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De nos jours, on peut affirmer que le diamètre de 100mm est maitrisé par les fabricants d'optique, soit environ un saut de 20mm par rapport il y a une vingtaine d'années avec la sortie des réfracteurs de 80mm en verre SD : le FPL53. Ce dernier a permis les premiers doublets apochromats de ce diamètre avec un ratio f/D autour de 7.5. Je ne m'avancerais pas sur le pas suivant à 120mm vu le saut/gap de prix qui reste encore présent. Intéressée par un remplacement de mon achromat de 100mm court, j'ai récupéré des informations de ci de là pour m'aider à faire un choix. Egalement, je cherche à déterminer les critères optiques qui font qu'un instrument de ce diamètre est efficace. J'ai volontairement omis les instruments de chez United Optics (Kunming). Après des recherches basées sur les graphes constructeurs, des mesures glanées sur le net, des informations sur les matériaux, j'ai pu reconstituer de façon assez proche les formules de trois constructeurs. Egalement, j'ai pu constater une même utilisation de critères pour maximiser la performance visuelle. Explicitement pour Takahashi et Vixen, c'est la raie jaune-orange du sodium 589nm qui est toujours prise pour régler le "best focus" et avec surprise, c'est pareil pour Skywatcher. En dehors de cela, c'est assez compliqué à analyser si on prend le critère apochromatique moderne de Thomas Back et que l'on utilise un focus à 555nm. En fait TMB a donné une liste de critère sans préciser explicitement à quelle longueur d'onde de focus on doit se référer, ça laisse une marge tant que l'on respecte un strehl de 0.95 pour 555nm (ou Rms lambda/8). Il reste quand même très peu d'instrument qui respectent strictement le critère sur le bleu-violet à 435,8nm. La quasi-totalité se limite à faire mieux que 0.4 de strehl sur 450nm, une limite annoncée par Roland Christen pour le visuel. J'ai trois réfracteurs en comparaison : la Takahashi FC100D, récente 100/740 avec une lentille en fluorite, la SkyWatcher 100ED 100/900, montage aplanétique Steinheil (flint devant) plutôt espacée avec un anneau de 1mm d'épaisseur. la Vixen 103SD 103/795. ( N=f/D~=7.72 ), crown S-FPL53 en face avant, version 1 avec lame étain, titane ou argent mince (0.2mm) Voici un graphe commenté des courbes de strehls théoriques, c'est la concentration d'énergie par rapport au maximum possible dans le disque de diffraction : Quelques commentaires nécessaires. Historiquement, on considère que pour les instruments visuels une plage de 486nm à 656nm fournie par deux raies de l'hydrogène doivent servir à mettre au point la correction chromatique. Pour la sensibilité visuelle en haute lumière, on doit prendre en compte le maxima à 555nm (c'est dans la définition de TMB apo moderne) Pour le piqué de l’œil, c'est une plage minimale de la raie e (546) à la raie D (589) qui doit être équilibrée. Dans les faits, le critère physiologique à la base de cela est un peu plus complexe. Notre vision est mauvaise du côté de la couleur bleue (notre œil n'est pas un achromat) et la sensibilité à la luminosité est décalée par rapport à notre perception des contrastes Cela varie un peu suivant les individus. Il faut donc soigner la correction optique sur une plage qui va d'environ 540 à 620nm, centrée sur la couleur jaune (on appelle cela l'invariant Y vers 573nm) pour l'éclairement en lumière du jour. Ça baisse même un peu quand on observe les planètes. Mais également il ne faut pas négliger la plage bleue entre 450 et 486nm pour récupérer des nuances utiles de bleu. On a aussi un pic de sensibilité mineur pour la couleur violette assez haut dans le spectre (420) mais c'est négligeable pour le piqué lui-même. Variations et accessoires Pour la SkyWatcher 100ED qui reste un produit phare, je suis allée un peu plus loin. voici une comparaison avec des focii différents. Le tracé violet est en utilisant un renvoi coudé à miroir et un focus à 555nm Le tracé bleu avec un prisme et également un tracé à 555nm Ce qu'il faut savoir, c'est que le changement de focus fait glisser les courbes et les déforme. Le graphe est un indicateur des performances extrêmes. La 100ED est un peu court sur certains critères mais avec un changement de map ou de matériel on obtient plus de possibilités. Elle reste toutefois un poil court sur la plage 450-486 et ne réalise pas tout simultanément. Pour la Takahashi FC100D, ça reste facile et donc confortable. Pour la Vixen, on est dans les spécifications, avec un petit peu de marge pour les erreurs de fabrication. C'est vraiment la largeur de plage qui va impacter compte tenue de la mauvaise performance de l’œil dans le haut vert (525) et le bleu, ceci quand on est sur une observation à dominance sur la couleur, l’œil va se régler de préférence vers l'invariant Dernier graphe : en focus 555nm, pour le lunaire Tak et Vixen recentre côté bleu (on est très haut >0.95 en strehl/contraste à 525nm) mais moins efficace que la SkyW 100ED qui offre une meilleur blancheur grâce à son f/D plus long, cette concentration d'énergie est très utile en photo lunaire mais pas vraiment en observation visuelle. (l’œil va s'adapter vers le maximum de luminosité) Note : pour la SW100ED, ce n'est pas du verre N-BK7 contrairement aux indications des revendeurs, c'est un verre Schott quand le sticker est présent ou un équivalent chinois quand il n'y est pas, Le S-FPL53 est bien présent en verre arrière (confirmé par SkyWatcher USA dans une polémique récente) Pour le BK7, il serait tout simplement impossible d'obtenir ce piqué avec ce matériau. (Le BK7 est très adapté pour la correction couleur, il sert dans la TSA 120 mais en doublet, l'aberration sphérique est ravageuse du piqué : cf commentaires de Vladimir Saçek)

Bonjour à tous, désolé d'avance, çà risque d'être un peu long 😄 Le contexte : je prépare un setup à envoyer au Portugal, 2 hivers de suite sans sortir, c'est plus possible. Cahier des charges : Une lunette dédiée astrophoto de focale 400mm, une 2600 mono avec filtres qui vont bien, un rotateur de champ. J'ai déjà tout çà puisque j'ai une askar FRA400 en focale native : 400mm à f5,6 donc. Elle a l'avantage de ne pas avoir de backfocus à gérer donc je pourrais lui mettre le rotateur pegasus falcon sans souci, et même un diviseur optique si je le souhaite (même si l'idée de base serait de guider à la lunette en parallèle). Sauf que plus j'y réfléchis, plus j'ai envie de garder mon askar à la maison, et de trouver une lunette dédiée au remote, en gagnant un peu de vitesse par la même occasion. Et c'est donc là que çà se complique et que j'aurais besoin de vos avis et/ou retours sur les possibilités que j'ai repérées ( ou m'en proposer d'autre). Idée N°1 : acheter une 2° FRA 400 - en focale native, le piqué offert me convient, mais quitte à changer autant partir sur une optique de qualité au moins aussi bonne, et surtout plus rapide. Idée N°2 : Skywatcher esprit 80ed : 400mm à F5, c'est nickel dans les clous. Idée N° 3 : Lunette TS triplet 80/480 CF-APO avec son réducteur 0,8 dédié :focale de 384mm à f4,8 : parfait aussi au niveau des critères Lunettes apochromatiques: Lunette astronomique 80/480 CF-APO triplet - TS - Astronomie Pierro-Astro' Idée N°4 : une askar 80phq avec un correcteur apex starizona 0,65x : 390mm à f4,9, on est bon aussi, Côté budget : les solutions 2 et 3 sont les meilleures, avec une préférence pour l'esprit 80ed qui laisse un peu plus de marge au niveau backfocus disponible. Elle a l'ai d'avoir bonne presse mais je n'en ai jamais eu dans les mains. Bref, en résumé avez vous des avis sur la question (sur mes options, ou sur des nouvelles que je n'aurais pas envisagées). Je souhaiterais avoir une qualité au moins équivalente à l'askar 400, si c'est mieux, c'est cool, mais je n'ai pas le budget pour du takahashi encore 😉 PS : La solution basée sur des correcteurs Askar ne m'emballe pas non plus. J'en ai eu 3 dans les mains, les 3 montraient du chromatisme assez prononcé Merci d'avance, Taz

Bonjour tout le monde, J'ai un petit problème et le voici : j'ai acheté un kit de motorisation pour ma vixen GP celui ci: https://www.astroshop.de/fr/moteurs-de-suivi-classiques-et-goto/skywatcher-eq4-5-serie-de-moteur-r-et-de/p,1500 et quand je le met en vitesse 8x ca tourne mais en vitesse 4x et 2x le moteur tourne mais pas la monture (j'y ai mis ma lunette 90/900 dessus ) je l'ai laissé tourné 30 min pour chaques vitesses et j'ai marqué d'un trait la position de départ mais rien . est-ce un problème lié a la monture ou aux moteurs ? Merci pour vos réponses

Hello Comment faites vous pour déterminer les positions limites de déplacement d'une monture équatoriale ? Louis

Bonjour à tous, j'ai une question un peu vaseuse, je voulais savoir si il existait une monture équatoriale qui permettrait le paramétrage "libre" de la vitesse d'autoguidage. Par exemple paramétrer la vitesse d'autoguidage à 20x la vitesse sidérale (ou plus). Je sais que ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce serait pour un test. Merci de votre aide

Salut tout l'monde, Actuellement j'ai une Askar 65phq (focale de 416mm et f/d de 6.4) et caméra asi533 (mm et mc) sur monture am3, je cherche à m'équiper d'une focale plus longue pour les objects plus petits et notamment les galaxies. Je suis tombé sur cette lunette qui m'intéresse sur deux points : * Avec le réducteur 0.6×, la focale native de 700mm descend à 420mm, ce qui correspond à ma focale actuelle mais avec deux avantages (à priori..) : 1) f/d de 4, soit un temps d'acquisition 2,53× plus rapide, vu le peu de créneaux météo dispo, autant l'optimiser. Les étoiles vont en pâtir, mais avec BlurX il y a certainement moyen de compenser cette perte de piqué. (?) 2) diamètre plus grand (103 par rapport à 65), donc meilleure résolution. * Avec le correcteur 1× et mon petit capteur 533, le champ couvert me semble pas mal pour les galaxies. Qu'en pensez-vous ? Merci 😉

Bonsoir à tous 🙂 Je vous expose mes problematiques (desole si mes questions sont betes ….) cet été je pars en voyage à l’autre bout du monde (j’ai une escale aux etats unis) et bien entendu je compte emmener un set up : - azgti en mode equatoriale - asi 294mc pro - asiair mini - samyang 135 du coup je vais devoir alimenter tout ce petit monde …. j’ai bien acheté 2 batteries externes omegon (avec sortie 12v 1.5A) 1ere problematique : j’ai testé et la asi 294 mc pro tourne sans probleme mais j’ai remarqué que dans les spec de cette camera c’est marqué 12v 3A …. 1ere question : est ce que je risque d’abimer la camera avec du 12v 1.5A ? 2eme problematique: avec l’asiair mini (que je n’ai pas encore …) je voulais l’alimenter avec la fameuse omegon 12v 1.5A et ensuite brancher l’alimentation de l’asi 294 mc en sortie de l’asi air mini …. 2eme question: le 12v 1.5 A suffira t’il pour alimenter l’asi air mini qui alimentera l’asi294 mc pro ? 3eme problematique: j’ai bien une powerbank bresser …. Mais voyager avec ça en avion je vais transpirer a chaque controle ! Elle fait 100W …. Je crois qu’il faut une autorisation de la compagnie … bref auriez vous un retour d’experience avec ce genre de chose ? merci à vous 🙂

Hello 🙂 Bon me voilà avec une autre question: le trépied pour mon set up: - Azgti 1.3kg - rotule équatoriale skywatcher 500g - asiair mini 220g - samyang 135mm 772g - Asi 294 mc pro 500g - barre et contrepoids 1kilos On va dire poids total avec le viseur polaire en plus, le support samyang, le chercheur et les câbles 5,5 kilos Je cherche donc un trépied pas trop cher, et qui peut soutenir ce poids sans broncher et qui surtout soit réduit en taille max 50cm de long replié. (j'ai bien le trépied de l'azgti mais celui est long ... 71cm). J'ai un trépied photo mais les pieds sous le poids plient légèrement ce qui n'est pas l'idéal pour la mise en station ... Merci pour vos conseils 😉

Bonjour J'ai un a7s defiltré astrodon, je trouve que souvent les étoiles manquent un peu de finesse. Dois t'on lui adjoindre un filtre IRcut ou le manque de finesse est il du à une autre raison, mise au point médiocre ou lunette pas parfaitement apo... Vincent

Bonjour à tous, Je souhaite faire évoluer mon setup photo et visuel. Et je me pose la question de me tourner vers de l'occasion. Avant tout, un état des lieux. J'ai une star adventurer qui me sert pour le CP et le lunaire. Pour le visuel, j'ai une lunette achro 70/700. Après moulte recherche, je compte m'orienter vers une EQM-35 et un mak127. J'ai vu 2 annonces qui me semble intéressante : https://www.leboncoin.fr/photo_audio_video/2480444819.htm https://www.leboncoin.fr/sport_plein_air/2498982740.htm Plusieurs questions. Pour la monture, elle a de plutot bon retour. Pour le mak, il me semble que cette version est assez ancienne. D'après ce que j'a vu, il n'y a pas eu de grosse évolution au niveau de l'optique, mais si certains d'entre vous l'on possédé et pratiqué, quel sont vos retours ? Ensuite, je m'interroge sur les points de contrôle à faire avant d'acheter le matériel ? Pour le mak, un contrôle visuel de l'état des lentille/miroir et un test de la mise au moins me sembleraient suffire. Mais pour la monture, avez vous des piste ? à part la mettre en route ? Ces questions sembleront certainement naive , mais pour une première fois en occasion, je n'ai pas envie de gaspiller mes soussous. Merci d'avance pour vos retours !!

Bonjour, J'ai un dobson Explore Scientific dont je suis assez content. J'ai un filtre UHC et je me demande si il y a des portes filtres à roue ou à glissière qui ne serait pas trop pénible à monter sur cet instrument. Dans l'idéal si quelqu'un à déjà monté ce genre de chose sur un dobson, je suis preneur des retours d'expériences. Quels modèles, les éventuels écueils, etc. Je fais essentiellement du visuel, donc c'est pouvoir mettre ou pas le filtre indépendamment de l'oculaire sans m'embêter. Bon cieux

Bonjour les Astrams, j’aimerais associer à mon Dobson Sumerian Alkaid 10, un push to sans encodeur. Actuellement, il y a deux modèles à priori intéressants : le Memstar au prix de 200€ et le Geoptik Push-To System Nadirus qui lui est aux alentours de 400 €. Outre, la différence de prix, le Nadirus est couplé avec SkySafari et peut se fixer sur la cage du miroir secondaire à l’aide d’un support dédié… Alors que le Memstar se fixe au cul du Dobson… Je n’ai pas eu l’occasion de voir ces deux outils à l’œuvre… Lequel choisir en partant du principe que le budget ne soit pas un frein ? Merci pour vos retours !

Bonjour, Étant possesseur récent de ma première monture équatoriale soit une iOptron HAE 43EC, j'ai testé le 3ppa de Nina mais reste quelque peu dubitatif sur les performances en suivi sans autoguidage: pour l'instant ne me permet guère de dépasser la minute de pose unitaire. Hors avec ce type de monture il me semble que je devrai pouvoir aller un peu au-delà même sans guidage, reprenez moi si je dis une bêtise. Pour info cette monture soutient une 80ED de chez zwo que j'ai bien équilibré. A préciser que la calibration de l'encodeur sur l'axe y relatif à bien été réalisé, que les coordonnées datebet heure sont correctement renseignés. Que le trepiedest à niveau au moyen d'un niveau numérique. Alors vu que je suis novice il y a certainement quelques choses que je ne maîtrise pas encore mais je sollicite vos avis et demande si Sharpcap ne serait pas plus précis pour mes besoins. Ci-dessous ma première prise sur M42 sans DOF avec 76 poses de 60sec chacune. Merci de m'avoir lu. Cordialement Cyril

Bonsoir les Astrams ! J'espère que vous allez tous très bien et que vous parvenez à capturer de magnifiques images de votre côté... pas évident avec cette météo changeante ! J'aurais une petite question à vous soumettre, ouverte à la discussion. J'aimerais recueillir vos avis sur les filtres suivants : - Askar D1 (Ha/OII) et D2 (SII/OIII) - Antlia ALP-T (Ha/OII) et ALP-T (SII/OIII) Récemment, j'ai fait l'acquisition d'une caméra couleur 2600 ainsi que d'une RAF, mais je suis indécis quant au choix du filtre. Avez-vous des suggestions sur lequel de ces DUOs pourrait offrir le meilleur rapport qualité-prix ? Vos conseils seront grandement appréciés ! Clément

Bonjour toutes et tous. J'ai un grand besoin d'aide. Il y a qq années j'avais une monture cg5. Je l'ai eu démonté, dégraissé/regraissé, remonté sans problème a 2 reprise. Je viens d'acheter d'occase une Vixen GP Les axes un peu dur, je décide de faire pareil. Aucun souci pour démonter l'axe dec. Je nettoie, regraissé..... Je remets la couronne dentée dans son logement, et au moment d' insérer la couronne dentée dans l'axe, ça coince. 2 très petits coups du manche du tournevis en plastique pour la décoincer. Et maintenant impossible de la rentrer tout court!!!!!!!!!!! Quelqu'un pourrait il me donner qq conseils pour me sortir de la !?!? Merciiiiiii

Bonjour Est il possible d'avoir la mise au point avec ce montage sans glasspath ou Barlow sur ce type de lunette style Televue Genesis ou Bresser Messier?

Bonjour Les Dobson nécéssitent souvent des bagues allonge pour les oculaires. je cherche, pour mon Dobson, a acheter une bague allonge avec coulant (partie qui entre dans le porte oculaire) et filetage au bout pour visser un oculaire. Apparemment toutes les bagues allonges en vente sont avec vis pour serrage direct ou vis pour serrage annulaire (voir photo). Merci pour vos conseils Jean

Bonjour, J'ai reçu le 08 Janvier un Maksutov 180/2700 acheté chez Pierre Astro. Après mon 154/1800, il devait me permettre d'observer avec plus de finesse les planètes et la lune depuis ma terrasse. Il est installé sur une Heq5-pro. Situation: - Les observations ont lieu dans une atmosphère de pollution lumineuse élevée d’où le choix du planétaire. Je m'en sors pas si mal normalement avec mon 154/1800 mais avec ce dernier j'observe avec les yeux de la foi des bandes sur Jupiter. L'anneau de Saturne est plein etc. - Je suis situé au dernier d'un immeuble de 6ème étages - Avant les observations, le mak est sorti dans sa housse de transport toute la journée à l'ombre afin d'être directement à température souhaitée au moment de l'observation Je me sers actuellement de 4 accessoires: - Un pare buée mis en place dès le télescope sur la monture - Un filtre baader nd0.9 transmission 12.5 pour la lune - 2 oculaires, un morpheus 12.5mm 76° et un hyperion 36mm 72° Champs d'observation - Mars, Jupiter Lune Problème: - Je n'arrive pas (quasi pas) à mettre au point. J'ai un peu honte de le dire mais l'image n'est jamais au point. Même lorsque je me rapproche du moment ou l'image est au point j'ai l'impression que l'image passe de défocalisée ou surfocalisée entrainant un effet de flou comme si je faisais du yoyo sur la mise au point autour du point nécessaire mais le tout sans toucher à la manette de mise au point. Je me suis dit que c'était car je cherchais un grossissement trop élevé avec le 12.5 mais même avec le 36mm l'image est floue. J'ai acquis un mak pour sa simplicité d'utilisation ayant en sainte horreur la collimation mais là je suis servi ; impossible de le faire fonctionner. Avez vous une idée de ce qui m’échappe car il fait enfin un temps potable et je le teste depuis 2 jours sans réussir pour le moment à obtenir une image convenable. Si jamais cela vous semble nécessaire je peux mettre mon matos photo dessus pour vous montrer mais tant que j'en suis à galérer comme ça je n'ai pas trop le cœur à sortir le pc la caméra etc etc... Merci de vos éclairages (mais pas trop pour pas polluer!) Bon ciel

Salut, je possède un dobson Taurus 406/1800 et une lunette ts 102/714. je suis un astigmate modéré et hypermétrope de 39 ans mais j’ai de plus en plus besoin de mes lunettes. J’ai des oculaires ES82 avec lesquels impossible d’observer avec mes lunettes. J’ai eu par le passé des pentax xw que j’ai vendus .Je trouvais le champ entièrement accessible et possibilité d’observer avec mes lunettes. Je réfléchis car par la suite j’aimerai prendre les pentax xw 5, 7, 14 et ….peu être le 30 à voir. pour les 3 premières focales je suis sur de mon coup ça couvre tous mes besoins aussi bien sur la lunette que sur le dobson. En fait, pour la lunette c’est ok mais pour le dobson j’hésite avec la plus longue focale celle avec laquelle mon astigmatisme serait le plus marqué. avec le 30 pentax xw j’aurais une pupille de sortie de 6.77 pour un gr de 60x J’ai remarqué un ES28 en 68 degrés avec un tirage d’anneau permettant le port de lunettes. il me donnerai 6,32mm de pupille de sortie et un garde 64 x j’observe soit depuis ma terrasse avec un ciel de campagne à 750m d’altitude, soit sous un bon ciel noir à 1100 m d’altitude. Je ne veux pas de paracorr, j’ai un es24 82 (qui couvre quasi le même champ apparant que les 2 autres )et ne suis pas sensible à la coma sur ce dernier, j’ai plutôt tendance à regarder le centre Questions : 1) Que vaut un es28 68? 2) est- ce jouable une focale si longue? j’ai bien compris le fond de ciel serait un peu plus clair et qu’il serait plus compliqué de distinguer les faibles objets. 3) d’autres oculaires a conseiller avec un tirage d’anneau compatible port de lunettes? Bon ciel

Bonjour à Tou.te.s, Je me renseignais pour changer le porte oculaire (PO) de ma lunette (sans réelle conviction), et je me suis rendu compte que je trouvais souvent des PO pour Newton, Ritchey-Chrétien (RC), Schmidt-Cassegrain (SC)... Mais on ne parle pas de lunettes... En regardant les photos des sites, mon choix s'orienterait vers un PO pour SC qui me semble plus adapté, à une interface près. Alors selon vous, quel PO serait plus adapté à une lunette? Est-ce qu'un PO "type SC" serait un bon choix? Bon Ciel, Max.

Bonjour les astrams, Depuis 3 ans, je passe mes vacances en camping car… Je suis très très souvent en montagne (Vosges, Jura, Alpes, Auvergne, Pyrénées…). Je cherche évidemment des spots en altitude et sans pollution lumineuse pour faire de l’astronomie (visuel uniquement). Je suis à la recherche d’un télescope de voyage d’occasion, type Dobson strock, Sumerian Alkaid et autres. Je me suis fixé pour diamètre un T300. D’une manière général les Dobsons de voyage ne sont pas légion en occasion. Actuellement, J’ai la possibilité d’acquérir un Sumerian alkaid 250 mm donc 50 mm de moins que souhaité initialement. J’ai un peu peur de le regretter… L’écart entre un 250 et un 300 est-il décisif ? Merci pour vos avis…

Bonjour à tous, Je cherche des conseils pour rationaliser ma malette d'oculaires pour mon Dobson flextube de 254mm (f/4.7), en prévision d'une mise à niveau vers un Dobson artisanal avec un miroir de 400mm dans plusieurs années. Actuellement, je possède : Pentax XW30R Explore Scientific 20mm (dont je prévois de me débarrasser) Nikon NAV HW 17mm avec convertisseur 14mm Tele Vue Delos 12mm Fujiyama HD-OR 9mm Deux Meade HW 9mm et 12.5mm (que je vais également lourder) Ayant maintenant opté pour un Dobson, je suis confronté à un choix entre un Ethos 3.7mm et un Ethos 4.7mm pour compléter ma collection. Mon objectif est d'avoir un oculaire polyvalent que je peux utiliser le plus souvent possible. Lequel de ces deux oculaires serait le plus adapté à mon matériel selon vous ? J'observe sous le ciel breton avec un ciel quelque peu capricieux. Merci d'avance pour votre aide ! Nicolas

Bonjour Je ne suis pas trop au courant des offres matérielles des différents fabricants en terme de montures... Je viens donc vers vous pour avoir des références de montures Alt Az motorisée avec goto disponibles! En terme de facilité d'utilisation de budget bien sur voir de disponibilité sur le marché de l'occasion... Mon tube avec les accessoires pèserait entre 5 et 10 kg. Usage visuel voir phonétographie. Merci de vos avis marc

EDIT : Setup choisi -> Tête bino baader maxbright II avec une lunette Takahashi FC100DF CROA : Bonjour à tous, Je voudrais absolument observer avec mes deux yeux dans mon futur instrument. La vision binoculaire parait tellement plaisante, agréable et confortable, au point de "redécouvrir" l'astronomie si je puis dire. J'ai pas mal réfléchis, et il y a plusieurs critères à prendre en compte dans mon prochain achat : le budget, la qualité d'observation, l'encombrement/poids et la collimation si je peux éviter. Je n'ai pas vraiment de limite de budget, mais si celui-ci peut être "contenu", ça m'arrangerait car j'ai d'autres projets pour 2023 et d'autres passions aussi qui rentrent en ligne de compte. J'étais parti sur des jumelles géante TS ou APM 100mm 90° semi apo, mais on part sur du 1500€ mini juste l'instrument (et il y aussi une collimation un peu délicate à réaliser pour fusionner correctement les 2 images à fort grossissement). Mais c'est trop cher pour moi, sans compter qu'il faut évidemment rajouter la monture, les oculaires/accessoires. On serait dans les 2000€, bien trop cher malheureusement. J'ai donc pensé à un instrument avec une tête bino tout simplement. Un instrument bien moins onéreux, mais tout aussi compact/léger, le meilleur rapport/qualité prix/poids-encombrement/diamètre que j'ai trouvé : un mak 127/1500 skywatcher (450€ et en stock en plus ! Contrairement aux jumelles). J'avais un moment pensé au 150, mais presque le double du prix, et la focale de 1900 est trop pénalisante pour moi. Car oui, l'utilisation principale serait la lune et le planétaire (et le solaire si possible) en priorité, mais j'aimerais m'amuser sur quelques objets les plus accessibles/lumineux du CP (M42, M13, M45 par exemple etc...). C'est là ou je me dis que 1500 de focale, même sur le mak 127 risque d'être un peu pénalisant (par exemple sur les magnifiques pléïades). Une lunette aurait pu être sympa aussi, mais niveau budget et encombrement, ça ne passe pas. J'ai quelques questions : - Vous pensez que 127mm suffira pour le lunaire mais surtout sur les planètes comme mars, ou il faut pousser en grossissement ? Je sais que pour le CP, le diamètre sera un peu juste, mais je ne peux pas tout avoir. - Vous pensez que le manque de champ ne sera pas trop pénalisant à fort grossissement en planétaire et sur les plus grands objets du CP ? A la limite je peux basculer sur un oculaire grand champ style 30/40mm en 50.8mm en vision mono pour les pléiades par exemple, ou andromède etc... mais on perd le principe de la vision bino 😕 - Je vois pas trop ce que je pourrais envisager d'autres avec tous mes critères, mais vous avez peut être d'autres idées de setup dans ce même style ? J'avoue que le mak serait top en setup nomade, il pourrait tenir dans un sac à dos d'appareil photo par exemple, avec la bino et les oculaires dedans et avec un bon trépied vidéo costaud ou une monture légère au pire. Ca ne serait pas trop lourd, et parfait pour les voyages ou pour se déplacer sur d'autres sites plus sombre. - Quelle bino me recommandez vous ? Une bino assez lumineuse d'un bon rapport qualité/prix. J'avais pensé à la maxbright qui a une belle luminosité avec la taille de ses prismes et qui peut se collimater facilement et rapidement pour les forts grossissement si besoin. - Quelle paire d'oculaire serait le mieux adapter pour la bino ? J'ai une paire de skywatcher 58° 25mm qui traine sous le coude. Soit je pars sur plusieurs paires d'oculaires, soit sur une ou deux max, et je mets un glasspath pour grossir d'avantage par exemple. - Pas besoin de glasspath sur le mak pour utiliser la bino juste avec les oculaires ? - Niveau qualité d'image, le mak se situe ou par rapport à une lunette apo du même diamètre environ ? - Il y aurait une grande différence "d'effet 3D" entre les jumelles géante et un instrument avec une tête bino selon vous ? L'idéale serait de rester grand max sur du 1000€ pour l'instrument, la bino et le trépied si possible. On est d'accord qu'il n'y a pas de collimation à faire sur le mak ? @fdudu @Subwoof @Goofy @Daniel Rosier De mémoire vous avez des jumelles géantes, une tête bino sur un instrument, voir les deux justement ? Vos conseils sont les bienvenus

J'ai fait pendant 5 ans du visuel avec un GSO 250mm que je trouvais très bon, puis un Flextube 355mm GoTo que j'ai équipé d'une caméra au bout de quelques mois Puis je suis passé sur une monture EQ pour pouvoir des poses plus longues (HEQ5 Pro puis AZEQ6 actuelle) J'ai un petit 130/900 PERL sur monture Dobson DIY : c'est léger mais ça manque quand même de résolution Je ne veux pas arrêter le VA et la Photo mais je me tâte pour prendre en parallèle un Dobson 254mm Je veux éviter les tubes pleins car le rocker n'est pas pratique à installer dans la voiture. Je connais la série EXPLORE SCIENTIFIC Ultra Light Dobsonian notamment le 12" Je pense que le 10" me suffirait pour les planètes et un peu de CP (certains objets en jettent en visuel) Bon, le ES 254mm n'a de nom que le "Ultra Light", j'en suis conscient mais pas grave ça pèse 26kg et ça tient sans problème dans la voiture Je pense que le Miroir primaire est le même que mon ancien GSO BK7 que j'aimais bien. Je sais que certains astrams ont fait remonté une finition parfois pas folichonne (soudures, copeaux ...) Ce 254mm est actuellement à 605€ ! sur e site de BRESSER Votre avis ?