour les vider complétement (en fait elles faisait pas 280Ah mais 300). Par contre l'application est nul. On ne peut pas régler les échelles, du coup on voit rien. C'est intéressant à utiliser. Je l'ai combiné à une alimentation de laboratoire et c'est intéressant de voir les chutes de tension selon la puissance demandé ou la taille des câbles. C'est pour ça qu'il faut faire attention de la façon dont on le branche sur la batterie. Il y a également une prise DC sur le côté droite. Elle permet de faire wattmètre. On branche son alimentation à gauche, et sur la prise DC à droite on branche son consommateur. Ca va faire toutes les mesures. Mais il ne faut pas appuyer sur ON, sinon on lance la résistance et ça vous faussera la valeur.

Effectivement, ça peut être une piste.👍 https://www.pierro-astro.com/faq/286-comment-diminuer-l-erreur-de-cone-monture-equatoriale

J'ai également une HEQ5 et je vais t'expliquer comment je fais. C'est peut être pas la meilleur façon de faire mais chez moi ça marche. Je vais surement dire des choses évidentes que tu as surement déjà faites mais un petit rappel ne fait pas de mal. (je risque d'en oublier aussi, il est tard 😅) Première chose, poser le trépied avec le pied Nord approximativement au nord et le mettre de niveau avec un vrai niveau et pas celui intégré à la monture car il est complétement dans les choux (le mien en tout cas). Ensuite je pose la monture et tout le matériel équilibrage tout ça. Des fois il m'arrive de faire du solaire, donc là pas de polaire, ni d'étoile (enfin si, une grosse mais difficile de faire la calibration dessus). Dans ce cas, avec juste l'application boussole, je cale le bord du téléphone contre la monture, et en réglant l'azimut comme ça j'arrive à être suffisamment précis pour ne pas avoir trop de dérive et recaler sans cesse le Soleil. Je touche pas à l'altitude qui est déjà plus ou moins réglé par les sessions précédentes. Avant d'allumer la monture, je positionne le télescope en position home : contre poids vers le bas, télescope qui pointe vers la polaire. J'allume la monture. Les messages habituels de mise en garde, je rentre mes coordonnées en degrés minutes ! (attention j'ai vu des personnes essayer de rentrer des degrés décimaux) en faisant attention que j'ai bien la lettre E pour Est et pas W pour mon cas. Pour N et S aussi. Pour le fuseau horaire, en France métropolitaine on est TOUJOURS en +1:00, été comme hiver (on va y venir) L'altitude, pas besoin de s'étendre, la date c'est toujours l'année, puis le mois, puis le jour. Attention de pas confondre le jour et le mois. Pour l'heure, on met celle qu'il est. On s'en fou de l'heure d'été ou d'hiver, on met celle qu'il y a sur son smartphone ça suffit. Ensuite, il y a une confirmation de l'heure en format qu'on a pas l'habitude et qui peut induire en erreur. Petit astuce et anecdote en même temps : AM c'est Avant Midi (Ante Meridiem exactement, merci Google), et PM c'est Post Midi (Post Meridiem). Et là on arrive au menu qui est très mal traduit en français et qui induit en erreur : "Heure Ete/Hiver : oui/non". En fait la vrai traduction c'est plutôt : "Est-ce qu'on est en heure d'été ? oui/non". Donc en ce moment c'est non. La position de la polaire, on s'en fou... On lance l'étalonnage sur 3 étoiles, on sélectionne la première étoile (pas trop basse sur l'horizon à cause de la réfraction), le télescope bouge et il va pointer l'étoile. Normalement, si on ne s'est pas trompé dans les réglages on tombe assez proche. On centre l'étoile le mieux possible dans l'oculaire ou sur l'écran (à l'APN en live view x10 c'est nickel) avec les flèches sans toucher le télescope. On valide et sélectionne la deuxième étoile. On la centre dans l'oculaire uniquement avec les flèches !!! Si à cette étape on touche le télescope et il glisse sur les freins c'est foutu, il faut recommencer. On recommence avec la troisième en faisant toujours attention de ne pas toucher le télescope pour ne pas qu'il glisse sur les freins. Et là l'étalonnage est réussi et on a les valeurs d'erreur d'élévation et d'azimut de la mise en station. Dans ton cas 20 et 15 degrés. Ce qui est beaucoup, je pense donc que tu t'es peut être trompé dans les heures hivers et d'été ?🤷‍♂️ Mais maintenant qu'on a fait toutes ces étapes, on peut passer à la vrai mise en station précise grâce à la raquette ! Qui permet de descendre sous la minute d'arc d'erreur de mise en station ! Si on appuis sur Enter quand on a les valeur d'erreur de mise en station, il y a un menu Meth. étalonnage (je sais pas ce que ça veut dire) avec par défaut "1 étoiles". Là on fait défiler jusqu'à "Mise en station". Si on l'a perdu, on peut le retrouver avec la touche Menu, puis Etalonnage. On choisi une étoile. Le télescope la pointe, et on la centre pile poil dans l'oculaire avec les flèches (toujours sans faire glisser les freins sinon c'est foutu). Et là faut bien lire !!! Le télescope va se décaler à peine de l'étoile, et il faut la recentrer en ne touchant QUE les vis de réglage de la hauteur. Celles qu'on se sert pour la mise en station. On valide, le télescope se décalle à nouveau, et il faut la recentrer cette fois en utilisant QUE les vis d'azimut avec les molettes noires. Tu valides, et là ta mise en station est nickel ! Moi je refais un étalonnage sur 3 étoiles derrière pour contrôler et j'arrive à être en dessous de la minute d'arc. Voilà, j'espère ne pas avoir n'avoir rien oublier. Il est tard, je pars au lit.

Merci pour ces précieuses explications. Mais du coup, on fait comment pour savoir quel batterie il nous faut ? 😁

C'est pour activer ou désactiver les boutons sur la poignée tout simplement. 👍