Discret68

A 1 an et 1 jour après ouverture de la discussion, c’est une vraie commémoration 😘 Si si tu installes un réducteur sur ton télescope, tu n’as pas besoin de reprendre ni le MES, ni le modèle de pointage. Au pire, de par son montage, ton réducteur peut induire un petit décalage du centrage de l’image, mais c’est sans importance car l’astrométrie se charge de recentrer si besoin.

A titre d'exemple, voici le type de relais que j'utilise en version 4 "inverseurs" : https://fr.rs-online.com/web/p/relais-de-puissance/7761660?gb=s Avec possibilité de le monter sur un support type rail DIN. Ce type de support permet un câblage plus aisé : https://fr.rs-online.com/web/p/supports-relais/1893263?gb=s Le relais en version 2 inverseurs : https://fr.rs-online.com/web/p/relais-de-puissance/5345055?gb=b Et le support correspondant : https://fr.rs-online.com/web/p/supports-relais/5348868?gb=b C'est de la bonne "camelote", depuis plus de 7 ans, pas un seul problème de fonctionnement !

Fait attention, c'est la période de la chasse à la buse en ce moment Tous les relais utilisés dans ce schéma ont 2 ou 3 jeux de contacts. Dans chaque jeu de contact, il y a 1 COM (commun), 1 contact NO (normalement ouvert. c'est à dire que le contact n'est pas passant avec le contact COM lorsque le relais n'est pas alimenté. Le contact s'effectue lors de la mise sous tension du relais) et un contact NF/NC (normalement fermé/Normaly Closed, le contact est passant avec le COM lorsque le relais est hors tension et le contact se coupe lorsque le relais est alimenté). Dit d'une autre façon, le courant passe entre COM et NF lorsque le relais est hors tension et le courant passe entre COM et NO lorsque le relais est sous tension. Les relais peuvent avoir de 1 à plusieurs jeux de contacts qui vont être activés simultanément.

Ici, ce sont les araignées qui s'en donnent à cœur joie. A chaque fois que je vais dans l'abri, c'est un vrai film d'horreur. Plein de cadavres (d'insectes) au sol et ma tête emballée dans des toiles d'araignées 🤕

OK, c'est bien suffisant. Il faudra voir en automne lorsqu'il y a une hygrométrie plus importante et une baisse franche de la température en soirée. C'est surtout là que le risque est présent. Mais avec les ouvertures que tu as, à mon sens, aucun risque. Ça fait au moins 6 ans que mon abri est fonctionnel et idem, je n'ai jamais eu de condensation. Pour info, je me suis développé une application qui permet de suivre tous les paramètres ambiants (pression atmo, hygrométrie, point de rosée, ..) dans l'abri, la allsky, le coffret électrique. Le 11 juillet, avec une température qui est montée à 37,6° à l'ombre (exceptionnel), la température intérieure de l'abri est montée aux alentours de 34° 😱 Le boitier qui contient le Raspberry Pi est monté à un peu plus de 50° en interne ! Par contre, avec l'ouverture en partie basse sur toute la périphérie, tu ne crains pas les rongeurs ? Certains adorent les câbles électriques ou les pièces en caoutchouc.

Tu es proche du bout ! Ça ne se voit pas sur ta photo, mais as-tu des ouïes de ventilation en partie supérieure ? Le bas est bien ventilé, mais la chaleur s'accumulant en partie haute, il est bon d'avoir des ouvertures pour permettre la circulation.

Merci, mais il n'y a pas beaucoup d’intelligence dans ce système, juste du bons sens. Et surtout l'envie de faire simple et fonctionnel. La mise en couleur permet effectivement de mieux comprendre le regroupement des différents contacts des relais ... et des bobines de commande. Tout à fait, comme indiqué sous le titre du schéma, le toit est fermé et le FDC fermeture est de fait activé. Mais à ce stade, tous les relais se retrouvent hors tension. Dans une exploitation en "pure électromécanique" (relais, contacteurs, ...), ces diodes ne sont pas indispensables. Elles sont surtout nécessaires lorsqu'on a de l'électronique qui est en interface aux relais. Les composants électroniques actifs (transistors, circuits intégrés, ...) n'apprécient guère les retours de tension ou les inversions de tension. Chez moi, je ne les ai pas monté ! Petit complément : vu que je suis en remote, j'ai ajouté 2 diodes montées tête-bêche sur l'alimentation du moteur de manière à contrôler la présence effective de la tension sur le moteur. Cela fait suite à 2 problèmes que j'ai rencontré durant les années de fonctionnement, mais qui n'ont pas de lien direct avec la logique de commande. Dans les deux cas, le toit n'a pas manœuvré. Avec les leds, je vois tout de suite avec la caméra de surveillance si le moteur est sous tension ou pas. Cela permet un début de caractérisation d'un éventuel dysfonctionnement du système. Un jour, le toit ne s'est pas fermé automatiquement en fin de séquence au petit matin. j'ai lancé la commande à distance et aucune manœuvre ! En allant voir dans l'abri, j'ai pu constater un dépôt de rosée sur le réflecteur du capteur de position park. Le rayon lumineux n'était de fait pas renvoyé par le réflecteur, et le système voyait la monture non en position park, donc, pas de fermeture du toit. J'ai confectionné une petite résistance chauffante avec des résistances basiques collées derrière le réflecteur pour éviter le dépôt potentiel de rosée. C'est le système qui gère les résistances de désembuage des différents setup en fonction des conditions atmosphériques qui gèrent la mise en service de la petite résistance chauffante, dont la puissance est de l'ordre de 2 ou 3W. Dans un autre cas, le toit (dont la structure est en bois) s'était légèrement déformé avec l'humidité. Il était resté accroché au niveau d'un des deux rails. Bilan : toit arrêté à mi-course. Et comme le fin de course fermeture ne s'activait pas, le moteur est resté sous tension pendant un bon moment. Le câble inox à frotté sur la poulie alu du moteur maintenu en rotation. Au petit matin, il y avait un petit tas de limaille d'alu sous le moteur 😱 J'ai rehaussé le toit de quelques mm à l'aide du système de réglage des roulettes, et c'est reparti. Il est vrai que dans ce cas de figure très spécifique, les leds ne sont pas forcément d'une grande aide.

Tout à fait 😉 Pour compléter ce que je disais un peu plus haut, une photo du capteur à réflecteur, et le réflecteur qui est fixé sur le newton : Ce genre de système est très directionnel (quelques degrés de tolérance). Il n' y a pas de risque de valider la position park dans une position qui n'est pas pile-poil la position attendue. Et la petite commande qui me permet de réaliser les manœuvres en local : Le poussoir d'arrêt d'urgence tel qu'indiqué sur le schéma a été remplacé par un interrupteur, ce qui me permet de d'interdire temporairement les manœuvres.

Si c'est à ce schéma que tu fais allusion, le voici : Rapide description : Il y a 4 relais : REL1 et REL2 servent à la commande, REL3 et REL4 servent à alimenter le moteur avec inversion de sens. La manœuvre du toit peut s'effectuer de 2 manières : par des boutons poussoirs pour une action en local (ouverture, fermeture et arrêt d'urgence), ou par des contacts relais pour une commande à distance. Sur le schéma, il existe 3 commandes à distance nommés "contact impulsion IPX" car j'utilisais un IPX800 dans l'abri, mais n'importe quel relais convient. On retrouve les mêmes actions qu'en local (ouverture, fermeture et arrêt d'urgence). Le contact du détecteur à réflecteur entre dans le circuit de commande et permet ou non la manœuvre du toit. Il y a 2 fins de course pour borner les déplacements du toit. L'avantage du système : c'est rustique, facile à câbler, pas de programme, pas de risque de plantage et moins sujet aux pannes que les composants électroniques. Ça fait depuis 2016 que ça fonctionne sans broncher. Entre temps, j'ai ajouté un fin de course supplémentaire avec un inverseur qui me permet de choisir une ouverture complète du toit ou un dégagement complémentaire du toit pour dégager le secteur où le oit s place en ouverture. J'ai utilisé des relais à support qui se montent sur un rail DIN. Si le câblage est réalisé consciencieusement, ça fonctionne du premier coup. Vu que la commande s'effectue par des relais (IPX ou carte relais sur Arduino ou autre), il est tout à fait possible de piloter l'ensemble via un driver ASCOM, ou par des scripts VBS. JP

A titre d'exemple, pour la confirmation de la position park de la monture, je n'utilise pas l'information issue de la monture. J'ai préféré dissocier l'information du reste pour qu'il n'y ai aucune équivoque. J'utilise un détecteur à réflecteur, du genre de ceux qu'on monte au niveau des portails motorisés. L'émetteur/récepteur est fixé dans la partie fixe de l'abri et le réflecteur est fixé sur une patte réglable sur le télescope. De cette manière, il y a une position unique ou le détecteur est activé. Pas de risque d'avoir une information erronée qui ne correspond pas à la position réelle park. Un relais interne permet de récupérer l'info pour l'automatisme de manœuvre du toit roulant Pour la logique de commande, j'ai choisi une commande traditionnelle à base de relais uniquement (4 relais, 2 pour la logique de commande et 2 pour la puissance au moteur) et des fins de course. Aucune électronique qui risque de planter (rare certes, mais ...) et moins de sensibilité à la chaleur ambiante. Je peux quand même exploiter l'automatisme du toit via les logiciels d'acquisition en utilisant des scripts VBS . NINA, PRISM, SGP et d'autres permettent d'exploiter de tels scripts. Petite question : as tu fixé le moteur avec sa poulie sur une platine réglable, de manière à bien caler l'alignement de la poulie avec le câble de manœuvre ? Sans cela, le câble risque de venir se plaquer constamment sur un coté de la poulie avec à termes, une usure prématurée du flanc intérieur de la poulie.

Bon, j'arrive à nouveau à placer l'image qui contient la cote qu'il faudrait connaitre pour calculer l'angle en deçà duquel la monture ne dois pas franchir Voici la cote H en question, ainsi que le diamètre du tube : De toute façon, il faudra comme tu le souhaites, bloquer informatiquement la rotation à la valeur de l'azimut mini. Une façon sûre de connaitre l'angle est, une fois le tube en place, de le mettre à la position maxi et de placer une équerre à angle réglable et niveau à bulle qui permet d'indiquer directement un angle. Encore plus simple, est l'utilisation d'un téléphone portable sur le tube avec un petit logiciel qui mesure le niveau et l'angle par rapport à l'horizontal ou la verticale. C'est simple et efficace, et pas de doute vis à vis d'un calcul avec lequel il peut toujours y avoir une méprise dans la mesure des différentes dimensions. Il faut rester pragmatique !

Bon, ça sert quand même d'être resté collé aux bancs d'école pendant des années 😃 Ce qu'il faut connaitre en plus des dimensions que tu as indiqué, c'est le diamètre du tube et la différence de hauteur entre le haut du muret périphérique et l'axe de fixation du tube. C'est la cote H matérialisée sur le schéma ci-dessous : Flute, le site déconne et je ne peux plus ajouter une image. Je reviendrai essayer un peu plus tard avec mon image, mais en complément, il faudrait savoir si l'axe de rotation du tube est au dessus de l'arase du muret périphérique ou en dessous, et comme dit plus haut, et de quelle valeur.

Est-ce que le problème est celui que je crois avoir compris ? Je me place au nord de la monture et je regarde le sud. Le risque de collision est entre le tube et le muret périphérique lorsque le tube est totalement à l'est ou à l'ouest ? C'est ça ?

Bien que je sois arrivé bien plus loin que le certificat d'études sans que ça me coûte une seule clope, je n'ai rien compris à l'exposé du problème 🤕 Ah si, le fait que le tube ne vienne pas heurter le bords de la coupole. Mais pour ce qui est de reste !!!!🤔 Une image étant plus parlante qu'un long discours, elle serait effectivement la bienvenue. Et avant même de proposer une solution, dans quelle technologie souhaites tu (ou tu imagines) une solution ? Électrique, électronique, informatique, mécanique, ...... Ça évitera à la discussion de partir dans tous les sens !

Si tu es en nomade, tu n’as besoin que de la batterie et dans ce cas, tu n’as pas besoin de « traîner » ton onduleur et ton alim atx ! A moins que ce soit une opportunité pour toi de faire de la musculation..

Je ne comprends pas bien ton objectif ! Partir d’une batterie 12V pour faire du 230V afin d’y brancher des alims 12v lorsque tu es en nomade ? Pour du nomade, il est préférable de rester sur une solution purement 12V. Convertir une tension entraîne toujours une perte de rendement.

Salut Raphaël Pour le moment, je n'ai pas vraiment trouvé de guide pour développer mon driver ASCOM de A à Z. Pour contourner le problème, je me suis contenté pour le moment de récupérer un driver existant pour utiliser mon rotateur avec NINA ..... qui fonctionne Mais je ne désespère pas de pouvoir développer mon driver maison. J'avais vu effectivement que VS2022 produisait un fichier avec le manager d'extension. Mon problème est que je ne sais pas quoi faire avec ce fichier. Il me manque surement pas grand chose pour amorcer la pompe mais pour moi, pour l'instant, je bloque. Coté Arduino, pas de problème, mais je ne sais pas quoi rajouter dans les fichiers créés par VS pour dialoguer avec mon Arduino. Je ne comprend pas non plus comment créer le driver ASCOM et où le loger pour que NINA le prenne en compte, et ce, sur n'importe quel ordi et pas forcément celui où a été développé le driver. L'idéal serait que je puisse récupérer un programme de description d'un driver en VB.net afin d'analyser la structure. Je pense que ça pourrait constituer l'étincelle qui me permettrait de comprendre le cheminement. JP

Oh que non ! Je ne pense pas que cette lulu soit adaptée, ta caméra risque de présenter un important vignettage 😱 Par contre, ayant encore une ancestrale PL-131M, je pense que je vais craquer pour cette lulu

Voici un modèle qui répond à tes critères : https://www.apm-telescopes.net/de/apm-lzos-apo-refraktor-2802800-cnc-lw-ii Et manifestement, disponible assez rapidement. Lances toi 😜

Merci. J'avoue que je suis très satisfait de cette imprimante. Pour les filetages, je descends l'épaisseur des couches à 0,1mm alors que d'ordinaire, je suis à 0,15mm. En fait, je me rends compte que je me suis fourvoyé en écrivant que ma lulu fait 480 de focale. En fait, elle fait 400mm, donc ça devrait passer. C'est une autre de mes lunettes, celle dédiée au CP qui fait 480mm ! Et pour cette lulu sol'ex de 80, j'ai pris un filtre de 82mm pour ne pas perdre en diamètre.

Le filtre Hoya ND16 est vissé dans la bague par son filetage. Le filetage de M82 x 0,75 est directement imprimé avec mon imprimante (une Prusa I3 MK3+). Il est difficile de mettre en évidence le filetage avec une pièce en plastique noir. Mais ur une pièce imprimée en gris, il est plus facile de voir les filets. Ci-dessous, une bague M48, avec un pas également de 0,75 : Et comme dit plus haut, la bague porte-filtre est introduite dans le pare-buée. Un léger serrage permet un bon maintien :

Cela signifie à priori que je n'aurai pas non plus le soleil en totalité ! Flute. Comment fais tu tenir ton filtre ? Pour info, j'ai conçu une bague en impression 3D qui permet d'y visser le filtre. On introduit le tout dans le pare-buée de la lunette. Les multiples découpes qu'on voit au niveau de la bague permette d'obtenir une certaine élasticité, ce qui permet un léger effet ressort nécessaire au maintien dans le pare-buée. Au cas où, si ça t’intéresse :

C’est plutôt un bon résultat pour une première. Quelle est la focale de ta lunette qui fait que tu n’as pas la totalité du disque solaire ? Je suis également en train de monter un sol’ex pour un montage sur une lunette de 80 avec une focale de 480. As tu installé un filtre complémentaire en amont de l’objectif (ND 8 ou 16) ? En parcourant certaines discussions sur le sol’ex, nombreux ont monté ce filtre devant l’objectif. Personnellement, j’ai monté un ND16, on verra si c’est probant.

L'objectif n'était pas de dire que la GM est meilleure que la jtw, mais plutôt de dire qu'avec des équipements similaires, tu pourrais espérer des fonctionnalités qui s'y rapprochent. Merci. C'est effectivement bien pratique de pouvoir usiner ses propres pièces car ça permet de rapidement mettre en œuvre des modifications dont on a envie et qui ne reviennent pas très chères. Et si ce n'est pas bon, on a pas l’impression d'avoir jeté son argent par les fenêtres. OK, je comprends la problématique. Néanmoins, lorsqu'on change de train optique (CP vs planétaire), peu importe la perte de la cible. Ce qui est pratique avec une GM, grâce aux encodeurs (cela signifie qu'à termes, tu pourrais espérer cette fonctionnalité), c'est que tu peux débloquer les freins d'embrayage, tourner le tube dans tous les sens et resserrer les freins, la monture sait toujours où elle vise. Aucun ré-alignement n'est nécessaire et on repart direct en exploitation. Ce que je veux dire, c'est qu'au delà de l'approche purement tarifaire d'une monture, il peut y avoir tout un panel de fonctionnalités qui facilitent grandement la vie .... "astrophotographique". J'espère donc que les encodeurs de la jtw seront bien exploités un jour car se passer d'autoguidage par caméra annexe, c'est quand même appréciable 😎

J'ai un peu galéré avec la dernière version de SIRIL, ou tout au moins depuis qu'il est possible d'avoir plus d'un catalogue perso. Vu que je ne savais pas quel est le nom qu'il faut donner aux catalogues supplémentaires (je n'ai rien trouvé dans la documentation), cela m'a pris un peu de temps. 2ème soucis, l'annotation via un catalogue personnel s'effectue bien, mais vu que j'utilise SIRIL très rarement, je ne vois pas comment enregistrer l'image annotée dans sa taille nominale. Lorsque je fais une copie, si j'ai l'image en totalité, elle est petite et vu le nombre d'annotation, c'est illisible, et si j’agrandis l'image, je n'ai que la partie réduite annotée. Voila ce que donne l'annotation avec le catalogue PGC complet, c'est illisible. En plus, je ne sais pas si la taille des caractères est modifiable : Si vous avez idées.