tech questions sur l'Atik 383

[gerard33]

Bonjour

sur l'Atik 16HR, la température n'étant pas régulée, je n'avais pas de soucis

avec la 383, je tâtonne un peu notamment au niveau des températures

mes premiers essais ont été faits à -10° (la température ambiante devait se situer vers 5°)

ayant oublié de mettre en route le refroidissement (du moins c'est à ça que j'attribue (peut-être à tort) le phénomène), j'ai eu un gros problème de buée sur le capteur

en pleine séance, ne voulant pas démonter le setup, j'ai éteint la caméra et ouvert le réceptacle à pastille

j'ai copieusement ventilé au sèche cheveux, puis mis des pastilles neuves

au cours de la nuit, je n'ai plus eu de problème, à part beaucoup de pixels chauds sur des poses de 10 mn en bin 2 (halpha)

de ces premiers essais découlent quelques questions:

à quelle température doit on faire travailler la bête?

doit-on y descendre par pallier? (il me semble l'avoir lu qq part)

en cas de problème de buée, que doit-on faire?

c'est bon le coup du sèche cheveux?

j'ai eu l'impression que les emplacement des poussières sur les flats avaient changé

doit-on travailler sur des refroidissements différents selon la température ambiante? (été/hiver)

pour les poses en bin 2?

merci

[jeremile]

Salut Gérard,

Perso je travail toujours à maxi 90% de puissance du peltier, pour garder une marge.

J'ai moi aussi des problème de buée sur la vitre à l’extérieur du capteur, même en descendant progressivement (-1° toutes les 3 minutes), je pense effectivement qu'il vaut mieux faire par palier.

Quand la buée apparait je remonte la température vers -5°/0 et elle disparait rapidement.

Pour le dessicant, la je ne sais pas. Sur la QSI c'est pas comme sur l'ATIK!

Voilà, a+.

 

Jérémy

[litobrit]

Salut Gérard,

Je l'utilise à -20°c ce qui est passe-partout. L'écart de tempé maxi est de -38°c de mémoire et même en été, des températures supérieures à +20°c sont rares la nuit. Le gain en pixels chaud en descendant plus bas est minime. Toute ma calibration se fait à -20C. Avec ces caméras de nombreux astrophotographes ne font même pas de darks ni de bias.

Certains préconisent de faire les variations de température progressivement, je ne vois pas très bien pourquoi, mais comme ça ne coute rien je le fais. Maxpilot gère les montées et descentes de tempé.

J'ai eu rarement des soucis de givre mais jamais de buée. J'ai en réserve quelques pastilles passées au four que j'installe quand ça commence à givrer. En quelques minutes le givre disparait. Ca serait mieux d’anticiper en les changeant périodiquement, je sais... Tiens, je vais le faire aujourd'hui.

La buée était peut-être due aux journées très humides qu'on a eu récemment. Pour les flats c'est normal, la tornade du sèche-cheveux a fait rouler les gros cailloux et chiures de mouches sur le capteur et le hublot. Je ne l'utilise pas, c'est un bon moyen de pourrir le volume interne de la caméra.

Bin 1, 2 ou 4 rien de changé pour les tempés.

[litobrit]

Pour nettoyer le hublot et le capteur tu peux ouvrir le bouchon des capsules, remplir avec de l'eau propre et faire rentrer des petits poissons nettoyeurs d'aquarium, c'est efficace.

Ne mets pas le refroidissement à -20°c, ils ne sont pas équipés pour.

J'ai oublié de les enlever la dernière fois, voilà le résultat:

 

[luckymix]

[gerard33]

  litobrit a dit :

Pour nettoyer le hublot et le capteur tu peux ouvrir le bouchon des capsules, remplir avec de l'eau propre et faire rentrer des petits poissons nettoyeurs d'aquarium, c'est efficace.

Ne mets pas le refroidissement à -20°c, ils ne sont pas équipés pour.

J'ai oublié de les enlever la dernière fois, voilà le résultat:

 

 

Merci pour ces réponses

j'essaierai donc à -20

[Christophe.noel]

Il vaut mieux en effet descendre par palier pour la bonne raison qu'il faut un peu de temps au silicagel / zéolithe pour compenser l'augmentation du taux d'humidité du à la chute de température.

Aussi bien avec mes APN refroidis qu'avec la sigma, je descends de 10° d'un coup...Ensuite je faits des paliers de 5° tout les 5min.

En procédant comme ça, jamais eu de souci.

Quand tu changes ton silicagel, tu peux en profiter pour donner un coup de bombe d'air sec dans le boitier (tout en douceur pour ne pas secouer les poussières internes )

[gerard33]

  Christophe.noel a dit :

Quand tu changes ton silicagel, tu peux en profiter pour donner un coup de bombe d'air sec dans le boitier

 

OK, mais si j'ai bien compris, après c'est nouveaux flats obligatoires

bon, en même temps c'est vite fait

merci de ta contribution

[christiand]

Bonjour

 

Un avis parmi d'autres, concernant toutes les CCD à refroidissement (pas uniquement celles équipées d'un 8300).

 

D'une façon générale :

 

1/ Le compartiment CCD doit être étanche et doit le rester. Certaines marques "scellent" le compartiment qui contient un gaz neutre (qui doit être remplacé aprés une période d'utilisation). D'autres marques utilisent un dessicant interchangeable (à régénerer) par l'intermédiaire d'un tube (Sbig ou Sigma). Enfin pour d'autres marques il faut ouvrir le boitier (c'etait le cas pour mon ancienne Atik).

 

2/ Le compartiment doit être toujours "sec", donc avec un dessicant non saturé. Certaines marques préconisent un "entretien" préventif avec changement ou régénération réguliére du dessicant (= avant apparition de la condensation).

Il n'est pas conseillé de laisser l'humidité s'installer dans le compartiment CCD, pour cause de vieillissement des certains composants (j'ai lu cela sur un forum anglo saxon).

 

3/ Les paliers : ils sont necessaires avec un capteur de grande dimension pour éviter la "casse" (= choc thermique) et non pour éviter l'apparition de l'humidité (bien que le fait d'étager la baisse de t° en donne l'illusion).

Là encore les paliers protégent la CCD et prolongent sa durée de vie.

Ils ne sont pas utiles pour les capteurs de petites dimensions (= risque de casse moins important).

Christophe : Pour un KAF1603 de "moyenne taille" les paliers ne sont pas necessaires selon G Fischer. Mais tu peux en faire quand même..

 

4/ Température d'acquisition : elle va dépendre des caractéristiques du capteur, de son bruit thermique. Là encore il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Il suffit de faire des mesures de bruits thermique à -10, -15 -20 ou -25 et voir si cela vaut la peine de pousser les Peltiers...

 

Les grandes marques CCD insistent souvent sur le fait de ne pas passer les 80% du cooler, pour une question de régulation et certains disent pour protéger également le matos... Bref de mon coté je reste à -15, c'est largement suffisant : Le bruit sur images composites et ma détection ne montrent pas de différence significative entre -15 et -20 pour des poses de 5mn (mais je ne fais pas de Ha...).

 

 

 

 

Bon refroidissement à tousses !

 

 

Christian

[gerard33]

Merci Christian

en fait, je ne sais pas si j'ai eu de la buée ou du givre

c'était peut-être aussi le secondaire

ça faisait comme des traces d'escargots sur les flats j'aime ça mais uniquement à la bordelaise

[Philastro]

Salut Gérard,

 

J'ai moi aussi quelques soucis de givre avec ma 383L+ si je descend trop vite et trop bas.

 

L'hiver, je vais jusqu'à -20° progressivement, d'abord +5° directement et ensuite palier de 5° toutes les 5mn environ mais je ne sais pas si c'est trop rapide.

 

L'été, je me limite à -10° ou -15° avec des nuits chaudes.

[gerard33]

Salut Philippe

  Philastro a dit :

J'ai moi aussi quelques soucis de givre avec ma 383L+ si je descend trop vite et trop bas.

 

c'est ça qui a dû se passer

merci à tousses

[christiand]

  Citation

en fait, je ne sais pas si j'ai eu de la buée ou du givre

 

De la condensation se voit sur les 1ere images. Elle apparait surtout en périphérie du capteur et gagne le centre, puis disparait progressivement quand le boitier de la CCD commence à chauffer.

 

Que ce soit de la buée ou du givre c'est idem, c'est signe de présence d'humidité. Maintenant faut voir si c'est bien à l'intérieur du compartiment (= face interne du hublot).

 

A mon avis une condensation qui se voit sur les images est proche du capteur. Sur le secondaire c'est trop éloigné pour que cela se voit (distinctement bien entendu).

 

Bref le seul remède c'est le combat contre l'humidité dans le compartiment avec un dessicant correct. Peut être n'est il plus étanche ? état des joints ? etc...

[dauphin-joyeux]

un tuyau pour régénérer le dessicant :

 

le passer au four pas trop chaud (130 à 150°C : http://nefoud.pagesperso-orange.fr/dessicants.htm)

 

Ma ST6300 a maintenant 3 ans sans que j'ai eu besoin de le faire.

Je suis à -10° en été et -20° en hiver et "sam suffit"

Idem Christian, les paliers sont à faire pour éviter la casse. Pour ce petit capteur je m'y prend en 2 fois : -5° à la mise en route, le temps de faire la map, le cadrage, le guidage... puis -20° pour imager.

 

Ceci étant, j'ai des signes de vieillissement : nombreux nouveaux pixels chauds ainsi qu'une demi-colonne chaude, d'où l'importance de refaire les offsets périodiquement.

[grizli21]

J'en avais discuté avec le fondateur de SX (Terry platt) à l'époque, il me disait qu'il n'avait jamais recensé la moindre casse suite a un choc thermique.

D'ailleurs il n'y a pas de rampe dans le refroidissement de leur CCD.

Je pense que le risque de casse a la suite d'un tel choc est anecdotique.

[christiand]

  Citation

Idem Christian, les paliers sont à faire pour éviter la casse. Pour ce petit capteur je m'y prend en 2 fois : -5° à la mise en route, le temps de faire la map, le cadrage, le guidage... puis -20° pour imager.

 

Ceci étant, j'ai des signes de vieillissement : nombreux nouveaux pixels chauds ainsi qu'une demi-colonne chaude, d'où l'importance de refaire les offsets périodiquement.

 

Oui, faut prendre soin de nos chers (et chers..) capteurs

Ce sujet a fait débat sur le forum d'en face il y a quelques années. C'est à cette époque que j'ai pris conscience du risque associé au choc thermique. Et il me semble que c'est Laurent51 (ou Th L ?) qui a connu un pb de capteur de cette façon.

 

 

Christian

[Invité chibani]

Bonjour Gérard, bonjour tous.

 

J'ai acheté ma 383 M à l'automne 2011 chez O.U., avec la ràf EFW2 et les H L R V B en 50 mm de Astronomik.

 

Comme ça me prend un peu la tête d'évoquer des refroidissements à -10°, -20°, etc... je " me " parle toujours de la T° de consigne du capteur que je paramètre à 4°.

Quand la caméra démarre, dans la fenêtre de T° on voit la T° diminuer lentement depuis la T° ambiante pour finalement s'établir à la T° de consigne de 4° et se fixer à cette valeur pendant toute la séance.

Il me semble qu'à cette allure de refroidissement il n'y a pas grand risque de casser le capteur par choc thermique.

De cette façon je ne fais pas de différence entre " été " et " hiver " et les flats sont faits à chaque séance, voire le lendemain matin si je n'ai pas touché au setup, la T° de consigne étant toujours à 4°.

Je fais des darks et les flats pour chaque filtre mais jamais de bias.

A cette T° de 4° je n'ai jamais observé de givre ni de buée ni autres.

Pour le moment je n'ai pas encore dévissé le bouchon du cachet dessicant.

Voili voilou

 

Amitiés

[gerard33]

  chibani a dit :

A cette T° de 4° je n'ai jamais observé de givre ni de buée ni autres.

Pour le moment je n'ai pas encore dévissé le bouchon du cachet dessicant.

Voili voilou

Merci de ton intervention

j'essaierai différentes températures pour voir les différences sur le bruit

avec Iris, on peut compter précisément les pixels chauds

[Philastro]

  chibani a dit :

Bonjour Gérard, bonjour tous.

 

J'ai acheté ma 383 M à l'automne 2011 chez O.U., avec la ràf EFW2 et les H L R V B en 50 mm de Astronomik.

 

Comme ça me prend un peu la tête d'évoquer des refroidissements à -10°, -20°, etc... je " me " parle toujours de la T° de consigne du capteur que je paramètre à 4°.

Quand la caméra démarre, dans la fenêtre de T° on voit la T° diminuer lentement depuis la T° ambiante pour finalement s'établir à la T° de consigne de 4° et se fixer à cette valeur pendant toute la séance.

 

C'est dommage de limiter à 4°.

À cette température le capteur n'est pas optimisé.

[Invité chibani]

  Philastro a dit :

C'est dommage de limiter à 4°.

À cette température le capteur n'est pas optimisé.

 

Probablement. Mais question : à quelle T° le capteur est-il optimisé ?

 

Par expérience si on va vers 0° et au-dessous on a beaucoup de chance (ou de malchance) de voir apparaître du givre et donc des brutes fichues.

Quelles que soient les précautions prises pour avoir un air sec à l'intérieur de la caméra, mis à part un flux d'air sec ou d'azote traversant constamment la caméra, déjà par le fait du dégazage de composants électroniques on a des chances d'avoir un peu de H2O dans le corps .

 

Après, tout est affaire de compromis

[Philastro]

Généralement jusqu'à -15° pas de soucis en respectant des paliers.

Dernièrement j'étais allé jusqu'à -25° sans problème.

[Invité chibani]

  Philastro a dit :

Généralement jusqu'à -15° pas de soucis en respectant des paliers.

Dernièrement j'étais allé jusqu'à -25° sans problème.

 

Le Ciel se découvre enfin, je vais tester avec la consigne à -10 ° pour commencer.