Eric S

Le bandeau a complètement disparu. C'est bon (même si je demandais juste qu'il ne soit plus devant). Merci.

Le bandeau Arnaques en cours empêche l'accès à une partie des menus. Déjà, ça cache une option de menus. Les options plus bas sont aussi inaccessibles car le menu se replie quand on passe sur le bandeau rouge. Test avec Firefox et Edge.

Maintenant, il faut mettre en parallèle l'autoguidage et l'appareil photo. Dans le cahier des charges : - installer les deux équipements pas trop près pour ne pas se gêner; - ne pas trop éloigner les équipements pour éviter les bras de levier trop important et les vibrations qui vont avec; - essayer d'équilibrer tout ça; - pouvoir changer la batterie de l'appareil photo (trappe sous l'appareil) sans démonter l'appareil; - avoir des positionnements reproductibles. Après un intense brainstorming, j'ai imaginé la platine suivante : Après passage à la fraise d'un morceau d'alu (un peu plus long mais j'ai gardé l'excédent pour être plus confort) : Avec le matériel : Toutes les parties, y compris la queue d'aronde, viennent se fixer en buter contre des rebords pour la reproductibilité et, j'espère, la perpendicularité. La lunette guide, plus légère, est fixée plus loin de la queue d'aronde, que l'appareil photo. Une fois qu'on a le guidage et la mécanique qui vont bien, on peut passer à l'optique.

Après la MES, j'ai essayé l'autoguidage. On appuie sur le bouton One-Push et ça démarre. Il y a quelques étapes préparatoires (détection des étoiles, calibration des commandes...) et puis ça part. L'indication autoguidage apparaît en bas de l'écran. Il y a des graphiques qui montrent les corrections en AD et en DEC et, en-dessous, les valeurs des écarts-types (RMS). Et c'est franchement magique. Ça fonctionne tout seul. On se retrouve rapidement avec des RMS vers 2-3 arcsec. De bon augure. Mais en regardant fonctionner la caméra, j'ai vu qu'elle faisait des pauses de 4 secondes. Je me suis dit, au vue des courbes de suivi que j'ai mesurées par le passé pour cette monture, que ça serait mieux de corriger plus souvent, quitte à utiliser moins d'étoiles. Par étapes successives, j'ai réduit jusqu'à 0,5 s. Ça permet aux RMS de passer sous 1 arcsec. Petit détail regrettable, quand on perd le tracking, par exemple à cause d'un bâtiment ou un arbre, il n'y a pas de message d'erreur. Ce n'est pas grave parce que ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose dans le champ des photos mais ça permettrait justement d'arrêter l'acquisition quand on est dans le décor. Autre constat : la lentille avant de la lunette guide est vraiment à ras. Elle prend super facilement la buée. Je l'ai gratifié d'un pare-buée imprimé en 3D.

Au printemps 2025, j'ai profité de vacances sur la Côte d'Azur pour faire mes premiers essais d'autoguidage. J'ai installé le système d'autoguidage, directement sur la monture, sans autre équipement. Première étape : faire la mise au point de la lunette. Je n'ai pas trouvé ça très pratique. On commence par desserrer une bague de blocage puis on fait la MAP en vissant ou dévissant l'avant de la lunette, qui présente un peu de jeu. Puis on ressert la bague de blocage, ce qui fait bouger l'avant de la lunette et modifie la MAP. Mais, au final, ça n'a pas l'air super critique. Je n'ai pas refait la MAP depuis et ça fonctionne. Ensuite, j'ai testé la mise en station assistée par la MGEN-III. Il y a un truc bizarre quand on utilise la réduction astrométrique pour faire la MES. Elle fonctionne moins bien que la réduction astrométrique en liveview. Déjà, il faut faire une MES pas trop mauvaise sinon la réduction astrométrique de la caméra ne s'enclenche pas. Il faut aussi mettre des temps de pause plus longs que pour le liveview. Ce n'est pas pratique car, quand on change quelque chose, il faut attendre plusieurs secondes pour voir le résultat. À part ça, j'ai pu suivre les étapes proposées par la caméra. On tourne en AD. Ça permet à la caméra de déterminer l'orientation réel de l'axe de rotation de la monture. Puis, en suivant des cibles sur l'écran, on ajuste la hauteur et l’azimut de la monture jusqu'à arriver à quelques secondes d'arc d'erreur résiduel. Enfin, en théorie, parce que si on s'amuse à recommencer la manip derrière, ça annonce de nouveaux plusieurs minutes d'arc d'erreur. J'imagine que les flexions internes de la monture limitent la précision de la MES. Depuis, je n'essaie plus d'aller au-delà de 1 minute d'arc. De retour chez moi, j'ai fait des essais sur mon balcon où je n'ai pas accès à la Polaire. J'ai essayé la méthode avec les dérives de la MGEN-III. Je n'ai rien obtenu de bien. Après suivi de la procédure, les erreurs restantes étaient encore de plusieurs dizaines d'arcmin. Monture pas assez rigide? J'ai laissé tomber cette méthode.

À l'automne 2024, j'ai acheté un nouveau boîtier Olympus OM-D E-M5 Mark III (occasion LBC, 475 €) que j'ai inauguré lors de vacances dans les Cévennes. J'ai eu des résultats pas mal avec le Tamron 180. En particulier, sur les Pléiades, même si les Pléiades elles-mêmes ne sont pas nécessairement au top, il y a du modelé autour : Néanmoins, j'ai senti des limitations. La première est due à la tenue du couple boîtier/objectif par le boîtier. Ça fait un super porte-à-faux. Quand on touche la bague de mise au point, il y a tout qui bouge dans le liveview. Le boîtier, même avec un système de butée maison, a tendance à riper sur son support et changer d'orientation. Le second point est qu'à 180 mm de focale, l'entrainement de l'AS-GT n'est pas bon. Je fais des séries de 1 mn. Pas mal de photos sont correctes mais, sur certaines, on voit clairement que ça a sauté. Il y a des grumeaux dans la mécanique. Pourtant, j'ai déjà démontée, nettoyé et remonté la monture, la VSF et le réducteur en plastique à deux balles (nettoyage AS-GT ici). Pour terminer, je pense que le piqué est aussi limité avec le Tamron. Aussi, je suis parti sur deux axes de travail : améliorer la mécanique et améliorer l'optique. La suite sous peu.

Rien à voir. Ça, c'est un onduleur qui prend l'électricité produite par des panneaux solaires et qui l'injecte sur un réseau 230 V AC existant.

Onduleur Victron 12/250 annoncé à 87% d'efficacité maximum et 4 W de consommation à vide.

Et si tu valides Acamar, la monture tourne comment? Dans le sol? Les Up/Down de la raquette ne permettent pas de choisir d'autres étoiles? C'est bien 40°N tes coordonnées? Pas 40°S? ou -40°N? 🤕

Je me permets de présenter mon nouveau setup pour faire de l'astrophoto grand champ. Je pense que ça peut intéresser du monde, dans l'idée de se réaliser une petite configuration pas trop chère. (Puis ça me fera aussi une petite synthèse pour moi 😁). Je vais faire ça sous forme de feuilleton pour ne pas avoir un trop gros pavé à rédiger d'un coup. Historiquement, quand j'ai eu mon premier appareil photo argentique, j'ai essayé de photographier les étoiles dès la première pellicule mais je n'ai trop insisté après. Quand j'ai eu mon premier boîtier numérique et que je me suis retrouvé face au ciel austral de Madagascar, il y a eu une irrémédiable attraction. Depuis, j'essaie de m'améliorer mais j'y mets quand même des moyens très limités dessus. Donc, je fais de l'astrophoto (très) grand champ avec des boîtiers et des objectifs classiques. C'est aussi mon boîtier de jour donc pas défiltré. Pour les objectifs, j'ai tendance à utiliser des focales fixes que je n'utilise pas trop le jour. De fait, j'ai deux configurations. La première est une configuration nomade/sac à dos avec une monture iOptron SkyTracker pour aller à Madagascar. La seconde est la configuration "au cul de la voiture" dont je vais parler dans ce fil. Je travaille avec des boîtiers Olympus. Depuis 2008, j'ai eu un E-510, un E-620 (avec touches rétroéclairées, c'est top pour l'astro🤩) puis un E-PL6. En 2016, j'ai acheté d'occasion (sur les PA Webastro) une monture AS-GT (aussi appelée CG5-GT mais c'est marqué AS-GT dans la doc), 400 € de mémoire. J'ai utilisé pas mal de focales dont l'Olympus ZD 50 macro, le Samyang 85/1.4 et les Olympus OM 135/2.8 et 200/4.0. Puis j'ai acheté un Tamron 180 mm f/2.5 SP LD IF à 75 €... avec la lentille frontale rayée. J'ai eu des résultats corrects. À suivre.

Moi, j'ai la monture précédente, l'AS-GT. Des fois, elle peut être bien larguée suite à des erreurs sur le pointage des étoiles. Genre, première étoile, elle t'envoie loin de l'étoile prévu et tu pointes sur une autre étoile brillante dans le champ proposé. Avec ce mauvais départ, ça envoie aussi mal pour la seconde étoile. Puis quand tu valides la troisième qui n'a rien à voir, ça calcule toujours mais ça doit en déduire que ta monture est toute tordue. Et surtout, j'ai l'impression que même si tu éteints et tu rallumes, il repart des paramètres foireux précédents. Une fois, j'ai fini par faire un reset usine et, tout à coup, ça allait mieux.

Globalement, ce qui tue en terme de consommation, c'est ce qui chauffe ou qui refroidit. Je vois que la 533MC est annoncée à 12V/3A (5A recommandé pour l'alimentation). Ça fait 36 W. Je pense que ton PC, tout vieux qu'il soit, va faire moins. Le refroidissement à fond pendant 12 h, ça fait 3x12 = 36 Ah. Avec 120 Ah, ça laisse de la marge pour une nuit. Est-ce que tu envisages de partir pour plusieurs jours? En statique sur site dans la journée? -> panneaux solaires. En roulant la journée ? -> recharge par couplage avec la batterie de la voiture. En ayant accès à une prise électrique? Tout est possible comme tu as dû le voir sur les sites de camping-caristes. Ce sont des questions de coût.

Actuellement, vu de Grenoble, je pense que renoncer à Saint Véran n'est pas nécessairement une mauvaise idée😅. Les grands cols alpins sont en train de fermer pour l'hiver : Iseran, Galibier, Croix de Fer, Glandon, Petit St Bernard (coupé pour travaux mais ne va pas rouvrir). Il reste le Mont Cenis d'ouvert.😪

Pour la partie matériel, je fais de l'astrophoto ciel profond grand champ et je viens d'upgrader ma configuration. J'ai un boitier APN Olympus avec une lunette Askar FMA180, monture Goto et autoguidage. Et ça marche bien (comète depuis le balcon). Donc, je me dis que ça doit être assez facile de viser une étoile plus haute sur l'horizon que la comète et d'enchainer les photos de 60 s. Pour le traitement, j'utilise toujours Iris 🤫 mais, demain, promis, je passe à Siril😅. Il y a longtemps, j'ai fais de l'astrométrie (en automatique avec un catalogue) avec Iris mais, sur des comètes, le résultat n'était pas terrible (il ne devait détecter que le noyau, pas toute la tête). J'ai regardé le tuto avec Iris. Ça paraît raisonnable. Je pense que je vais déjà essayer l'acquisition et travailler la défocalisation. Les graduations sur la MAP de l'Askar devraient aider à avoir quelque chose de reproductible. Puis on verra derrière une première photométrie Iris et pousser plus loin si c'est prometteur.

Quête intéressante. Je ne suis pas sûr de pouvoir aider beaucoup depuis mon balcon urbain mais si la météo s'améliore, je vais au moins essayer de pointer l'étoile et voir jusqu'à quelle heure je peux l'avoir dans le champ. Pour la photométrie, je suis tombé sur une doc de l'aavso. Ça a l'air quand même bien compliqué pour obtenir une mesure précise. Est-ce qu'il y a actuellement des logiciels qui aident pour le traitement? Style recherche automatique des étoiles de référence? Voir signalement des mesures à problème? Puis calcul de la magnitude avec sa barre d'erreur?

Oui. Pas vraiment (ou il faut que je change de logiciels...). Je traite avec Iris. J'empile un coup en alignant sur les étoiles. J'empile l'autre coup en alignant sur la comète. J'exporte les deux empilement en tiff 16 bits. Je les ouvre dans Gimp. Je fais une sélection progressive autour de la comète et je vais la coller sur le fond d'étoiles. Si je sélectionne trop large, ça fait tout une zone autour de la comète où on ne voit pas d'étoile et ce n'est pas joli. Si je sélectionne trop serré (le cas actuel), ça ne masque pas bien la trace de déplacement de la comète (en plus la queue est alignée avec le déplacement en ce moment). Je ne suis pas sûr de pouvoir améliorer grand chose avec mes logiciels actuels.

Petit aparté parce que j'ai aussi des besoins d'alimentation nomade mais pas que astro. J'ai plusieurs powerbanks. Le petit de chez Boulanger : Un port USB-A décharge uniquement; Un port USB-C charge/décharge; Un port micro-USB charge uniquement; Des modes charge et décharge rapides (avec un voyant vert qui s'allume) mais sans utilisations simultanées (charge rapide si pas de décharge en même temps et vis-vers-ça). USB-A annoncé à 2,4 A et USB-C à 3 A (sans indication d'une éventuelle hausse de la tension fournie); Capacité ~30 Wh. Le powerbank TalentCell (x2): Une entrée-sortie 12 V charge/décharge; Un port USB-A décharge uniquement; Sortie 12 V jusqu'à 3 A et sortie USB-A jusqu'à 2 A. La charge ne se fait qu'avec le 12 V, par défaut avec un adaptateur secteur fourni. Ça peut aussi fonctionner avec la prise allume-cigare de la voiture si on a le câble qui va bien (allume-cigare vers jack 12 V). Et surtout, ça peut se charger avec un panneau solaire 12 V. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle. À Madagascar, je mets un panneau 10 Wc et il doit se recharger presque complètement dans la journée. Capacité 66 Wh J'utilise ce dernier pour alimenter mes montures, que ce soit l'iOptron Skytracker ou la AS-GT (CG5). L'USB peut servir à alimenter la caméra de guidage MGEN-3 ou à recharger les batteries de l'appareil photo. Passons maintenant aux PC. Au boulot, on a des PC portables Dell depuis plusieurs générations. Jusqu'à l'avant-dernier, ils avaient tous une alimentation en 19 V jack proprio. Les vieux chargeurs (style 20 ans) fonctionnaient bien sur les nouveaux PC. Je pense qu'il n'y avait pas de communication entre chargeur et PC. L'avant-dernier a aussi une entrée USB-C et le dernier n'a que l'USB-C. Une fois, en partant en vacance avec l'avant dernier, j'ai oublié le chargeur 19 V. J'ai tenté de charger avec un chargeur de téléphone. Ça ne voulait pas charger quand le PC était allumé mais ça chargeait doucement quand le PC était éteint. Avec un faible usage quotidien et une charge 24h sur 24, je m'en suis sorti. Ce soir, je viens de faire des essais avec le nouveau PC. Avec des câbles USB-A <-> USB-C, aussi bien sur les deux powerbanks que sur des adaptateurs secteur pour smartphone Samsung (avec charge rapide, jusqu'à 9V/15W), ça ne fonctionne pas. Le PC affiche un message comme quoi le chargeur et/ou le câble n'est pas bon. La seule combinaison qui fonctionne est le powerbank Boulanger avec USB-C <->USB-C. L'indicateur de charge rapide s'allume. Le PC dit que la charge est lente mais l'accepte (pas facile de dépanner un camion avec une Twingo😅). Lors du dernier voyage à Madagascar avec l'avant-dernier PC, j'avais pris le chargeur secteur-19 V, sachant qu'on avait un onduleur 230 V sur batterie/panneaux solaires pour d'autres appareils ne pouvant pas être chargés par USB. Pour la prochaine fois, je vais essayer de voir si je peux trouver un adaptateur allume-cigare - USB-C avec l'option powermachin qui dialogue avec le périphérique pour augmenter la tension, dans le cas présent jusqu'au 12V de l'allume-cigare. Comme ça, on pourra charger le PC sans allumer l'onduleur. Je vous tiens au courant si j'arrive à faire des essais.

Pour le stockage longue durée des batteries (style 1 an), idéalement, on laisse les batteries Li à 2/3 de leur charge, pas à 100%. Pour le plomb, il faut stocker dans un endroit frais et sec, en rechargeant à 100% tous les 2 ou 3 mois. Pour les décharges complètes, c'est à éviter. Le système de gestion de charge (BMS) des batteries Li doit l’empêcher. Pour les batteries Pb, ce n'est pas bon mais quelques fois par an, ce n'est pas non plus une catastrophe. Par contre, il ne faut absolument pas les laisser déchargées. Si on décharge complètement dans la nuit, il faut pouvoir recharger au moins partiellement de bon matin.

Hier, je me suis lancé dans un combat désespéré 😅. La mer de nuage avait complètement disparu et les montagnes environnantes étaient baignées de cette belle lumière d'automne. Alors, je me suis dit : je me refais SWAN depuis mon balcon, en ville (NDLR : Grenoble). Cette fois, j'arrive à commencer l'acquisition avant la nuit astro. De toute façon, en ville, ça ne change pas grand chose. 51x1 mn : Il y a même M17 dans le champ. 😁 Par contre, la queue de la comète, je crois que c'est un artefact quand je copie l’empilement sur la comète et que j'en copie un morceau sur l'empilement du fond du ciel. Ça ne masque pas complètement la traînée initiale de la comète. Si le citron se pointe dans le champ de vision de mon balcon avec du beau temps, je pense que je vais aussi le tenter depuis la ville.

Sur la disparition de l'éclairage au sodium, je mettrais quand même un bémol. Quand on regarde Grenoble d'en haut avec une mer de nuage, ça reste bien jaune: Je suppose que les éclairages à LED sont mieux dirigés vers le sol et participent moins à la pollution lumineuse. Sinon, j'ai testé le filtre Red Intensifier de Hoya sur téléobjectif avec un APN derrière. Je n'ai pas été convaincu en terme de gain signal sur bruit (test sur California) et je me suis chopé des réflexions parasites.

Mercredi soir depuis Chamrousse, C/2025 R2 (SWAN) avec les arbres, l'éclairage public local mais la grosse mer de nuage sur la vallée. J'étais un peu en retard sur la nuit astronomique alors 11x1 mn démarrant à 20h45. Hauteur sur l'horizon : 15° au début, 12° à la fin. Olympus E-M5-mark III avec Askar FMA 180. Crop 100% :

Ah, tient, j'ai tenté la comète mercredi soir depuis Chamrousse. J'avais choisi l'emplacement pour essayer d'échapper à l'éclairage public mais ce n'était pas top pour les arbres. J'ai juste la boule verte sans queue. Quant à ce week-end, j'hésite encore pour ce soir. Le stratus vers 1000-1500 m s'est en partie désagrégé mais des nuages se sont reformés plus haut sur les montagnes, vers 2500 m. La couche supérieure devrait disparaître avec le refroidissement nocturne mais ça reste un pari. Meteoblue prévoit des restes de nuages bas sur tous les sites que je vise.

Pour le week-end à venir, la météo semble prévoir des nuages d'altitude dans la nuit de samedi à dimanche. Je voulais me faire un plan astro/rando. Ça a l'air mal barré. Je vais peut-être me refaire un plan Chamrousse vendredi soir à défaut.

Grenoble, mer de nuage depuis le une semaine. Elle se dissipe parfois en journée. Hier, la couche reste compacte. Après le boulot, je file à Chamrousse pour tester mon nouveau matériel (FMA180 et autoguidage). Sur la route, il y a bien du brouillard, à la louche 300 m d'épaisseur. À Chamrousse 1650 m, je sors de la couche. Je vais jusqu'en haut de la route la plus haute, à 1800 m. (Je vous passe le lampadaire qu'ils ont rajouté dans le virage sans habitation où je voulais m'installer 😭). Je sors de la voiture : il y a une couche de nuages pile poil au-dessus 🤧 . J'installe quand même le matériel. Ouf, ça se dégage 😅. Sauf qu'il y a une humidité pas possible. J'arrive à choper la comète C/2025 R2 (SWAN) avant qu'elle ne passe derrière les arbres. Ensuite, je vais sur les Dentelles du Cygne, bien au zénith. Ça condense comme pas possible. Après une bonne heure, il y a de la buée sur la lentille frontale🤢. Avant de tout plier, je lance un champ large avec un objectif photo classique. Je suis tellement ambitieux que je ne programme que 30 mn. Même là, la buée arrive à la fin. Je remballe mon matos trempé. En regardant après coup les webcam de la station, je vois qu'il restait une couche de nébulosité au-dessus de la mer de nuage et j'étais dedans. J'ai quand même pu tester l'autoguidage qui va très bien. J'ai pu vérifier que l'éclairage public s'éteignait bien à 23h, y compris l'éclairage solaire du virage.

Petit retour. Au printemps 2025, j'ai acheté une MGEN-3 d'occasion. Je l'ai associé à une lunette guide Svbony SV165 30mm (f/4.0, le modèle le moins lumineux). Premier usage, ça a été pour la mise en station dans l'hémisphère sud d'une monture iOptron SkyTracker. J'ai simplement utilisé la MGEN comme viseur polaire avec la réduction astrométrique. J'oriente la monture jusqu'à mettre le pôle céleste au centre de l'écran de la MGEN. Je n'ai pas utilisé la méthode intégrée à la MGEN où tu fais des rotations en AD. C'était suffisant pour les courtes focales que j'utilise sur la SkyTracker. Et, globalement, c'est génial. MES en deux minutes. (C'est pour ça que j'ai pris la MGEN-3, pour la MES dans l'hémisphère sud). Second usage, sur ma monture AS-GT (ou CG5-GT) dans l'hémisphère nord. Pas de vraie campagne de terrain pour le moment. J'ai essayé la MES avec rotation en AD. Ça marche bien, sans qu'il ne soit nécessaire de chercher l'alignement sous la minute d'arc comme le propose la MGEN. Pour les essais sur mon balcon où je n'ai pas accès à la polaire, j'ai essayé la méthode avec les dérives mais ça n'a pas été concluant. Ça ne converge pas vraiment. Trop de flexions dans ma monture? J'ai de meilleurs résultats avec la méthode intégrée à la monture. Quant à l'autoguidage, c'est magique. On enclenche et ça marche. J'ai quand même fait une optimisation. J'ai réduis le temps d'exposition de 4 s (par défaut) à 0,5 s. Ça permet aux erreurs résiduelles de passer sous la seconde d'arc. Sinon, je pense que ça ne réagissait pas assez vite aux grumeaux de la monture. En ce moment même, sur le balcon, je suis à 0,6 " de rms sur chaque axe. Potentiellement, je pourrais aller jusque vers 800 mm de focale sur ma monture (lunette ASKAR FMA180 pour le moment). Dernier usage pour la calibration d la monture. La monture envoie sur des étoiles et, des fois, l'étoile n'est pas dans le champ de l'APN (ou j'ai un doute). La MGEN permet, avec la réduction astrométrique, de retourner au bon endroit à coup sûr.