Rechercher dans la communauté

Bonjour J'aimerais savoir s'il faut équilibrer en DEC ou pas, ou encore s'il faut laisser un déséquilibre minime. Par ailleurs, j'aimerais également savoir si on peut utiliser une vitesse de guidage différente en DEC et en AD. Merci d'avance !!!

Bonjour à tous, habitant en ville, j'image régulièrement depuis ma terrasse d'immeuble. Je fais des trucs pas trop mal mais mon fond de ciel est souvent dégueu... J'utilise notamment un C8 avec ou sans réducteur de focale et une Altaïr 294mc pro. Je me pose la question d'investir dans un filtre pour améliorer ça mais je ne comprends pas trop où l'installer dans le chemin optique. Pour le moment j'ai un tube vissé sur la sortie du C8 et vissé sur le filetage femelle de la caméra. Quelle taille de filtre faut-il et comment on l'installe pour avoir la bonne distance entre C8 et caméra, filtre inséré qqpart ? Qqun a-t-il déjà fait ce montage et pourrait il fournir photos et liste du matériel nécessaire ? Merci Samuel

Bonjour à tous, C'est la première fois que j'écris sur ce Forum mais je le consulte régulièrement depuis plus de 3 ans, lorsque j'ai commencé l'astrophoto. Je me suis donc autoformé grâce à vous tous et pour cela merci. Seulement aujourd'hui je sui face un à problème dont je n'arrive pas à trouver la cause. J'utilise une ASI 1600 MM et un jeu de filtres LRGBSHO de ZWO. Sur les filtres SHO je retrouve une tâche, qui se retrouve également sur les flats donc cela disparait au traitement. Sur les filtre R et G je retrouve également une tâche mais celle-ci ne se retrouve pas sur les flats, donc impossible de la supprimer au traitement. Cela ne vient pas de le l'instrument optique puis que la tâche est présente avec le C8 et avec le Samyang f/2. Elle est beaucoup plus marquée à F/2.8 qu'à F/7. Comme la tâche n'apparait pas sur les filtre L et B j'en conclu que cela ne vient pas de la caméra. Ma conclusion est qu'il y aurait un défaut sur les filtres, à l'œil ils sont comme neuf. Pourriez-vous me donner votre avis. Je joins une photo de la couche R, prétraitée sur SIRIL (DOF) puis extraction du gradient. Merci par avance. Arnault

Bonjour à tous, Je vais faire défiltrer mon APN dans peu de temps, et j'aimerais faire l'acquisition d'un filtre bibande pour continuer shooter en période de Lune/forte Lune (aussi pour la pollution lumineuse mais je suis sous un bortle 4, donc ça reste raisonnable). J'image avec un APN défiltré/Samyang 135 fermé à F2.8. Plusieurs choix s'offrent à moi: Le L-eXtreme, L-eNhance et Idas Nbz (voire NBZ UHS) -Le L-eNhance est moins cher, il est le seul dispo en EOS Clip (c'est bête mais ça m'arrange bien ) mais c'est presque un tri bande qui va offrir moins de contraste avec le bleu de l'OIII que le L-eXtreme, en plus le L-eXtreme est plus sélectif et laisse apparaitre moins d'étoiles sur les brutes, plutôt utile en grand champ. Mais ces 2 filtres ne sont pas vraiment adapté à mon optique qui est à F2.8, Le L'eNhance se débrouille un peu mieux mais ils restent fait pour des utilisations à F4 + pour en tirer le meilleur (ils restent utilisables quand même, mais bon...). Il y a aussi le Idas NBZ, il a les même courbes de sélection que le L-eXtreme, et est plus adapté aux optiques rapides F2, F2.8 donc à un meilleur taux de transmission à ces rapports F/D. Mais il est plus cher et il y a peu d'avis. Il y a même le NBZ UHS fait pour des optiques encore plus rapide. Sur mon setup à F2.8, cest kiff kiff la différence mais il est moins cher. Pas beaucoup d'avis aussi. Bon vous l'aurez compris, j'ai du mal à me décider , chacun ont leurs avantages et inconvénients, même si les Idas ont l'air vraiment bien pour mon setup, j'attend des avis extérieur pour m'aider dans ce choix Merci d'avance pour votre aide!

Bonjour à tous Ma question est simple. Je veux faire plusieurs soirées en utilisant mon filtre L-eXtreme. Siril propose un script en extraction HaOIII. Comment utiliser ce script / Siril pour faire du multisession ? Merci pour vos réponses !

Mise en station d’une Star Adventurer (SA et SAM) (valable aussi pour d’autres montures avec le même réticule de viseur polaire) La mise en station consiste à orienter l’axe de rotation de la monture sur l’axe de rotation de la Terre. La monture peut alors compenser le mouvement de la Terre pour qu’une étoile reste en permanence au même endroit sur la photo. La procédure décrite se décline en 3 parties : 1. L’installation du trépied, 2. Le pré-alignement et l’orientation du viseur polaire, 3. L’alignement précis. La notice d’emploi des Star Adventurer présente diverses méthodes pour faire la mise en station de la monture. Ces méthodes sont fiables mais parfois déroutantes pour les néophytes, et de plus il est devenu ringard de consulter les modes d’emplois, donc ils sont purement et simplement ignorés. Note : vous pourrez me dire que les tutos écrits sont tout aussi ringards, seuls les tutoriels vidéo ayant désormais du succès. Mais bon, passer 3-4 heures à préparer, filmer puis monter un film de 5 minutes là où ne faut qu’une petite heure pour faire un tutoriel écrit… Préalable : on suppose que vous avez correctement aligné le réticule du viseur avant. Un tutoriel sera mis en ligne pour cette opération. Installation du trépied La base sur laquelle la monture est posée, DOIT être sur un plan horizontal. Mais pas besoin d'être ultra précis non plus ! La méthode la plus simple et rapide pour mettre le trépied à niveau est décrite dans ce tutoriel : Préalignement et orientation du viseur polaire Préalable : Installez tout votre matériel sur la monture, orientez à la louche le viseur polaire vers le nord puis faites l'équilibrage et pointez vers la cible. Si le matériel masque la sortie du viseur polaire, trouvez une position la plus proche de la position finale qui la libère. Un réticule est gravé sur le viseur polaire. Il contient un cercle gradué au centre, des chiffres en haut à droite et le dessin de la constellation de l’Octan en bas à gauche. On peut aussi trouver les dessins de la Grande Ourse (et de Cassiopée), ils servent juste à orienter grossièrement le viseur en le faisant tourner pour que les constellations soient à peu près orientées comme dans le ciel. Ce tutoriel s’adressant essentiellement à une utilisation dans l’hémisphère Nord, vous pouvez laisser de côté le dessin de l’Octan. Les Star Adventurer n’étant recommandées que pour des focales courtes, de moins de 300 mm pour la SA et 150 mm pour la SAM, vous pouvez aussi ignorer les chiffres en haut à droite. Utiliser des focales plus longues est évidemment possible mais vous aurez beaucoup de déchets. Ça ne change rien à la procédure. Avec d'autres montures plus précises ces chiffres montrent comment placer la Polaire sur les gravures concentriques en fonction de l'année, pour compenser la lente précession de l'axe de rotation de la Terre. En pratique le réticule sera pivoté n’importe comment (comme sur l'image de droite). Cette étape permet de le placer correctement, comme sur l'image de gauche. Commencez par orienter la monture de façon à avoir la Polaire dans le viseur polaire. Dans toute cette étape, vous ne toucherez qu'aux vis de réglage d’altitude (haut-bas, flèches rouges ci-dessous) et d’azimut (droite-gauche, flèches bleues) de l’embase équatoriale. Vous pouvez dégrossir la visée en utilisant les petits trous percés dans les Star Adventurer et en y alignant la Polaire dedans. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire ! Une fois la Polaire dans le viseur Polaire, ajustez les réglages d’azimut et d’altitude pour la placer juste au centre du réticule. Faites maintenant pivoter le viseur polaire dans son support pour que le chiffre 6 du réticule se trouve à peu près au plus bas du réticule et le 0 tout en haut. C'est de l'à-peu-près qu'on recherche ici ! Il est fort probable que la Polaire quitte le centre du réticule, recentrez la Polaire dans le réticule en vous servant des réglages d’altitude et d’azimut. Ne passez pas trop de temps à régler la verticalité de l'axe 0-6. Ici on a juste besoin d'à-peu-près. Serrez bien l’azimut et en ne vous servant QUE de l’altitude, emmenez la Polaire tout en haut du réticule. Puis pivotez le viseur polaire dans son support pour que la Polaire soit juste sur l’axe gravé 0-6. Faites maintenant descendre la Polaire tout en bas en ne jouant qu’avec la vis d’altitude, l’étoile doit suivre une ligne parallèle à l’axe 0-6. Ajustez si nécessaire l'orientation du réticule en remontant puis redescendant successivement la Polaire. Le réticule du viseur polaire est maintenant bien orienté. Avec un peu d’habitude, cette opération prend 2-3 minutes. Mise en station Maintenant, lancez l’application SAM Console qu’on peut télécharger gratuitement sur smartphones et tablettes iOS et Android. Certains utilisent PolarScope ou d’autres applications. Je préfère utiliser celle de Skywatcher qui pilote aussi la SAM et la SA2. Sélectionnez « Viseur Polaire » dans le menu. En haut à droite, cliquez sur « Site » et, si votre téléphone/tablette est équipé d’un GPS, vérifiez que la case « Utiliser la position du GPS » est bien activée si vous n’avez pas de GPS, entrez les coordonnées du lieu d’observation. Pas besoin d’être précis, +/-5° de précision est largement suffisant. revenez à la page du viseur et vérifiez que vous êtes bien dans l’hémisphère Nord Vous allez maintenant voir une image du réticule Skywatcher avec un petit point gris (peu visible) qui indique l’endroit où placer la Polaire dans le réticule du viseur Polaire : Vous n’avez plus qu’à utiliser doucement les vis de réglage d’altitude et d’azimut pour amener la Polaire à cet endroit. Attention ! Il est important de finir le réglage « en remontant » la vis d’altitude, et surtout pas en redescendant, à cause des jeux et frottements dans la vis d'altitude. Resserez bien les vis d'altitude et d'azimut et n'y touchez plus. Mais il est possible qu'en resserant, la magie des jeux dans l'embase Skywatcher fasse bouger la Polaire, et pas qu'un peu ! Recommencez cette dernière étape en décalant la Polaire de façon à anticiper son mouvement au serrage final. Là, c'est votre expérience qui fera la différence et vous vous rendrez aussi compte qu'il est inutile d'attendre une précision foudroyante dans la mise en station de ce type de monture (et de toutes façon en dessous de 400 mm de focale, ce n'est pas si important). Votre monture est maintenant en station et vous pouvez commencer votre séance de prise de vues. Ne perdez pas votre temps à faire des mises en station hyper précises, pour les petites montures nomades utilisées en paysage de nuit et astrophotographie grand champs (f < 400 mm), ça n'apporte rien : La procédure complète prend de 5 à 10 minutes selon l'expérience de l'astronome et sa capacité d'anticipation des mouvements de la Polaire quand on resserre les vis.

Bonsoir à tous, je vous soumets un problème d’autoguidage sur PHD2, désolé si c’est redondant avec d’autres topics plus anciens mais je n’ai pas trouvé ce cas précis. Set up: - 80ED sur monture CG5 - Autoguidage avec mini guidescope 50mm et caméra ASI 120mc, via Ascom Je pense avoir tout bien fait (MES, pas de câbles qui traînent, calibration PHD2, assistant de guidage, etc) et j’obtiens ces grosses dérives en DEC et des images filées. Je vous joins quelques éléments et vous remercie pour toute piste qui pourrait m’aider à résoudre cette énigme. merci!

Bonjour, Récemment j'ai tenté de faire un timelapse à l'Asiair + ASI462MC avec son hublot all-sky grand-angle (2.5mm). Je me suis donc retrouvé avec une grosse série de fichiers FIT que je suis obligé de convertir un par un via Siril si je veux pouvoir en faire une vidéo. Serait-il possible d'ajouter une option de conversion en TIF, JPG, PNG... de chaque fichier FIT d'une séquence ? Ou existe-t-il une astuce via les scripts ? Merci, cela me faciliterait bien les choses !

Hello à tous, Dans la série des problèmes rencontrés, je me heurte maintenant à un problème autre, en démontant mon C11 pour nettoyer la lame et le secondaire, je me rends compte que les "repères" ne sont plus aligné aux bons endroits, càd : - Repaire du secondaire à 15h du tube vu de face - Lame de Schmidt (le numéro de série devrait être également à 15h) J'imagine que mes aberrations sont dues à ces problèmes de réglage, malgré une bonne collimation, j'ai toujours des problèmes de coma et une MAP hasardeuse... J'ai donc décidé de prendre RDV avec Medas pour un passage en revu du Tube, pour nettoyage et re centralisation des éléments optique ainsi que la lame, le tout pour 330 euros (je trouve le prix raisonnable.), de toutes les façons je n'ai pas le matériel et les compétences nécessaires pour faire ces réglages moi-même. J'ai toujours utilisé les repères d'usine pour le remontage de mes Tubes, mais pour celui-ci cela n'arrange pas vraiment les choses. Pour vous donner une idée, voici une brut de 300s sur M101 avec un guidage à -1" de correction et une mise en station faite au Polemaster. Le résultat est vraiment décevant malgré qu'avec le remontage au repère d'usine j'ai corrigé 60% d'aberration de coma. Faites pas attention, j'ai tiré l'histogramme pour voir les défauts. Pour les possesseurs de C11, pourriez-vous me donner une brut sur n'importe qu'elle astre du CP pour que je me rendre compte du delta ? Merci à tous et je vous tiens au jus des news. Cordialement,

WideFieldSolving_fr.webm Bonjour tout le monde. Une très importante amélioration sera dispo dans la prochaine version de siril. En effet, l'outil de résolution astrométrique a été grandement amélioré !! Pour vous montrer les capacités de ce dernier, voici une petite vidéo faite par @Cissou8 à l'origine de cette évolution majeure !! Grace à ces améliorations, la résolution astrométrique des grands champs ne devrait plus trop poser de soucis.

Bonjour à tous, je rencontre des problèmes actuellement avec le traitement de mes images... J'ai une procédure assez simple qui marche à chaque fois que je traite des images dans siril. Sauf que pour cette prise de vue le résultat et horrible je sèche complétement sur la nature du problème ? Problème de caméra ? Problème dans mes DOFs ? Impossible d'identifier le problème ... J'aimerai savoir si vous pouviez essayer de traiter mes LIGHTS pour savoir si elles sont correct ou si il y a un problème dans la prise de vue. Voici un lien pour télécharger les LIGHTS / DARK et FLAT (J'ai pas fait d'OFFSET pas encore eu le temps) LIEN DE TELECHARGEMENT DES IMAGES : https://we.tl/t-00teSlNC96 Je soupçonne un problème avec ma caméra qui est une ALTAIR 294C (Couleur) J'ai eu beaucoup de problème avec cette caméra ces derniers temps. Je serai rassurer de savoir que mes prises de vue sont corrects. Je vous laisse les EXIFS si dessous ainsi que mon SETUP. [AA294CPROTEC] FrameType=Light #Aperçu de Debayer Debayer Preview=Off #Format de sortie Output Format=FITS files (*.fits) #Zone de capture Capture Area=4128x2808 Binning=1x1 #Poêle Pan=0 #Inclinaison Tilt=0 #Espace colorimétrique Colour Space=RAW14 #Niveau de noir Black Level=0 #Vitesse USB USB Speed=1 #Gain automatique avec exposition automatique Auto Gain with Auto Exposure=Off #Cible Exp Auto Auto Exp Target=120 #Limite de fréquence d'images Frame Rate Limit=Maximum #Gain analogique Analogue Gain=100 #Exposition Exposure=300,000s #Température cible Target Temperature=-10 #Refroidissement Cooler=On #Ventilateur Fan=On #Température Temperature=-9,8 #Images d'horodatage Timestamp Frames=Off #Soustraction d'arrière-plan Background Subtraction=Off #Stabilisation planète / disque Planet/Disk Stabilization=Off #Seuil de bande Banding Threshold=35 #Suppression des bandes Banding Suppression=0 #Diviser par les flats Apply Flat=None #Soustraire les darks Subtract Dark=None #Afficher le point noir Display Black Point=0 #Afficher le point médian Display MidTone Point=0,00341545893719807 #Afficher le point blanc Display White Point=0,501 #Remarques Notes= TimeStamp=2021-08-13T22:24:35.3347214Z SharpCapVersion=4.0.8060.0 C11 sur CGE Guidage avec une ASI 120MC Réducteur de focale x0.63 Mise au point avec un masque de B. ci joint une brute. Merci beaucoup de votre aide sur le sujet. Cordialement. Excellente soirée les astrams.

Salut à tous, je voudrais pouvoir pointer une zone précise du ciel en utilisant des coordonnées que je puisse rentrer sur ma monture. Après avoir relut plusieurs fois le manuel SynScan, je n'est toujours pas trouvé, il me semble qu'il faut créer un objet sur lequel on rentre les coordonnées mais je e sais pas comment faire, qqn aurait une idée ? Merci d'avance, Astrototho

Salut le club La petite dernière arrivé a la maison. Une Royal astro 60 1200 que j'ai pu acquérir grâce à un membre du club, que je remercie encore une fois, pour avoir pensé à moi. Elle viens donc rejoindre son aîné a la baraque. Pas encore testé, il faut que je lui trouve des anneaux, car je n'ais pas la monture seulement le tube. Un fd20, j'ai encore jamais testé, les résultats devrait être chouette sur les planètes, et en précision sur la lune. Tube plus long que la 76, et donc tube allonge de la crémaillère plus court. La 60mm est mieux travaillée à l'intérieur que sa grande sœur, puisqu'il n'y a rien à retoucher. 2 bafles déjà présente, tube bien mat, et tube allonge peint en noir mat à l'intérieur. J'avais du repeindre tout sur la 76 rajouter 2 bafles, et camoufler le tube allonge. Cremaillere identique. Les deux optique, 76mm et 60mm de diamètre utile. Le traitement anti-reflet de l'optique de la 60mm commence à souffrir du temps, ça se voit sous certains reflet, il y a des petit trou dans le traitement sur toute l'optique, mais assez léger quand même. A voir sur le ciel

Bonjour, Je me pose plein de questions sur la façon d'utiliser les fonctions de photométrie de Siril, pour mesurer l'éclat de comètes, une tâche plus difficile que sur les étoiles... 1. Flux sans modélisation gaussienne ? J'aurais voulu savoir s'il y avait moyen d'obtenir simplement le flux en ADU au sein d'une sélection sans nécessairement faire une modélisation gaussienne car j'imagine que quand on demande la PSF il y a bien derrière une modélisation gaussienne ? Or, pour une comète, si un certain nombre présentent un coeur modélisable de la sorte, pour les plus diffuses ce n'est plus le cas. 2. Quid de la constante des magnitudes sans étoile de référence ? Pour une pose individuelle où les étoiles ET la comète sont ponctuelles, on peut fixer la constante des magnitudes sur une étoile de référence via setmag : Mais, les comètes un peu faibles ne peuvent être mesurables (et ne sont aussi parfois visibles) que sur le compositage cométaire où les étoiles deviennent allongées et parfois avec des trous liés au rejet des pixels dans la calcul de la moyenne. Dans ces conditions, comment faire l'équivalent du setmag ? Le compositage cométaire étant généralement issu du compositage (moyenne avec rejet) de poses individuelles de même temps de pose, la constante des magnitudes doitt être la même sur une pose individuelle et sur le compositage, mais comment la transposer de l'un vers l'autre en pratique ? 3. Correction de gradient, colorimétrie par étalonnage photométrique et constante des magnitudes ? Enfin, je me demandais si les opérations suivantes : * colorimétrie par photométrie d'ouverture (je la lance sur les compositages stellaires), * colorimétrie juste en cliquant une zone de fond de ciel puis "background neutralization" (seule chose applicable aux compositages cométaires), * le retrait du gradient de fond de ciel. étaient neutres sur le plan de la photométrie ou bien si elles altéraient la linéarité d'origine de l'image ? Un grand merci d'avance pour tout éclaircissement en la matière.

Jusque là je faisais mes flats sans filtre, en visant 2/3 de saturation du capteur soit environ 40.000 ADU. J'ai une camera CMOS ZWO ASI 294 MC pro. Comme je commence à utiliser les filtres (Ha, SII, OIII..) je me rends compte qu'il sont un effet important sur les flats. MAis du coup comment les dimensionner? j'utilise SharpCap. Son histogramme donne les valeurs ADU pour chaque couleur, mais aussi un pic rouge à environ 20% (voir impression écran jointe avec filtre OIII). J'ai tendance à dimensionner le temps d'expo pour avoir une valeur d'environ 40000 dans la couleur dominante. Mais ne faut-il pas plutot dimensionner le pic ? J'y besoin d'y voir clair.. merci de m'y aider!!

Je voudrais savoir si les utilisateurs de Nafabox ont rencontré ce problème. D'une session à l'autre, l'adresse IP du RPI4 passe d'une adresse à une autre, toujours les 2 mêmes. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ce phénomène et comment y remédier SVP?