gal M33 Premier essai

[Faboulousfab]

Le temps ne permet pas encore d'imager correctement mais c'est une première pour moi, M33! Je pense qu'il y encore du boulot, surtout au niveau du traitement, je peux fournir un TIFF sorti de DSS si quelqu'un est interressé par le traitement. En fait j'aimerai plutôt savoir ce que quelqu'un qui sait traité une image pourrai en tirer!

 

SW 150/750 Eq3-2 Goto (du coup) EOS 500D non défiltré

 

 

 

@ Très vite !

Modifié 7 décembre 2015 par Faboulousfab

[Coch]

SI c'est une première, ce n'est pas mal ! S'il n'y a pas d'autoguidage, je crois qu'il est difficile de faire mieux question netteté. Par contre, il y a beaucoup de coma, et seules les étoiles près de M33 sont rondes. Un filtre à coma serait donc le bienvenu (Je dis ça car le sapin est proche )

 

Peux-tu indiquer le nombre de poses et le temps de pause ? Tu peux certainement améliorer avec plus de poses.

 

Christian

[Faboulousfab]

Bonjour !

 

Merci pour ta réponse ! Effectivement je n'utilise pas d'autoguidage. Il s'agit ici de 8 poses d'une min à iso 800. Il est clair qu'avec plus de pose (mais surtout plus de temps sans nuage) ce sera mieux. J'attends avec impatience de pouvoir m'y remettre !

 

En revanche concernant le filtre à coma, je ne vois pas ce que c'est, je vais aller voir cela. Encore merci.

[OrionRider]

Belle première, bravo!

 

Je crois que Coch voulait dire 'Correcteur de coma' au lieu de 'filtre'.

Exemple: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p486_Baader-2--Newtonian-Coma-Corrector-MPCC-Mark-III---from-f-3-5-to-f-6.html

 

Concernant le traitement, c'est difficile à dire sur une vignette, il faudrait avoir l'image à 100%.

Cependant une chose est certaine: le fond de ciel est beaucoup trop noir. Tu dois essayer de conserver un fond de ciel équilibré à ±30/30/30 sur 255 pour chaque canal R, V, B.

Quelques liens qui devraient t'aider:

http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=234

http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=245

http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=244

 

Et bien sûr, il faudra lui ajouter quelques heures de poses en plus. M33 est un objet très faible, il ne faut pas hésiter à capturer plusieurs nuits si on peut.

Modifié 8 décembre 2015 par OrionRider

[Faboulousfab]

Merci OrionRider pour tes conseils.

 

C'est vrai que le fond de ciel est toujours trop noir, mais j'ai aussi toujours peur de l'inverse !

 

J'avais déjà vu pas mal de tuto pour le traitement, mais tellement que je suis parti un peu dans tous les sens. Je vais essayer de me restreindre à ceux que tu me proposes et je t'en remercie.

 

J'étais aussi un peu perdu pour le filtre qui est un correcteur de coma, merci bien pour la précision !

 

Vivement le beau temps

[Jean-Baptiste_Paris]

Bravo pour cette première !

 

8 x 1 minute, rassure toi, personne n'en tirera beaucoup plus que toi au traitement !

Je pense que tu as déjà du pas mal tirer sur les curseurs pour la faire ressortir, ce qui explique surement le fdc bien noir

 

Sur cette cible, pas de secret, la magnitude de surface est faible, et il faut poser longtemps...

 

jb

[Faboulousfab]

Merci Jean-Baptiste.

 

Effectivement cela me rassure de voir que je ne peux pas en tirer plus lors du traitement. Le secret est effectivement le fait de pouvoir poser longtemps, bien plus longtemps. A quand les nuits claires !!!

 

Si ma mise en station est plus précise, car elle n'était pas top, et que je peux prendre sur 2min, dois-je réduire l'iso à 400 ?

[CDLC]

Belle image, mais le ciel est trop sombre, et du coup, on perd des détails et des informations sur les bras.

Utiliser un filtre Gamma à 6 sous IRIS peut aider à les faire ressortir également.

 

Christophe

[Jean-Baptiste_Paris]

Si ma mise en station est plus précise, car elle n'était pas top, et que je peux prendre sur 2min, dois-je réduire l'iso à 400 ?

 

Non, tu peux rester à 800 iso, c'est un objet faible et si ton fdc ne monte pas trop vite, c'est bon.

 

Les iso, c'est artificiel sur les apn, c'est juste une amplification du signal reçu, avec une amplification du bruit également. Le tout c'est de ne pas monter en iso au delà de la sensibilité pour laquelle le signal augmente plus que le bruit.

 

Sur les canon, c'est généralement entre 800 et 1600 iso ; c'est à dire que tu peux toujours le laisser à 800 sans risques.

Il faut juste réduire dans des cas particuliers : un objet très brillant qui va saturer à 800 iso, des amas pour lesquels on va chercher à gagner en dynamique... pour M33 ce n'est pas le cas : peu brillant et peu contrasté.

 

Tu gagneras en posant plus longtemps, en faisant défiltrer ton apn (il y a beaucoup de nébuleuses Ha dans M33) et en passant à l'autoguidage (2 min ça restera faible sur cette cible).

 

Tout ça pour dire que M33, c'est pas la cible la plus simple quand on travaille sans autoguidage et avec un apn non défiltré !

 

jb

Modifié 8 décembre 2015 par Jean-Baptiste_Paris

[OrionRider]

Comme JB: en RAW, les ISO ont peu d'importance. Reste à 800ISO pour toutes tes images, ça simplifie la prise de Darks/flats/offset. Si tu n'en as pas fait et que tu ne sais pas ce que c'est: http://deepskystacker.free.fr/french/faq.htm#lightdarkflatoffset

 

Pour les images du ciel profond il faut toujours faire des darks, des flats et des offset.

 

Après, oui, il faut poser beaucoup pour améliorer le rapport signal/bruit.

L'autoguidage permet de passer à un temps de pose 'illimité' mais attention, avec ta monture EQ3 tu risques d'être déçu car non seulement elle est fort chargée mais en plus à cette focale même avec l'autoguidage tu risques bien d'avoir des étoiles allongées en longue pose (5 ou 10 minutes). Pour ne pas avoir de soucis avec un 150/750 on utilise en général une HEQ5.

En astrophoto l'EQ3 convient mieux pour des petites lunettes courtes et légères de 60 à 80mm de diamètre. Là, la charge est raisonnable et la focale courte correspond à la précision de la mécanique.

Modifié 8 décembre 2015 par OrionRider

[Faboulousfab]

Encore merci pour tous ces conseils. Effectivement je prends les photos en RAW, donc OK pour les 800ISO. Je comprends bien le rapport signal bruit, mais ce coup-ci je suis sûr de la chose.

 

En revanche je ne prends pas de flat pour le moment, je n'ai rien pour faire, même si j'ai vu quelques astuces par-ci par par-la. Je fais en revanche des darks, (j'ai d'ailleurs oublié les offset sur ce coup la!!! il est 11h25, je me réveille seulement ? ah non...).

 

Pour la monture je risque effectivement d'être déçu, mais c'est tout de même plaisant de pouvoir s'améliorer petit à petit (car entre ce que j'arrive à faire et ce que je pourrais faire il y à encore un peu de marge je pense), lorsque je pourrai passer plus haut de gamme, ce sera encore mieux !!! (Bon on va faire des économies...!).

 

Le plus simple pour les flats selon vous ? une feuille blanche éclairée ? Mais du coup je ne sais pas combien de temps il faut que ce soit éclairé pour donner le bon résultat, enfin, c'est encore un peu sombre (hahaha!) mais ça vient !

 

Merci en tout cas.

[Jean-Baptiste_Paris]

C'est cruel, mais il n'y a pas de secret : tu ne sortiras pas une image propre sans respecter le prétraitement !

 

Offset, darks et flats indispensables.

 

A défaut, le bruit sera particulièrement visible dans les régions les plus sombres, et cela t'obligera à garder un fdc noir pour "cacher la misère"...

 

Pour les flats, sur un ciel crépusculaire ou d'aurore uniforme, ça peut le faire.

Il y a aussi une surface blanche éclairée de manière uniforme (t-shirt, page blanche, etc.). Il faut viser les 2/3 de la dynamique de ton capteur.

Faut s'appliquer car mieux vaut pas de flats que des mauvais flats : sur-correction ou sous-correction assurée... dans le meilleur des cas !

 

On est bien d'accord que ce n'est pas la partie la plus passionnante (quoique, une fois qu'on se prend au jeu de tout vouloir optimiser, on rentre dans des aspects très intéressants !), et si tu veux faire au plus pressé, regarde ici : http://deepskystacker.free.fr/french/index.html ; en particulier la comparaison entre image non calibrée, calibrée avec 2D/2O/2F et calibrée avec 20D/20O/20F.

Plus on fait de DOF, plus on gagne, mais plus on gagne à la marge... l'image avec 2D/2O/2F est déjà bien meilleure que sans rien du tout...

 

Mon conseil pour faire au plus court : en faire au moins 4 de chaque.

 

jb

Modifié 8 décembre 2015 par Jean-Baptiste_Paris

[OrionRider]

Les flats, ça va très vite puisque ce sont des poses assez courtes. C'est fait en deux minutes.

Perso, soit j'attends le ciel bleu du matin, soit je pose une feuille blanche sur l'ouverture, je vise une lampe (phare de voiture) et je prends une douzaine d'images. Dans ces conditions, à 800ISO compte que les poses sont assez courtes, de l'ordre de 1/2sec.

Règle le temps d'exposition pour obtenir une image gris clair. (2/3 de la dynamique). Un coup d’œil à l'histogramme sur l'écran arrière de l'APN permet de confirmer.

[Faboulousfab]

ah oui c'est vrai que j'avais encore oublié qu'il fallait que cela soit au 2/3 de l'histogramme. D'ou la question combien de temps !

 

Donc mon prochain post sera réalisé avec flat offset et darks, et beaucoup beaucoup de poses !

 

Encore un grand merci pour le temps que vous passez à me donner de bons conseils, c'est juste parfait !

 

[thierry242]

Bonjour

 

Hier soir j'ai aussi imagé m33 pour la premiere fois.Comme j'utilise un filtre eos clip

 

uhc-e l'image est verte (eos 40d non defilté).Comment faut il rétablir la balance des

 

blancs.Est ce que je dois photographier une feuille blanche avec le filtre et ensuite

 

chercher avec iris les parametres de correction à appliquer pour avoir une bonne balance des blancs.

[Coch]

Bravo pour avoir imagé hier soir à Tervueren ! Chez moi ( à 40 km), le vent était tellement fort que j'ai pu remballer le tout après 1h de combat inutile !

 

Il y a plusieurs manières, mais je commencerais, en PhotoShop, à travailler sur l'histogramme, afin que les 3 courbes de couleur se superposent au mieux. Les sommets doivent être au même endroit, et les débordements doivent être quasiment inexistants.

 

En parallèle, surveiller à la pipette que le fond du ciel (un endroit réputé sans étoile) ait une valeur de 25-30 pour chaque couleur (et une valeur la plus identique possible entre les trois)

 

Enfin, il existe le plugin HLVG (hasta la vista green) qui fait des miracles contre une dominante verte !

 

Christian

[OrionRider]

Salut Thierry

Que ce soit à cause de la pollution lumineuse, de l'APN défiltré ou d'un filtre UHC, les images ont toujours une mauvaise couleur. C'est normal, ça se corrige au traitement.

 

Pour équilibrer les couleurs, plusieurs solutions:

http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=245

http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=234

 

Et tant qu'on y est:

http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=233

http://www.webastro.net/index.php?wapedia=articles&article=244

 

Chez moi ( à 40 km)' date=' le vent était tellement fort que j'ai pu remballer le tout après 1h de combat inutile ! [/quote']

 

+1, chez moi le vent était OK mais la turbulence dépassait 4", inutile de continuer.

Modifié 10 décembre 2015 par OrionRider

[thierry242]

Pour un fois qu'il faisait dégagé j'ai voulu essayer.J'ai fait 42 poses de une minute avec autoguidage.C'est peut etre à cause du vent mais par moment

sur phd2 la courbe de déclinaison descendait d'un coup vers le bas et puis

remontait doucement vers le centre.J'ai aussi fait un betise pour les flats.

Je les ai fait à l'interieur sans me rendre compte que de la buée était venue sur le miroir de mon r200ss et sur le correcteur de coma.Du coup je me demande

si je dois les utiliser ou pas.Quand j'utilise hlvc ça devient trop bleu.

[Philastro]

Salut Faboulousfab,

 

Une jolie M33 pour une première.

Bravo.

[Faboulousfab]

Salut Faboulousfab,

 

Une jolie M33 pour une première.

Bravo.

 

Merci Philastro.

 

Toujours dans l'attente du beau temps, patience mais tellement envie de m'y remettre !!!

[OrionRider]

J'ai aussi fait un betise pour les flats.

Je les ai fait à l'interieur sans me rendre compte que de la buée était venue sur le miroir de mon r200ss et sur le correcteur de coma.Du coup je me demande

si je dois les utiliser ou pas.

 

Tu peux les refaire, mais l'APN doit être exactement dans la même orientation.

Si tu utilises une feuille blanche, tourne-la un petit peu entre chaque flat, comme ça les défauts du papier sont 'dilués'.

 

sur phd2 la courbe de déclinaison descendait d'un coup vers le bas et puis

remontait doucement vers le centre.

ça ressemble à un problème de 'backlash' en DEC. As-tu guidé le DEC en 'auto'? Quand tu as du backlash, c'est pas bon.

 

Relis l'aide de PHD2 ici: http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=134126

[thierry242]

Non je guidais sur la position nord.Ci joint le lien pour la photo qui est trop bleue

 

https://www.dropbox.com/s/5y9e4qjso6lgfqd/m33-2.jpg?dl=0

[OrionRider]

Alors si tu as une courbe DEC en forme d'escalier, ça provient d'un souci de 'stiction'.

Le moteur tourne pour corriger mais ça accroche quelque part et il ne se passe rien. PHD insiste, insiste, insiste... Bang! la monture bouge d'un coup et la courbe 'saute' largement au-delà de la ligne centrale.

 

Monture 'sèche' ou au contraire pleine de vieille graisse figée, monture surchargée, mécanique pleine de poussières,...

 

C'est quoi comme monture? Elle a quel âge?

Modifié 10 décembre 2015 par OrionRider

[thierry242]

Alors si tu as une courbe DEC en forme d'escalier, ça provient d'un souci de 'stiction'.

Le moteur tourne pour corriger mais ça accroche quelque part et il ne se passe rien. PHD insiste, insiste, insiste... Bang! la monture bouge d'un coup et la courbe 'saute' largement au-delà de la ligne centrale.

 

Monture 'sèche' ou au contraire pleine de vieille graisse figée, monture surchargée, mécanique pleine de poussières,...

 

C'est quoi comme monture? Elle a quel âge?

 

C'est une ancienne gpdx (noire) equipée du kit goto skywatcher.Pourtant

 

si je fais tourner les roue dentées à la main il n'y a pas de points durs.

 

Mais il y a du backlash ,surtout entre la roue dentée de l'axe du moteur et la

 

premiere roue dentée.la prochaine fois je prendrai un screenshot du graphe

Modifié 11 décembre 2015 par thierry242
erreur

[OrionRider]

Faboulousfab, désolé pour le HS...

 

@thierry: je vois que tu as une EQ6. Si elle est récente, il vaut mieux utiliser celle-là pour le R200SS. Et si la vielle GPDX n'a plus été nettoyée/regraissée depuis plusieurs années, c'est le moment!

[Faboulousfab]

Lol ça me va, je vous lis, ça me permet d'en apprendre encore !

 

Par contre je n'ai encore pour le moment pas trop de conseil à donner, mais ça viendra peut-être !

[thierry242]

Faboulousfab, désolé pour le HS...

 

@thierry: je vois que tu as une EQ6. Si elle est récente, il vaut mieux utiliser celle-là pour le R200SS. Et si la vielle GPDX n'a plus été nettoyée/regraissée depuis plusieurs années, c'est le moment!

 

 

Je l'ai revendue car elle était trop lourde à transporter dans le jardin.

 

En effet tout allait bien avec cette monture .

 

J'ai encore ma gp verte avec un starbook s mais le starbook s

 

a trop de défauts pour autoguider .