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Bonjour Alors j'ai tous se qu'il faut pour l'ouverture d'un toit automatique à distance, pour kstars. J' ai le code arduino et le driver indi (RollOff) ,il fonctionne super bien et celui qui m'as fais le driver indi vient de le mettre sur github.com . Se qui faut pour le réaliser : un moteur 12v (moteur essuie glace pour moi) une carte Arduino uno une carte relais arduino 4 relais 12v (pour l'inversion de courant en toute sécurité) un transformateur 220v à 12V 15A 2 fin de course Mes options supplémentaire pour plus de sécurité : 2 fin de course supplémentaire en parallèle ,sécurité au cas ou... 2 fin de course (contact reed) pour contrôler la position park de la monture. Il simple à mettre en place et ne coûte pas chère à réaliser . Pour le système de traction ,j'ai mis une petite chaîne centrale ,car c'était plus simple pour moi à réaliser le montage après coup. J'ai aussi du limiter la tension d'entrée du moteur à 9v ,car je trouvais que malgré le petit pignon sur le moteur ,cela allait encore trop vite,et surtout c'est simple à le faire qu'a rajouté une réduction. La seule chose que je ne suis pas arrivé à faire pour une sécurité maxi, c'est d’alimenté la monture seulement quand le toit et ouvert ! Le faire c'est facile ,mais cela pose un problème à kstars de ne pas avoir l'alimentation de tous dès le le début. Donc ci celai intéresse qqun, pas de soucis et si tu veux des images pas de problème. Bonne soirée

Comment fonctionne le dithering avec la Star Adventurer Mini ? On est en droit de se poser la question puisque depuis la version 3.10 du firmware de la SAM, une option "Gamme de tramage" (dithering) est apparue dans la SAM Console. Or rien n'est détaillé dans le manuel, dans le texte accompagnant la mise à jour ou encore sur les sites de Skywatcher. Après avoir posé la question à de multiple reprises, voici la réponse de Sky Watcher : Et la traduction en français : En gros voici ce que cela fait. La première photo est prise normalement. Un décalage en + ou en - est appliqué aléatoirement par rapport à la position théorique de la seconde photo. Il se fait dans l’intervalle de temps qui sépare la première de la deuxième photo. Un autre décalage en + ou en - est appliqué aléatoirement par rapport à la position théorique de la troisième photo. Et ainsi de suite. Ils ne précisent pas comment calculer la valeur à entrer dans la case "Gamme de Tramage (Arcmin)", ni combien de temps cela prend à la monture pour se déplacer et se stabiliser pendant et après un dithering, donc combien de temps il faut laisser entre deux poses. Je n'ai pour l'instant pas de réponse à ces questions. Alors ce qui suit est à prendre avec précaution... Si l'on considère un dithering de +/- 10 pixels sur la photo, la formule qui permet de calculer la valeur à entrer est : d (arcmin) = 35 x p (µm) / F (mm) Par exemple avec un Canon 500D (p = 4.68 µm) et une focale de 150 mm, il faudrait saisir 35x4.68/150=1.1 minutes d'arc qu'on arrondira à 1 minute d'arc (c'est la plus petite valeur qu'on peut saisir). edit : Après pas mal d'essais, je me suis rendu compte que le dithering ne commençait vraiment à donner des résultats qu'à partir de 4'. En dessous, ce n'est pas convaincant. Testé avec 135 et 150 mm de focale. Donc il suffit de mettre la valeur 4 dans la case "Gamme de tramage" et de ne plus la changer. Si la monture s'arrête pour faire un dithering "en reculant" ou avance à 2 fois la vitesse sidérale pour aller "en avançant", il lui faut 4 secondes pour se décaler de 1 minute d'arc. Si le décalage précédent était à l'opposé du décalage à appliquer et les deux décalages au maximum de la valeur entrée, l'écart est égal à 2 fois la valeur saisie. On doit aussi laisser le temps à la monture pour qu'elle retrouve son équilibre après cette interruption ou accélération du suivi, disons 5 bonnes secondes. Il faudrait donc saisir un délai entre deux poses tel que : t (s) = 8 x d (arcmin) + 5 s edit : j'ai constaté que 4 secondes d’intervalle entre deux poses était suffisant, pour un dithering de 4'. Par exemple, pour le Canon 500D avec 150 mm de focale, il faudrait saisir un intervale entre poses de 8x1+5=14 s. On arrive rapidement à des valeurs très importantes si la focale est faible et les pixels sont gros, et on fini par perdre beaucoup de temps à attendre le dithering. Il faut donc peser le pour et le contre. En pratique, on à du mal à distinguer le bruit "télégraphique" sur les focales inférieures à 100-150 mm, inutile d'activer le dithering. Ca ne devient nécessaire que pour les focales supérieures à 150-200 mm (et encore...).

Salut à tous, J'ouvre ce topic pour avoir certains éclaircissements sur l'astrophoto avec une caméra. Mon matériel est un C8 edge HD et la caméra ASI224. Comme je suis sur MAC (et avec plus trop d'espace disque en plus), j'ai opté pour l'alternative de faire les enregistrements sur mon téléphone avec l'application ASICAP. Mais comme je débute, je suis un peu perdu. Voici l'interface de l'appli : De ce que je comprends: - WB (R/B) permet de régler le bleu et le rouge - offset : je ne sais pas à quoi ça correspond mais ça décale l'histogramme vers la droite quand on l'augmente - gain : ok - exp : le temps de pose, cette notion reste assez flou, je ne comprends pas ce qu'est le temps de pose pour un film (pour une photo, je veux bien mais pour film, je ne comprends pas; ou alors c'est le temps de pose de toutes les images qui composent le film) Ensuite dans les réglages : - color space : RAW8 m'enregistre une vidéo en avi et RAW16 en ser (sachant que le avi doit être converti pour être lisible par AS3) - binning : c'est la fusion de pixels adjacents si j'ai bien compris (des conseils en fonction de si on fait du planétaire ou du CP?) - Hardware BIN : aucune idée - High speed : je ne sais pas à quoi cela s'applique et quel est l'intérêt Le reste me paraît plutôt clair ou alors secondaire. Sur le ruban du haut, on peut apercevoir 7 f/s qui doit être le nombre d'images enregistrées par seconde peut-être (mais ça ne semble pas lié à l'exposition). Par ailleurs, j'ai lu quelques tutos pour faire du CP en poses rapides. Je lis par exemple 450 poses de 4 s, ça veut dire un film de 10 min avec une exposition de 4 s ? Ca me paraît plus logique de parler en durée totale vu que c'est ce qu'on maîtrise. Ou alors peut-être que les autres logiciels d'acquisition (que je n'ai jamais testés) permettent de choisir le nombre d'images. Merci par avance pour vos lumières et bon ciel (en ce moment, c'est pas mal). Flo

Mise en station d’une Star Adventurer (SA et SAM) (valable aussi pour d’autres montures avec le même réticule de viseur polaire) La mise en station consiste à orienter l’axe de rotation de la monture sur l’axe de rotation de la Terre. La monture peut alors compenser le mouvement de la Terre pour qu’une étoile reste en permanence au même endroit sur la photo. La procédure décrite se décline en 3 parties : 1. L’installation du trépied, 2. Le pré-alignement et l’orientation du viseur polaire, 3. L’alignement précis. La notice d’emploi des Star Adventurer présente diverses méthodes pour faire la mise en station de la monture. Ces méthodes sont fiables mais parfois déroutantes pour les néophytes, et de plus il est devenu ringard de consulter les modes d’emplois, donc ils sont purement et simplement ignorés. Note : vous pourrez me dire que les tutos écrits sont tout aussi ringards, seuls les tutoriels vidéo ayant désormais du succès. Mais bon, passer 3-4 heures à préparer, filmer puis monter un film de 5 minutes là où ne faut qu’une petite heure pour faire un tutoriel écrit… Préalable : on suppose que vous avez correctement aligné le réticule du viseur avant. Un tutoriel sera mis en ligne pour cette opération. Installation du trépied La base sur laquelle la monture est posée, DOIT être sur un plan horizontal. Mais pas besoin d'être ultra précis non plus ! La méthode la plus simple et rapide pour mettre le trépied à niveau est décrite dans ce tutoriel : Préalignement et orientation du viseur polaire Préalable : Installez tout votre matériel sur la monture, orientez à la louche le viseur polaire vers le nord puis faites l'équilibrage et pointez vers la cible. Si le matériel masque la sortie du viseur polaire, trouvez une position la plus proche de la position finale qui la libère. Un réticule est gravé sur le viseur polaire. Il contient un cercle gradué au centre, des chiffres en haut à droite et le dessin de la constellation de l’Octan en bas à gauche. On peut aussi trouver les dessins de la Grande Ourse (et de Cassiopée), ils servent juste à orienter grossièrement le viseur en le faisant tourner pour que les constellations soient à peu près orientées comme dans le ciel. Ce tutoriel s’adressant essentiellement à une utilisation dans l’hémisphère Nord, vous pouvez laisser de côté le dessin de l’Octan. Les Star Adventurer n’étant recommandées que pour des focales courtes, de moins de 300 mm pour la SA et 150 mm pour la SAM, vous pouvez aussi ignorer les chiffres en haut à droite. Utiliser des focales plus longues est évidemment possible mais vous aurez beaucoup de déchets. Ça ne change rien à la procédure. Avec d'autres montures plus précises ces chiffres montrent comment placer la Polaire sur les gravures concentriques en fonction de l'année, pour compenser la lente précession de l'axe de rotation de la Terre. En pratique le réticule sera pivoté n’importe comment (comme sur l'image de droite). Cette étape permet de le placer correctement, comme sur l'image de gauche. Commencez par orienter la monture de façon à avoir la Polaire dans le viseur polaire. Dans toute cette étape, vous ne toucherez qu'aux vis de réglage d’altitude (haut-bas, flèches rouges ci-dessous) et d’azimut (droite-gauche, flèches bleues) de l’embase équatoriale. Vous pouvez dégrossir la visée en utilisant les petits trous percés dans les Star Adventurer et en y alignant la Polaire dedans. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire ! Une fois la Polaire dans le viseur Polaire, ajustez les réglages d’azimut et d’altitude pour la placer juste au centre du réticule. Faites maintenant pivoter le viseur polaire dans son support pour que le chiffre 6 du réticule se trouve à peu près au plus bas du réticule et le 0 tout en haut. C'est de l'à-peu-près qu'on recherche ici ! Il est fort probable que la Polaire quitte le centre du réticule, recentrez la Polaire dans le réticule en vous servant des réglages d’altitude et d’azimut. Ne passez pas trop de temps à régler la verticalité de l'axe 0-6. Ici on a juste besoin d'à-peu-près. Serrez bien l’azimut et en ne vous servant QUE de l’altitude, emmenez la Polaire tout en haut du réticule. Puis pivotez le viseur polaire dans son support pour que la Polaire soit juste sur l’axe gravé 0-6. Faites maintenant descendre la Polaire tout en bas en ne jouant qu’avec la vis d’altitude, l’étoile doit suivre une ligne parallèle à l’axe 0-6. Ajustez si nécessaire l'orientation du réticule en remontant puis redescendant successivement la Polaire. Le réticule du viseur polaire est maintenant bien orienté. Avec un peu d’habitude, cette opération prend 2-3 minutes. Mise en station Maintenant, lancez l’application SAM Console qu’on peut télécharger gratuitement sur smartphones et tablettes iOS et Android. Certains utilisent PolarScope ou d’autres applications. Je préfère utiliser celle de Skywatcher qui pilote aussi la SAM et la SA2. Sélectionnez « Viseur Polaire » dans le menu. En haut à droite, cliquez sur « Site » et, si votre téléphone/tablette est équipé d’un GPS, vérifiez que la case « Utiliser la position du GPS » est bien activée si vous n’avez pas de GPS, entrez les coordonnées du lieu d’observation. Pas besoin d’être précis, +/-5° de précision est largement suffisant. revenez à la page du viseur et vérifiez que vous êtes bien dans l’hémisphère Nord Vous allez maintenant voir une image du réticule Skywatcher avec un petit point gris (peu visible) qui indique l’endroit où placer la Polaire dans le réticule du viseur Polaire : Vous n’avez plus qu’à utiliser doucement les vis de réglage d’altitude et d’azimut pour amener la Polaire à cet endroit. Attention ! Il est important de finir le réglage « en remontant » la vis d’altitude, et surtout pas en redescendant, à cause des jeux et frottements dans la vis d'altitude. Resserez bien les vis d'altitude et d'azimut et n'y touchez plus. Mais il est possible qu'en resserant, la magie des jeux dans l'embase Skywatcher fasse bouger la Polaire, et pas qu'un peu ! Recommencez cette dernière étape en décalant la Polaire de façon à anticiper son mouvement au serrage final. Là, c'est votre expérience qui fera la différence et vous vous rendrez aussi compte qu'il est inutile d'attendre une précision foudroyante dans la mise en station de ce type de monture (et de toutes façon en dessous de 400 mm de focale, ce n'est pas si important). Votre monture est maintenant en station et vous pouvez commencer votre séance de prise de vues. Ne perdez pas votre temps à faire des mises en station hyper précises, pour les petites montures nomades utilisées en paysage de nuit et astrophotographie grand champs (f < 400 mm), ça n'apporte rien : La procédure complète prend de 5 à 10 minutes selon l'expérience de l'astronome et sa capacité d'anticipation des mouvements de la Polaire quand on resserre les vis.

Poses ultra-courtes sur Dobson 400 à l'aide de SiOnyx Aurora. Coucou à vous toutes et tous, ça faisait longtemps, mais... c'est pas fini! Configuration: Dobson 16 "sur une plate-forme équatoriale, Ethos 13mm pour la vision par oculaire, caméra de vision nocturne SiOnyx Aurora derrière un Celestron E-lux 25mm, poses à 1,5 secondes. J'ai suivi l'idée de Joko. Mais là c'est pas pour les photos, c'est pour un appui à l'observation et ça m'aide à faire les dessins! Conditions: observation du 31 mai 2019. Bonne transparence et conditions d'observation. M61: Galaxie spirale à bras angulaires et nombreuses zones HII détectées sur l'image. Mag: 9.3. Située dans l'amas de la Vierge, c'est une galaxie assez active car elle a produit 4 supernovae au cours du siècle dernier. NGC 5746: Magnifique galaxie sur la tranche avec une bande d'absorption visible, juste à côté de 109 Virgo, au pied de la Vierge! Mag:10.5. Visuellement, très similaire à NGC 4565. M104: une grande classique M100: détails des bras spiraux. Mag: 9.3. On perçoit 2 faibles galaxies satellites, l'une vers 5 heures sur la photo: NGC4328 (Mag: 14.04) et l'autre vers 8 heures: NGC 4322 (Mag: 14.81). Bonne sensibilité cette cam pour 1,5 secondes de pose unique! Bon ciel, Francis

bonjour à tous Je suis tombé par hasard sur ce logiciel gratuit : NINA ou nighttime imaging 'in' astronomy lien : https://nighttime-imaging.eu/ est-ce que certains d'entre-vous ont des retours ou déjà testé (rien dans une recherche google : webastro + nina) ça semble un très bon logiciel de type APT, SGP, Ekos, avec une interface graphique bien soignée et simple à configurer - photo, roue à filtre, rotateur - map auto (focusing) - sequence - astrometry local ou internet avec API (compte gratuit) - alignement polaire (darv et/ou astrometry) - phd - méteo via openweathermap avec API ("plus besoin" de sonde) merci de vos retour

Bonjour à vous tous, amis des anciennes et belles choses! Et bien je dois vous dire, je commence à vous connaître un peu, que je ne suis pas étonné de vous voir passer par là, peut-être attiré par ce titre équivoque, probablement évocateur de jeunes et belles "choses"... Allez, ne mentez-pas!... Et bien vous n'avez pas tort, on ne peut être déçu par les deux représentantes de ce passé astronomique finalement pas si lointain et qui a connu certains d'entre-nous en amoureux pas si transis, et même fougueux, de ces instruments qui s'avancent… Je veux vous parler bien sûr de deux instruments qui me sont chers: mon premier et presque l'un de mes derniers, et à vrai dire le même! En effet, à presque 48 ans d'écart (j'ai l'impression de parler d'un autre…), j'ai fait l'acquisition du même instrument, la plus que belle lunette Perl Jupiter Etudiant 52/600. Le même? Pas tout à fait, vous le verrez, quelques petites différences les séparent. Peu de temps après mon inscription en 1969 à l'âge de 14 ans à la SAF (j'en suis toujours membre…), j'ai acheté à Paris, rue de Rome (oui, oui, la rue des luthiers et des librairies musicales), chez un opticien aujourd'hui disparu, ma première lunette, que voici: Vous remarquerez la présentation en deux cartons et le souci du détail et de la conservation qui sied si bien à notre cher Club Vintage, la réparation est (presque) d'époque, avec du papier adhésif du meilleur effet… Bon, une vue plus détaillée: Belle lunette, au rapport F/D 12, donnant de belles images pour un tel diamètre; grossissement de 50 (oculaire de 12mm) et 100 (oculaire de 6). Vous ne pouvez pas vous rendre compte (si, d'ailleurs probablement que si!) de la joie que procure à un gamin la fierté de dire que sa lunette grossit 100 fois, nombre magique qui laisse les copains bouche bée ! Malheureusement moins les copines, c'était dommage, d'autant plus qu'après Mai 68, mon lycée est devenu mixte! Mais là, je m'égare, quoique… Vous pouvez remarquer avec vos bons yeux non vintageux quelques éclats de peinture sur le trépied (au fait, tout en métal, cet instrument!). Et bien, ces éclats sont d'époque: un trépied de table, c'est bien, mais pas très haut! Mon père (Merci Papa, qui n'est plus là…) m'avait coupé 3 longs tubes métalliques qui me permettaient d'observer plus facilement! J'enlevais les embouts en caoutchouc, et je glissais les pieds dans les tubes, d'où les éclats! Malheureusement, ces trois tubes ont disparu... Et oui, tout en métal, même le chercheur 4x11: Joies immenses: Jupiter, Saturne; tout l'Univers!... Et même la Lune, oui, la Lune, à cette époque où des hommes marchaient dessus pendant nos observations, et naturellement devaient penser à nous! Et puis le temps a passé (un peu…), la passion est restée, les instruments se sont accumulés (je les garde tous; shuuut!!! Ma femme écoute), et une deuxième Perl Etudiant est entrée dans ma vie l'an dernier, la voici, qui va s'offrir à vous, très progressivement: Bien masquée: Un peu moins: Et plus du tout!!! Veinards! Présentation plus moderne, ce modèle étant de quelques années plus jeune: les belles bandes rouge et verte, un filetage Kodak novateur qui permet l'utilisation d'un pied photo (ça change la vie!), un filetage supplémentaire de sortie au pas Vixen 36,4... Le monde moderne quoi! Euh, oui, inutile de préciser qu'en ces temps les oculaires étaient au format 24,5mm. En l'occurrence des HM pour ces deux "Etudiantes". Le monde moderne, certes, mais avec toujours le même air de famille, plus qu'attachant, et toujours la même qualité optique pour ce diamètre; oui vraiment, superbes images! Me voici donc toujours amoureux de ces deux instruments, rêvant parfois d'en faire une paire de jumelles ("binoscope", ne dit-on pas?), et dans la foulée me disant que libres elles sont, libres elles demeureront,... JM PS: N°1: Dites, quand même, c'est faisable des jumelles?... N°2: En prime, la maison, ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose gratuitement les deux manuels, que je vais faire parvenir également avec plaisir à @staffy et @ouki (Merci Messieurs les Conservateurs!) Manuel PERL JUPITER ETUDIANT 52 600 1ère version 19670001.pdf Manuel PERL JUPITER ETUDIANT 52 600 2ème version0001.pdf

Bonjour à tous, Je tente d'imager la comète C/2017 S3 à l'aide de ma CCD G2-4000. Il s'agit d'une grande première me concernant car je ne sais pas du tout sur quoi débuter au niveau technique de prise de vue. Alors j'ai cherché à droite et à gauche quelques personnes shootant les comètes à la CCD. J'ai trouvé José Chambo : https://www.astrobin.com/357454/?data_source=&nc=user ou encore Gerald Rehmann http://www.astrostudio.at/2_Bright Comets.php?img=images/2_Bright Comets/452_2017S3_20_07.jpg LRGB 12/9/9/9min Malgré que la comète soit basse sur l'horizon et que j'ai shooté à 4h00 du matin (l'aube était bien présent). J'ai tenté de shooter pour faire sortir les premières difficultés et les premières questions. - Le tracking se fait sur une étoile ? ou sur la comète ? - Le temps de pose ?? Je suis partie sur un tracking sur une étoile et 300s de pose. Donc voici 1 pose de 300s en Luminance (sans traitement juste montée d'histo). J'ai fait de même avec chaque couche couleur RVB. De ce que j'ai compris il y a 2 alignements à faire (séparement) pour obtenir une image de la comète avec des étoiles ponctuelles. - Alignement sur les étoiles - Alignements sur la comètes Mixer les deux pour obtenir l'image finale. Donc, j'ai fait les deux alignements. A gauche alignement sur la comète et à droite sur les étoiles (ne pas regarder le traitement des images mais juste la forme) : Il m'est impossible d'aller plus loin. Je pense qu'il aurait fallut faire un shoot complet LRVB mais faisant l'autoguidage sur la comète, pas sur une étoile. Donc la nuit prochaine, je vais tenter : - Suivi sidéral : LRVB 300s pour les étoiles - Suivi comète : LRVB 300s pour la comète Qu'en pensez-vous ?

Voici un des plus petits Maksutov Cassegrain jamais fabriqué au monde : le PZO T50 / 70 mm Dans les années 1950, le fabricant polonais PZO réalise un petit instrument astronomique destiné aux écoles.Il sera principalement utilisé pour faire de la projection solaire. Miroir principal de 70 mm avec une focale de 765 mm.Deux oculaires donnant un grossissement de 50 et 92 fois. https://www.cloudynights.com/classifieds/item/110093-pzo-t50x-70mm-maksutov-school-telescope-collectors-item/

Salut les potes Comme certains d'entres vous l'on remarqué, j'ai récupéré cette semaine une lunette Vixen 90 1000. Hors je possède déjà, une 90 1000, mais de marque Meade. Je me retrouve donc avec deux lunettes, identique, vintage. La bonne occasion pour faire un match. J'aurais cru, j'aurais imaginé avoir beaucoup de mal a départager les deux lunettes, en faite non, il s'avère que j'ai une gagnante, l'une des des deux prend nettement le pas sur l'autre. Devinez laquelle ? Voici les deux lunettes : Pratiquement identique au niveau du tube, même diamètre, même longueur, au poil de cul prêt. La Vixen est au format natif 24.5 elle a été repassé au format 31.75, japonaise. La Meade est un peu plus récente, fin des année 90, est au format natif 31.75, elle est made in Taiwan. Au niveau du porte oculaire/crémaillère , ça n'a strictement rien a voir, la Meade a vraiment un porte oculaire a la con, j'ai eu beau remettre des cales, ça bouge toujours. Je lui colle de gros oculaires comme des Hypérions ou Morpheus, et même avec la barlow en plus, ça passe limite, c'est très sensible. Le porte oculaire n'est jamais parfaitement dans l'axe, quand je fait la mise au point, l'objet bouge légèrement dans le champs, surtout avec de gros oculaires, j'ai toujours fait avec ... En passant sur la Vixen, tout change d'un coup tout devient très fluide, la crémaillère glisse toutes seul, aucun jeu, on est sur une belle pièce très solide, très bien construite, un plaisir a utiliser. Coté optique, La Vixen est calé a 120 degré, la Meade elle possède une fine cale circulaire qui fait tout le tour du barillet pour séparer les lentilles. J'ai serré assez fort la Meade pour ne pas que les lentilles bouge, coté Vixen l'anneau de serrage des lentilles est collé, en secouant le tube je peut entendre légèrement bougé les lentilles, d'un chouia, parait que c'est mieux, mais j'ai un doute. Comme vous pouvez le voir la lentille de la Vixen est super propre, celle de ma Meade en plus d'être marqué (une tache qui prend la moitié de la lentille) possède quelques résidu de coton. La confrontation. Pour pouvoir les tester correctement, j'ai décidé de les mettre directement l'une sur l'autre: Ainsi, j'utiliserais le même renvoi coudé sur les deux lunettes, un Vixen a miroir équivalent au Skywatcher qui équipe ma Meade en qualité, mais avec une teinte légèrement plus neutre il me semble, en tout cas plus froide. La monture Super Polaris encaisse largement le poids des deux lunettes, ces dernières en se fixant l'une sur l'autres, d'un collier a l'autre s'aligne naturellement, j'ai juste un très léger décalage pour qu'ils soit parfaitement centré. Les deux lunettes sont dehors depuis un petit bout de temps, elles sont a température. Première lumière sur Jupiter, avec le 26 mm Vixen, il fait encore jour, je n'ais pas encore de turbulence, malheureusement ça va se gâté plus tard. Jupiter 26 mm Vixen : Apres plusieurs minutes d'observation est plusieurs allé retours entre les deux lunettes, l'images est difficile a départager. Je vois a cette focal, les deux bandes principales, il y a une légère turbulence dans la Vixen, et peut-être un léger chromatisme par moment, mais en pleine stabilité, l'image est très proche, niveau de détail équivalent. On va dire égalité. Il fait encore "jour" , par la suite, avec la tombé de la nuit, la turbulence voir un voilage blanc va venir compliquer mon match, mais pas assez pour que je m'aperçois, que l'une des deux lunette prend nettement le pas sur l'autre, en planétaire, puis en ciel profond, la tendance s'inversera très légèrement. Au programme : Jupiter Saturne Mars Mizar M13 M92 Suspens !!!

Bon je suis un peu en avance car il est juste commandé espéreront que tout ce passe bien. C'est pas un télescope mais je pense que ça vas être très intéressant Merci a @lambda de m'avoir fait découvrir la bestiole. Il s' agit donc d'un vieux Téléobjectif Russe formule Maksutov mais je ne connais pas la date exacte 100 de diamètre 1000 de focale Alors le projet Mak 1 Astrophoto visuel assisté bon a F10 ca vas être chaud mais mon eq5 vas apprécier la différence de poids avec mon 200/1000 je vais certainement passer a l'autoguidage. Projet Mak2 Transformation du cailloux en telescope. Lamba j'ai bien bossé le sujet j'ai trouvé pas mal de chose notamment un kit tout pret. https://www.adrianololli.com/articolo.asp?ID=2861 et les videos des modifs Voila a bientot a tous

Bonjour, Ce n'est pas super récent, vu que le papier date de 2013, mais le hack Magic Lantern qui fonctionne avec la plupart des boitiers Canon EOS propose un système pour mélanger deux réglages ISO dans une seule prise de vue : http://acoutts.com/a1ex/dual_iso.pdf Le principe est de détourner la logique interne du boitier (avant même que le fichier RAW soit généré) pour récupérer 2 lignes avec un réglage ISO et les 2 suivantes à un autre réglage, ainsi de suite pour toute l'image, et de combiner les deux ensembles de valeurs dans une seule image qui sera stockée sur la carte mémoire. On se retrouve donc sur une image avec des informations captées à 100 ISO et 1600 ISO par exemple (toute autre combinaison est possible). En faisant ainsi, on perd en résolution verticale mais on gagne largement en dynamique : on récupère quasiment les 14 bits de dynamique (contre 10-11 bits effectifs selon les boitiers). Cela n'empêche pas de faire les offsets, darks et flats comme avant. Un exemple récupéré sur le net (à gauche la couche prise à 100 ISO, à droite la combinaison des 2 couches 100/1600 ISO) : Cette technique pourrait être efficace pour effectuer une couche couleur à exploiter avec une luminance faite avec un CCD. Il faudrait tester. Cela dit, on se retrouve avec une image non linéaire, donc probablement plus difficile à exploiter... mais tant que personne n'essaye (je ne peux pas, j'ai revendu tout mon matériel ). Les boitiers compatibles sont les 1100D, 500D, 50D, 550D, 5D2, 5D3, 600D, 60D, 650D, 6D, 700D, 7D et EOSM. Attention, les fichiers RAW générés ne seront pas exploitables directement par Camera RAW ni par Lightroom, PixInsight, Iris, DSS... il faut les pré-développer avec un utilitaire (CR2HDR.exe). Tout est expliqué ici : http://bben83.free.fr/ => il est préférable de télécharger la dernière version du plugin CR2HDR pour LightRoom à ce lien : https://bitbucket.org/kichetof/lr_cr2hdr Je pense que ça vaudrait le coup d'essayer, notamment sur les objets à large dynamique comme M31 ou M42. Autre avantage, ce mode d'exposition fonctionne aussi en vidéo. On peut alors filmer un objet très lumineux en exploitant bien plus de dynamique. Comme ML fait de la vidéo en RAW, ça pourrait être très intéressant sur la Lune ou le Soleil (derrière un hélioscope). Le topic sur le forum de Magic Lantern avec plein de photos en exemple : http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=7402.0 A noter que Canon a implémenté cette fonction dans le 5D mk IV (ils vont bien plus loin en combinant 2 photosites derrière chaque microlentille ce qui leur permet d'analyser et d'exploiter la différence de phase, mais à un prix de folie !).

Bonjour à tous, Je galère vraiment sur ce coup... J'ai acquis 300 poses avec PRISM l'autre jour. Ces fichiers sont au format .cpa. Format qui est apparemment totalement inconnu de la plus part des logiciels de traitement. Je fais donc mon prétraitement avec PRISM ce qui est très efficace. Mais pour l'empilement j'aimerais vraiment pouvoir utiliser PI. Or lorsque je fais la conversion en .fits l'image est totalement illisible. La fonction STF de pi n'y changeant absolument rien. Donc ma question, comment rendre ces fichiers lisible et utilisable par PixInsight ? Merci d'avance

Bonsoir, ce n'est pas la 1ère fois que ça arrive, en cours de session photo j'ai l'image de mon Canon (mes brutes) qui change d'orientation, de paysage vers portrait... C'est casse pied au traitement. Ca dit quelque chose à quelqu'un? Un réglage? Merci de toute info sur ce sujet!

Bonjour Selon l'adage populaire, deux télescopes de même rapport F/D mais de diamètre différents sont aussi lumineux l'un que l'autre. Est-ce vrai ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer deux cas : - soit on considère les objets étendus (nébuleuses, galaxies) - soit on considère les objets pontuels (étoiles) Ces deux cas amènent des réponses différentes. Le raisonnement sera le même en astrophoto qu'en visuel. Les objets étendus ont une luminosité surfacique dans le ciel. Leur taille Alpha (en degrés) dans le ciel est constante (elle ne change pas selon la focale ou le diamètre du télescope), c'est la taille T (en mm) de leur projection au foyer sur le capteur de l'appareil photo qui va changer selon la focale (F en mm). La formule est T = F x Alpha / 57,3. La surface projetée de l'objet sera donc proportionnelle à F². La quantité de lumière captée par le télescope sera quant à elle proportionnelle à la surface de la lentille ou du miroir collecteur : I # D². Bref, dans ce cas, le rapport entre l'intensité de l'objet captée et la surface sur laquelle cette image s'imprime sur le capteur est proportionnel à D²/F² ou à 1/(F/D)². Pour les objets étendus : - Avec deux télescopes de même diamètre, celui avec le plus petit rapport F/D (ou la plus courte focale) sera le plus lumineux. - Avec deux télescopes de même focale, celui avec le plus grand diamètre sera le plus lumineux. Pour les étoiles, qui sont des objets ponctuels, la relation est différente. En effet, une étoile est ponctuelle. Mais la théorie ondulatoire de la lumière dit qu'une image d'un objet ponctuel n'est pas un point, mais une tâche de diffraction, nommée tâche d'Airy. Le diamètre angulaire de la tâche d'Airy est inversement proportionnel au diamètre du télescope et le diamètre de la tâche projetée sur le capteur, au foyer, est proportionnel au rapport F/D du télescope : la surface de la tâche sur le capteur est donc proportionnelle à (F/D)². Par contre la quantité de lumière captée est proportionnelle au diamètre du télescope. Donc au final, le rapport entre quantité la lumière captée et la surface projetée est proportionnel à D² / (F/D)². On se rend compte de deux choses pour les objets ponctuels : - Avec deux télescopes de même diamètre, celui avec le plus petit rapport F/D (ou la plus courte focale) sera le plus lumineux. - Avec deux télescopes de même focale, celui avec le plus grand diamètre sera le plus lumineux. Mais si l'image contient ET des objets diffus ET des étoiles, ce qui est souvent le cas : - Avec deux télescopes de même rapport F/D, celui avec le plus grand diamètre aura les étoiles qui se détacheront le mieux de l'objet étendu. Ainsi, un 200/1000 affichera des étoiles plus lumineuses qu'un télescope 150/750 alors que les objets étendus auront la même luminosité sur le capteur. Les étoiles seront 1,8 fois plus lumineuses avec un 200/1000 qu'avec un 150/750, ou 6,3 x plus qu'avec une lunette 80/400. Il est alors théoriquement préférable d'autoguider avec une lunette 80/400 (F/D=5) qu'avec un chercheur 9x50 (50/180 soit F/D=3.6) qui va capter 1,3 x moins de lumière que la lunette, le chercheur nécessite donc une caméra plus sensible. Mais le champ observé par le chercheur sera bien plus grand et les étoiles guides (de forte magnitude) plus faciles à trouver... tout est ensuite affaire de compromis. Voilà, c'était pour faire avancer le schmilblick, à vous les studios